Блестящая укладка плитки в ванной от блестящего специалиста

Дизайн керамической плиткой

Начну с того, что укладка плитки в ванной своими руками — дело достаточно сложное и многоэтапное, с этим взаимосвязано много других работ, без которых отделка теряет смысл. Существует определённый порядок монтажа, но у разных мастеров он может несколько отличаться, так как не все плиточники могут быть сантехниками и электриками.

Не буду скромничать — признаюсь, я, к примеру, сам выполняю все эти работы и с удовольствием поделюсь с вами своими блестящими наработками. Пригодится вам и видео в этой статье для более наглядного понимания процесса.

Отделка ванной кафелем

Подготовительные работы

Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.

Демонтаж старой штукатурки

Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.

Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:

• удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
• но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
• помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;

Демонтаж шпателем

• на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
• только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см;
• точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
• после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
• но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
• но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».

Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.

Приспособление для снятия краски

Когда же мы имеем отличную штукатурку, поверх которой можно накладывать новый слой или класть на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в таком случае, вам придётся своими руками снять эти ЛКМ.

Для этого применяются различные приспособления:

• многие почему-то для удаления краски предпочитают ручные металлические щётки или же они могут быть в виде насадок на электродрель или болгарку;
• здесь можно давать какие угодно советы, но щётка в любом случае будет забиваться — это очень неудобно, к тому же негативно влияет на психику, так как раздражает нервную систему;
• лучше всего использовать вот такое приспособление, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно сделать самому;
• для этого вам понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а также две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольку звеньев (в зависимости от величины);
• надеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и контргайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к использованию.

Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к стене. Патрон вращается по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, следовательно, сбитые фрагменты не будут подлетать вверх, а ваша голова останется целой и невредимой.

Демонтаж отвода

Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:

• на стояке есть фановый тройник, куда вставляется тройник или крестовина для разводки канализации по квартире. И вам нужно будет снять эти отводы с фанового тройника;
• существуют разные способы демонтажа, но я хочу поделиться с вами своим блестящим методом, проверенным многолетней практикой;
• в раструбе фанового фитинга отвод держится за счёт уплотнителя — это может быть цементный раствор, гудрон, пакля (иногда даже известковый раствор попадался), который я вытягиваю старой стамеской и молотком;
• достав сколько можно уплотнителя, я начинаю расшатывать и прокручивать фитинги, потом опять очищаю раструб и продолжаю движения — таким способом я обычно управляюсь за 20-40 минут;
• конечно, бывают форс-мажорные ситуации, когда отвод лопает и его приходится доставать по частям — здесь следует быть крайне осторожным, чтобы не повредить раструб фанового фитинга, иначе придётся менять стояк;

Принцип врезки стояка

• однако стояк в некоторых случаях всё-таки приходится менять. И хорошо, когда на это соглашаются все соседи и его можно установить сверху донизу. Но в 98% случаев так не бывает — нужно делать врезку;
• давайте разберёмся, что нужно для этого сделать. В первую очередь обрезаем стояк под потолком, оставив там кусок 25-40 см, и вырезаем ещё кусок в несколько сантиметров, чтобы труба могла двигаться;
• затем, аккуратно расшатывая стояк, вынимаем его вместе с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
• вставляем новый тройник из пластика, а вверху надеваем пластиковый переходник с чугуна на ПВХ;
• затем вставляем в фановый фитинг кусок трубы без раструба и соединяем её вверху с переходником при помощи муфты.

Канализация и сантехника

Скрытый монтаж канализации и водопровода

Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.

Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с канализации.

Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.

Таблица требуемых уклонов

При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.

Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.

Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.

Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — шурупы

Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).

Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.

Вывод фитингов под смеситель и раковину

Очень важным моментом является вывод фитингов под смеситель, под раковину и под унитазный бачок. Они после установки плитки на стену должны в идеале получиться с ней заподлицо, хотя вполне допускается ±5 мм.

Поэтому чтобы правильно их рассчитать, не спешите — вначале установите маяки или каркас под гипсокартон и только по ним вы сможете правильно рассчитать выход. Под смеситель лучше всего использовать паечную планку, но если таковой нет, тогда расстояние между центрами смесителей должно быть 150 мм, и выведены они должны быть строго под прямым углом.

Разводка проводов

Верхнее и боковое освещение в ванной

До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов. Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.

Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).

Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.

Маячная штукатурка

Штукатурные маяки

Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).

Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.

Принцип нивелирования маяков

Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:

• выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
• по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.

Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.

Маяки на стене

Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.

Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.

1. Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
2. Во-вторых, его так проще нивелировать.

После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.

Принцип маячной штукатурки

Штукатурные работы производят следующим образом:

• между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
• стягивают его правилом снизу вверх;
• затем снимают с инструмента срезанную смесь;
• забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.

Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).

Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.

Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.

Стяжка по маякам

Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.

Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.

Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.

Укладка плитки

Зазор между плоскостями указывает на брак

Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.

Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.

Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.

Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.

Раскладка плитки может быть какой угодно

В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.

Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.

Профиль CD, как отметка и подставка для второго ряда

Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.

Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.

Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.

По краям люка видны магниты для съёмной плитки

На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).

Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.

Клей можно наносить на стену

Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.

Лично я предпочитаю намазывать клей непосредственно на плитку — так клей меньше выходит по краям, следовательно, шов получается чище.

Наносим на плитку клеевой состав

Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).

Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку. На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.

Для раскроя используется плиткорез

Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.

Заделка углов — не менее важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях

Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.

Монтаж ванны – практически окончание этапов

А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.

Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее). Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.

Плитка вокруг ванны – популярное решение

А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.

Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.

Занавес действа – затирка швов

Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.

Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!

Блестящая работа блестящего мастера (скромно о себе)

Заключение

При составлении узора вы можете использовать варианты двух цветов, фриз, специальные вставки с узором… да так, как желает ваша душа! Напоследок еще один блестящий совет — не устанавливайте на сырую поверхность сантехнику, чтобы кафель не полопался.

Хотите обсудить статью? Размещайте вопросы, предложения или пожелания в комментариях!

Технология укладки плитки в ванной комнате

• Предварительные работы
• Выравнивание стен и гидроизоляция
• Оформление швов затиркой

Когда есть необходимость уложить плитку в ванной комнате на пол и на стены своими руками, то начать работу нужно с выноса всего, что есть в помещении, в том числе ванны и раковины для умывания. Комната должна быть пустой. Перекрывается горячая и холодная вода на трубопроводах, идущих в ванную. После выноса оборудования освобождают стены от старой плитки, штукатурки и окраски.

Плитка устойчива к загрязнениям, влаге, моющим средствам. Поэтому ее так часто выбирают для отделки ванной.

Убираются все осыпающиеся слои со стен и пола. Рекомендуется заменить старые металлические трубы пластиковыми и, по возможности, разместить новые водоводы внутри стены. Срок службы таких труб выше и монтаж удобнее. Их недостаток – повышенная чувствительность к воде с хлором, к высокой температуре и большому давлению. Лучшие трубы для ванной – медные. При укладке плитки в ванной надо разместить трубы правильно и проводку наиболее удобно.

Предварительные работы

Перед укладкой плитки особое внимание уделяют подготовке стен.

Стены и пол осматривают на предмет обнаружения неровностей, выбоин, отклонений от горизонтали участков пола и от вертикали участков стен, выявления участков с плесенью. Делаются замеры всех подлежащих покрытию поверхностей с тем, чтобы рассчитать необходимое число плиток. При покупке следует предусмотреть запас в размере не менее 10% для покрытия расходов на брак при транспортировке и в процессе работы. Для правильного вычисления количества плиток рекомендуется начертить план ванной комнаты в масштабе и на нем нанести желаемый рисунок с точным расположением всех границ декоративных участков. Этот план способствует более точному расчету и, следовательно, к бережному расходованию средств. В плане учитываются места прокладки электропроводки, установки розеток, светильников и лючков для обслуживания проложенных проводов. Приобретается нужный инструмент и материалы:

Приобретая керамическую плитку, необходимо обратить внимание на её класс прочности, степень влагопоглощения, а также размер.

• молоток с резиновой набойкой;
• емкость для приготовления смесей;
• дрель с насадкой-мешалкой;
• болгарка;
• строительный уровень;
• шпатели (зубчатый, обычный и резиновый);
• губка резиновая;
• брусок для шлифовки кафеля;
• коронка алмазная для вырезания отверстий;
• пластмассовые клинья;
• пластмассовые крестики;
• рулетка;
• щипцы для кафеля;
• песок;
• цемент;
• затирка в швы;
• плитка для пола и для стен;
• клей для плитки;
• влагостойкая грунтовка;
• валик игольчатый;
• компонент для наливного пола.

До укладки плитки в ванной на пол делается предварительная подготовка. Для удаления остатков старого покрытия используется зубило, молоток, а при необходимости – кувалдочка. Технология укладки плитки должна учитывать и технику безопасности.

При работе обязательно защищаются глаза очками.

Если есть старый цементный плинтус по периметру, то его необходимо убрать. Проверяется пол на наличие уклонов: проводится по периметру стены горизонтальная линия, от которой делаются замеры расстояний до поверхности пола по углам и в центре каждой стены. Если перепады превышают 2 см, то требуется выравнивание по горизонту. После удаления старых покрытий поверхность нужно пропылесосить, после чего нанести грунтовку. Она наносится в два слоя широкой кистью или матерчатым валиком. Для грунтования подойдет “Церезит” или похожие по свойствам грунтовки. Предварительное выравнивание поверхности пола производится цементной стяжкой. Заделываются выбоины, трещины и вмятины.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание стен и гидроизоляция

При использовании специальной герметизирующей ленты сначала наносится слой гидроизоляции, затем на него приклеивается лента, сверху кладется еще один слой гидроизоляции.

После грунтовки укладывается гидроизоляционный слой. Он состоит из двух частей: обмазочной полимерной мастики на водной основе и полимерцементной наливной гидроизоляции. Мастика наносится в два слоя. После укладки первого слоя делается перерыв не менее 4 часов. После высыхания второго слоя готовится раствор гидроизоляции. Можно применить смесь немецкой фирмы “Церезит”. Компонент разводят водой в пропорции 1:1. При размешивании низкооборотной дрелью нужно проследить, чтобы не оставались комочки. После приготовления раствору для отстаивания необходимо не меньше 20 минут для набора необходимых свойств. Смесь наливается на пол и разравнивается зубчатым шпателем. Через 6 часов наносится второй слой гидроизоляции. Во избежание сохранения в слоях пузырьков воздуха, налитый слой прокатывается игольчатым валиком после разглаживания зубчатым шпателем. Полное высыхание произойдет через сутки. Пол получается ровным и горизонтальным. На него укладывается керамическая напольная плитка.

После выравнивания пола ровняются стены по штукатурным маячкам, с применением цементно-песчаного раствора. Последовательность работ такая, как и на полу. Неровности и отклонения от вертикальности стены можно устранять, употребляя гипсовую штукатурку или используя влагостойкий гипсокартон. Перед тем как начинать клеить плитку на пол, ее нужно разложить, чтобы было видно вписывание в размеры помещения. Плитки в ванной для пола не должны иметь скользкую глянцевую поверхность. Технология укладки предусматривает нанесение клея зубчатым шпателем на пол и на плитку. Крепление производится небольшими участками по 4 – 6 плиток. Плитка вдавливается в клей с небольшими подвижками в поперечном направлении. Постоянно проверяется горизонтальность и ровность строительным уровнем. Корректировка делается легкими ударами резинового молотка.

Вернуться к оглавлению

Оформление швов затиркой

После подготовки затирки ее заталкивают в швы резиновым шпателем.

Для обеспечения ровности шва применяются пластмассовые крестики, которые убираются через сутки после укладки плитки. Самый простой способ расположения плиток – параллельно стенам. При диагональной укладке кафеля начинают с крепления вырезанных треугольничков от порога. Если появляется засохший нанесенный клей до укладки плитки, то его следует удалить. Когда пол затвердеет, можно начинать затирку швов. Сначала нужно удалить из швов остатки клея, затем затирочный состав вставляют в швы при помощи резинового шпателя, передвигая его под углом с направлением шва. Спустя полчаса излишки затирки нужно убрать влажной губкой. После полного высыхания следует помыть плитку губкой и мягкой тканью.

Технология укладки кафеля на стенах не отличается от крепления плитки к полу. Начинать можно с нижнего ряда, потому что пол наливной, а значит, строго горизонтальный. Применяется клей, предназначенный для внутренней облицовки стен. Гидроизоляцию применять лучше по всей высоте стены. Если плитка не укладывается целым числом в ряд, то укладку следует начать с середины стены, чтобы избежать расположения неполного ряда с одной стороны стены. Такая укладка выглядит некрасиво. В углах плитка ставится с применением пластмассового уголка. При планировании раскладки плитки в ванной необходимо учитывать расположение трубопроводов и, по возможности, располагать ряды так, чтобы было меньше подрезаний. Устанавливать различные кронштейны или опорные шурупы лучше после полного высыхания установленной плитки.

Чтобы уложить кафель правильно, работу следует выполнять без спешки. Следить за тем, чтобы не было сдвигов ранее уложенной плитки. Такие сдвиги резко ухудшают качество крепления. Если все сделано правильно и качественно, это дает возможность испытывать удовольствие от ванной, отмечая мастерство работы и дизайнерскую идею.

Технология укладки плитки в ванной комнате своими руками

Ремонт в ванной – это практически всегда укладка новой плитки. Сколько бы новых материалов не придумывали маркетологи, потеснить надежную и практичную керамику при отделке санузлов не удается никому. Тем более, что от красоты предлагаемых в магазинах вариантов просто разбегаются глаза. Работа хорошего плиточника – удовольствие недешевое, а плохой мастер вполне способен легким движением рук испортить дизайнерскую плитку. Чтобы не играть в угадайку, стоит разобраться, как уложить плитку в ванной своими руками, и желательно так, чтобы ничего не отвалилось.

фото с сайта

Как купить плитку: считаем и выбираем

При выборе плитки все относительно просто. Вам всего лишь предстоит определить среди тысяч предлагаемых вариантов тот, который больше по вкусу. Для этого даже не стоит идти в магазин, достаточно открыть сайты строительных магазинов или студий интерьерного дизайна, и там уж решать, что больше по вкусу – строгая классика или разноцветное буйство. Заодно подсмотрите интересные варианты укладки и цветовых сочетаний.

Перед тем, как выложить плитку в ванной своими руками, придется немного напрячь мозг и высчитать необходимые объемы закупки. На официальном сайте производителя найдутся размеры плитки и предлагаемый к ним декор, поэтому подсчитать количество плиток будет несложно. Разумней считать не площадь плитки, а количество отдельных элементов, так как подрезка и выбранный вариант раскладки могут изменить конечный расход материала. Последовательность действий должна быть такой:

• Измеряйте все поверхности, которые предполагается облицовывать. Учитывайте месторасположение ванной, и планируете ли вы обкладывать ее плиткой, оконные откосы, если таковые имеются.
• Нарисуйте развернутую схему ванной комнаты: каждую стену и пол, с соблюдением масштабов. Обозначьте дверные и оконные проемы.
• Расчертите площадь нарисованных поверхностей по размерам плитки, прибавляя 3-5 мм на межплиточные швы. Не забудьте о декоративных элементах, бордюрах.
• Вдоль открытых стен, входа и дверных проемов планируйте расположить целую напольную плитку, оставляя подрез для менее заметных мест.
• На стенах целую плитку лучше оставить вдоль потолка, но если подрез вдоль пола выходит слишком тонким, то планируйте лучше почти целую плитку в верхнем и нижнем ряду.

фото с сайта

Остается только посчитать, сколько элементов каждого цвета понадобится и прибавить к этой цифре 5-10% на бой и брак, неизбежные при работе. Опытные плиточники ограничиваются 5% прибавкой, а новичкам стоит купить чуть больше. Не забудьте вместе с керамикой купить грунтовку и клей, которые понадобятся в ходе работы. Не покупайте плитку задолго до начала укладки. Спустя некоторое время найти в продаже ту же партию будет невозможно, а новая может не совпасть по оттенку.

Отправляйтесь в магазин прямо перед тем, как клеить плитку в ванной на стену или пол. Уточните условия возврата, и смела берите материал с излишком. У вас будет две недели, в течение которых все работы будут окончены, а остатки можно вернуть продавцу – у крупных сетевых магазинов проблем с возвратом не бывает.

С чего начать класть плитку в ванной: подготовительный этап

Когда речь идет о переделке старого ремонта, подготовкой нужно заняться еще до закупки плитки. В процессе демонтажных работ могут всплыть неожиданные сложности, которые увеличат продолжительность ремонта, и устранить их в экстренном режиме не выйдет.

Вынесите из помещения всю мебель, перекройте краны подачи воды и демонтируйте сантехнику. Если ее замена не входит в планы, действуйте аккуратно, стараясь не повредить предметы. Снимите дверь и наличники, чтобы они не мешали облицовке и не испачкались по ходу ремонта. Дверной проем можно завесить тканью, которая при увлажнении будет эффективно задерживать пыль.

Демонтаж старой отделки

фото с сайта

Самый пыльный и шумный этап, для которого следует запастись защитными очками и респиратором, чтобы не пострадать от пыли и осколков керамики. Проще всего воспользоваться перфоратором в ударном режиме, заведя его под край одной из старых плиток. Не пытайтесь сохранить старую штукатурку, если она отваливается вместе с облицовкой. Лучше пусть она осыпается сейчас, чем вместе с новой отделкой, так что весь застывший раствор безжалостно сбивайте со стен.

Выравнивание стен

После удаления старой отделки вы получите прочное основание, но перед тем, как самому положить плитку в ванной, следует обязательно проверить насколько ровная перед вами поверхность. Для этого проделайте следующие манипуляции:

• отвесом определите отклонение стены от вертикали — завалы;
• при помощи правила проверьте деформации стены, изгибы;
• угольником измерьте правильность углов.

Если вам посчастливилось иметь ровные стены, то можно переходить к следующему этапу. Но на практике такая удаче встречается крайне редко, поэтому стены придется предварительно выровнять. Запаситесь следующим набором инструментов и материалов:

• штукатурные маяки;
• тара для замешивания раствора;
• штукатурка и плиточный клей;
• дрель с насадкой-миксером;
• мастерок и шпатель;
• правило.

фото с сайта

По строительным нормам для выравнивания используют цементную штукатурку, но опытные мастера предпочитают смешивать ее 1:1 с плиточным клеем. Это придает застывшему раствору большую прочность, и уменьшает вероятность проседания между маяками.

• Прогрунтуйте стены и дайте грунтовке подсохнуть согласно рекомендациям производителя.
• Замешайте немного раствора и проставьте ряд точек, расположенных вертикально от пола до потолка. Прикрепите к раствору маяк и выставьте его идеально ровно при помощи уровня. Действовать нужно быстро, пока клей не засох.
• Аналогичным образом закрепите остальные маяки параллельно первому на расстоянии меньшем, чем длина правила.
• Замесите полную порцию штукатурного раствора, дайте ему 10 минут для равномерного намокания и снова перемешайте дрелью.
• Мастерком набросайте раствор на стену между двумя соседними маяками и разровняйте его зигзагообразными движениями правила сверху вниз. Лучше заполнять промежуток на 1-1,5 м, чтобы излишкам было куда смещаться.
• Таким же образом заштукатурьте все стены, только следите, чтобы маяки не смещались под нажимом.

Теперь дайте раствору пару часов подсохнуть, и все замеченные дефекты уберите круговыми движениями полутерка. Перед укладкой плитки рекомендуется дать штукатурке полностью просохнуть в течение 7-10 дней.

Опытные плиточники предпочитают производить выравнивание одновременно с укладкой плитки, используя для этого клеевой раствор. Это вполне допустимо, но требует определенных навыков. Если вы занимаетесь ремонтами непрофессионально, лучше все же выровняйте стены, так как самой положить плитку в ванной и одновременно вывести ее уровень будет сложно.

Выравнивание пола

фото с сайта

Этот этап вовсе необязателен, вполне возможно, что ваш пол достаточно ровный, а отклонения меньше 5 мм легко устраняются в процессе укладки. Но проверить этот момент обязательно нужно, так как правильно укладывать плитку в ванной на кривом полу не выйдет. Если у вас есть лазерный уровень, то сложностей не возникнет. Тем, у кого такого девайса нет, придется повозиться:

• Определите самый высокий угол комнаты и поставьте в нем исходную точку на стене.
• Проверяя себя пузырьковым уровнем проведите горизонтальную черту вдоль всех стен.
• На этой линии вбейте гвозди по углам и туго натяните шнур крест-накрест.

Если натянутый шнур нигде не касается поверхности пола, то можно приступать к заливке стяжки по новому уровню. Если веревка соприкасается с полом хотя бы в одном месте, немного поднимите ее для получения нового уровня, на высоте которого расположите маяки. Залейте цементно-песчаный раствор и разровняйте его правилом. Разумеется, самовыравнивающаяся смесь значительно упростит задачу, хотя и увеличит стоимость ремонта.

Как наклеить плитку в ванной своими руками: пошаговая инструкция

Когда штукатурка и стяжка полностью высохли, самое время приступать к облицовке плиткой. Наглядно покажет, как положить плитку в ванной своими руками видео, размещенное в конце статьи, но для начала стоит четко уяснить для себя последовательность действий.

фото с сайта

Подготовка: важные мелочи

• Первое, с чего начать укладку плитки в ванной – грунтование стен. Производители современной керамики говорят, что она не нуждается в предварительном намачивании и грунтовании, но бывалые плиточники предпочитают пройтись грунтовкой и по плитке. Будет досадно, если из-за жирного пятна на обратной поверхности кафель плохо приклеится.
• На стене строго горизонтально закрепите стартовую рейку – деревянный брус или профиль. Под ним позже ляжет первый ряд подрезанной плитки, а над ним укладывается первый целый ряд.
• В емкость для замешивания отмерьте необходимое количество воды и постепенно добавляйте клеевой порошок, размешивая дрелью с насадкой-миксером. Консистенция должна получиться сметанообразная, не растекающаяся.

Технология укладки плитки в ванной на стену

• На стену нанесите мастерком раствор слоем, толщина которого равна или чуть больше толщины плитки. За один раз обрабатывайте площадь, которую сможете покрыть плиткой в течение 10-15 минут, пока клей не схватился.
• Зубчатым шпателем сформируйте рельеф на растворе, двигаясь в разных направлениях. Плотно приложите плитку, и проверьте ее расположение уровнем. Первый ряд нижним краем стоит на стартовой рейке.
• Продолжайте укладку первого ряда, располагая между плитками крестики – они позволяют контролировать и ширину шва, и ровность укладки.
• Для разрезания плитки используйте плиткорез, а если нужно сделать небольшое отверстие под трубу или выключатель, поможет специальная фреза.

Если вы кладете тяжелый материал, такой как керамогранит, лучше дать первому ряду схватиться, и лишь потом приступать к укладке второго. Это убережет кладку от оплывания под воздействием силы тяжести.

Как правильно клеить плитку в ванной на пол

Напольное покрытие дается гораздо легче, и если вы справились со стенами, то здесь точно все получится. Не забудьте очистить стяжку от пыли, прогрунтовать ее и плитку. После высыхания грунтовки смело беритесь за работу, технология укладки плитки в ванной комнате на пол выглядит так:

• Начинайте укладку от дальней стены, двигаясь к выходу. Предварительная раскладка плитки без раствора поможет правильно обрезать ряд вдоль дальней стены, чтобы возле выхода были целые элементы.
• Натяните бечевку вдоль направления рисунка (диагонального или продольного), чтобы избежать смещения при облицовке.
• Нанесите клей на пол, разровняйте его гладилкой, добиваясь толщины, равной толщине плитки. Зубчатым шпателем сформируйте разнонаправленный рельеф.
• Приложите плитку и прижмите ее к клею. Резиновым молотком откорректируйте ее расположение в горизонтальной плоскости. Не забывайте сразу вытирать излишки клея с поверхности.
• Пластиковые крестики помогут и здесь с соблюдением равной толщины шва. Если плитка погрузилась глубже, чем надо, подденьте ее, заново пройдитесь зубчатым шпателем по клею и прикладывайте кафель.

Когда работа окончена, вы заслужили перерыв. Теперь предстоит выждать, пока клеевой состав застынет. По стандартам нельзя заходить в помещение в течение пары дней, но быстросохнущие разновидности позволяют уже через 4 часа приступать к следующему этапу.

Затирка швов

Самый простой с технической точки зрения этап. Для ванной комнаты лучше использовать водонепроницаемые смеси с противогрибковыми добавками. Если вы купили эпоксидную или однокомпонентную затирку, то не придется даже возиться с разведением смеси. Вооружившись резиновым шпателем распределяйте затирку в швы, направляя движения под углом к поверхности. Когда состав схватится сразу помойте плитку от остатков, так как после набирания окончательной прочности это будет значительно сложнее.

Теперь вам остается только проверить, насколько правильно усвоена информация. Посмотрите видео «кладем плитку в ванной своими руками» и можете приступать к практической части.

Как правильно уложить плитку в ванной и с чего следует начинать

Народная мудрость гласит: правильное начало – половина дела, а уж в таком деле, как технология укладки плитки в ванной без достаточного объёма знаний просто не обойтись.

И действительно, для непрофессионала встаёт целая череда вопросов: откуда нужно начинать процесс укладки кафеля, какова последовательность отделки стен и пола, собственно говоря – с чего начинать?

В первую очередь облицовывается пол и только потом стены

Прежде чем приступить непосредственно к облицовке стен и пола, необходимо чётко для себя представлять порядок проведения работ и конечный результат. Так если вы затеяли перепланировку помещения, то требуется выполнить проект с местоположением и размерами перегородок и дверей, предусмотреть в нём оптимальное расположение водопровода и канализации и обеспечение беспрепятственного доступа к запорной арматуре коммуникаций. Также заранее следует продумать схему укладки кафеля.

Этапы отделки помещения

• Выбор нужных инструментов, приспособлений и материалов.
• Предварительная подготовка комнаты.
• Подготовка поверхностей к укладке кафельной плитки.
• Облицовка стен и пола.
• Затирка швов и окончательная доводка.

Перечень необходимых инструментов и материалов:

• Инструмент для резки кафеля (любой имеющийся от алмазного стеклореза до электрического плиткореза).
• Резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Шпатель обычный и зубчатый.
• Карандаш или маркер.
• Уровень.
• Рулетка.
• Дрель с миксерной насадкой для перемешивания.
• Перфоратор с лопаткой.
• Молоток и зубило.
• Пластиковые крестики.
• Клей для плитки.
• Штукатурка или шпаклёвка.
• Кисть и мягкая губка.

Укладывать плитку нужно с угла, направляясь к дверному проему

Предварительная подготовка

Этап в принципе несложный, но достаточно трудоёмкий. Начать его следует с демонтажа старой сантехники и отбивания, отслужившего свой век кафеля со стен и пола в комнате. Выполняется работа хорошо всем известным молотком и зубилом, при этом не забывайте о мерах предосторожности и обязательном применении средств защиты: очки, перчатки.

Если поверхность стен была окрашена, то обязательно следует очистить их от остатков краски, для предотвращения отваливания уложенной плитки. Делать это можно с помощью шпателя, цикли, перфоратора с лопаткой или болгаркой со специальной насадкой в виде металлической щётки.

Подготовка поверхности

До того как начать работы по облицовке стен и пола необходимо произвести предварительное обследование состояния штукатурки в комнате.

Качественный конечный результат на 90% зависит от подготовки поверхности к укладке плитки.

В случае обнаружения вздутостей, штукатурку сбивают до материала стены и перештукатуривают поверхность. Затем проверяем стену на вертикальность и при необходимости производим выравнивание «ухода» стены от вертикали штукатуркой или шпаклёвкой.

Поверхность пола также подлежит проверке на горизонтальность и наличие впадин и выступов. Для исправления ситуации можно использовать как обычные смеси из песка и цемента, так и специальные самовыравнивающие составы.

После того как у вас не останется замечаний к состоянию поверхности пола и стен, нужно приступить к грунтованию основания. Делать это нужно обязательно для лучшего соединения клеящей смеси с поверхностью.

Клей для плитки изготавливают следующим образом: в ёмкость с водой небольшими порциями вводится сухая клеевая смесь и размешивается с помощью электродрели с миксерной насадкой. Готового клея рекомендуется делать примерно на 1 м. кв.

Выбор схемы поклейки кафеля

До того как начинать монтаж кафельной плитки на стену или пол, следует выбрать схему укладки и определиться откуда лучше начинать облицовку. Для разметки поверхности пола определяем геометрические параметры помещения. Говоря иными словами, на поверхности пола нужно очертить прямоугольник с вершиной, расположенной в углу, откуда вы планируете начинать облицовку. В большинстве случаев этим углом будет наиболее видимый. Линии, ограничивающие прямоугольник, являются границей крайних рядов кафеля.

Разметку стен под укладку кафеля начинать нужно с замеров высоты комнаты и затем, используя плитку как шаблон, сверху вниз отмечаем местоположение каждого ряда плитки на стене. Таким образом, получаем точку начала поклейки плитки. Нижний ряд при этом укладывается в крайнюю очередь.

Перед началом поклейкой плитки на пол делают схему укладки

Технология укладки кафельной плитки на пол

Существует несколько вариантов, откуда можно начинать облицовку пола в ванной комнате:

• Укладка от «красного угла». Точнее сказать, от дальнего видимого угла;
• Укладка от порога. Облицовку пола в этом варианте следует начать с ближнего к двери угла;
• Укладка с центра помещения. Метод приемлем только для достаточно просторных помещений с расположением мебели и сантехники по периметру ванной комнаты.

Откуда начинать облицовку пола определили. Настало время начать непосредственно процесс укладки. На ровную прогрунтованную поверхность пола наносим при помощи мастерка плиточный клей слоем в 10-15 мм. Затем распределяем клеящую смесь зубчатым шпателем и укладываем на пол кафельную плитку. С небольшим усилием вдавливаем её в клей и подбиваем деревянным или резиновым молотком.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку

Время от времени обязательно проверяем ровность получаемой поверхности при помощи уровня, при необходимости подкладываем под плитку дополнительное количество клея, или наоборот сильнее вдавливая отдельные плитки, добиваемся абсолютной ровности пола.

Технология укладки кафельной плитки на стену

Процесс облицовки стен осуществляется снизу вверх. Первый ряд плитки устанавливается на рейку установленную по уровню, для того чтобы последующие ряды были ровными по горизонтали, по углам стен монтируются вертикальные рейки, к которым крепится шнур, для выравнивания по нему последующих рядов кафеля.

Прежде чем начинать укладывать плитку, необходимо рассчитать их количество

Клеящая смесь распределяется по стене зубчатым шпателем, прикладываем плитку на определенное место и слегка придавливаем. После укладки соседней плитки, вставляем между ними специальные крестики, позволяющие иметь постоянную толщину шва.

Оптимальная толщина шва между плитками 2-4 мм.

Затем простукиваем кафель резиновым молотком и проверяем ровность получаемой поверхности. Не забывайте через каждые четыре ряда давать плитке «схватится». Как только облицованная стена просохнет можно клеить нижний ряд, для чего убирается опорная рейка, на которой был осуществлён монтаж плитки на стену.

Затирка швов и окончательная доводка

Обработка швов выполняется по окончании укладки кафеля и очистки поверхности от остатков клея. Затирка производится специальными составами для расшивки. Стыки желательно обработать антисептиком. Распределяют затирку резиновым шпателем. После чего поверхность стен и пола следует очистить и помыть от остатков клея и затирочной смеси, и навести порядок в комнате.

Затирка швов плитки — последний этап

Как, оказалось, правильно класть плитку в ванной не такая уж невыполнимая задача, главное, немного терпения и всё получится.

Источники: , ,

Технология укладки плитки в ванной на пол и стены

Когда есть необходимость уложить плитку в ванной комнате на пол и на стены своими руками, то начать работу нужно с выноса всего, что есть в помещении, в том числе ванны и раковины для умывания. Комната должна быть пустой. Перекрывается горячая и холодная вода на трубопроводах, идущих в ванную. После выноса оборудования освобождают стены от старой плитки, штукатурки и окраски.

Плитка устойчива к загрязнениям, влаге, моющим средствам. Поэтому ее так часто выбирают для отделки ванной.

Убираются все осыпающиеся слои со стен и пола. Рекомендуется заменить старые металлические трубы пластиковыми и, по возможности, разместить новые водоводы внутри стены. Срок службы таких труб выше и монтаж удобнее. Их недостаток — повышенная чувствительность к воде с хлором, к высокой температуре и большому давлению. Лучшие трубы для ванной — медные. При укладке плитки в ванной надо разместить трубы правильно и проводку наиболее удобно.

Перед укладкой плитки особое внимание уделяют подготовке стен.

Стены и пол осматривают на предмет обнаружения неровностей, выбоин, отклонений от горизонтали участков пола и от вертикали участков стен, выявления участков с плесенью. Делаются замеры всех подлежащих покрытию поверхностей с тем, чтобы рассчитать необходимое число плиток. При покупке следует предусмотреть запас в размере не менее 10% для покрытия расходов на брак при транспортировке и в процессе работы. Для правильного вычисления количества плиток рекомендуется начертить план ванной комнаты в масштабе и на нем нанести желаемый рисунок с точным расположением всех границ декоративных участков. Этот план способствует более точному расчету и, следовательно, к бережному расходованию средств. В плане учитываются места прокладки электропроводки, установки розеток, светильников и лючков для обслуживания проложенных проводов. Приобретается нужный инструмент и материалы:

Приобретая керамическую плитку, необходимо обратить внимание на её класс прочности, степень влагопоглощения, а также размер.

• молоток с резиновой набойкой;
• емкость для приготовления смесей;
• дрель с насадкой-мешалкой;
• болгарка;
• строительный уровень;
• шпатели (зубчатый, обычный и резиновый);
• губка резиновая;
• брусок для шлифовки кафеля;
• коронка алмазная для вырезания отверстий;
• пластмассовые клинья;
• пластмассовые крестики;
• рулетка;
• щипцы для кафеля;
• песок;
• цемент;
• затирка в швы;
• плитка для пола и для стен;
• клей для плитки;
• влагостойкая грунтовка;
• валик игольчатый;
• компонент для наливного пола.

До укладки плитки в ванной на пол делается предварительная подготовка. Для удаления остатков старого покрытия используется зубило, молоток, а при необходимости — кувалдочка. Технология укладки плитки должна учитывать и технику безопасности.

При работе обязательно защищаются глаза очками.

Если есть старый цементный плинтус по периметру, то его необходимо убрать. Проверяется пол на наличие уклонов: проводится по периметру стены горизонтальная линия, от которой делаются замеры расстояний до поверхности пола по углам и в центре каждой стены. Если перепады превышают 2 см, то требуется выравнивание по горизонту. После удаления старых покрытий поверхность нужно пропылесосить, после чего нанести грунтовку. Она наносится в два слоя широкой кистью или матерчатым валиком. Для грунтования подойдет «Церезит» или похожие по свойствам грунтовки. Предварительное выравнивание поверхности пола производится цементной стяжкой. Заделываются выбоины, трещины и вмятины.

Вернуться к оглавлению

При использовании специальной герметизирующей ленты сначала наносится слой гидроизоляции, затем на него приклеивается лента, сверху кладется еще один слой гидроизоляции.

После грунтовки укладывается гидроизоляционный слой. Он состоит из двух частей: обмазочной полимерной мастики на водной основе и полимерцементной наливной гидроизоляции. Мастика наносится в два слоя. После укладки первого слоя делается перерыв не менее 4 часов. После высыхания второго слоя готовится раствор гидроизоляции. Можно применить смесь немецкой фирмы «Церезит». Компонент разводят водой в пропорции 1:1. При размешивании низкооборотной дрелью нужно проследить, чтобы не оставались комочки. После приготовления раствору для отстаивания необходимо не меньше 20 минут для набора необходимых свойств. Смесь наливается на пол и разравнивается зубчатым шпателем. Через 6 часов наносится второй слой гидроизоляции. Во избежание сохранения в слоях пузырьков воздуха, налитый слой прокатывается игольчатым валиком после разглаживания зубчатым шпателем. Полное высыхание произойдет через сутки. Пол получается ровным и горизонтальным. На него укладывается керамическая напольная плитка.

После выравнивания пола ровняются стены по штукатурным маячкам, с применением цементно-песчаного раствора. Последовательность работ такая, как и на полу. Неровности и отклонения от вертикальности стены можно устранять, употребляя гипсовую штукатурку или используя влагостойкий гипсокартон. Перед тем как начинать клеить плитку на пол, ее нужно разложить, чтобы было видно вписывание в размеры помещения. Плитки в ванной для пола не должны иметь скользкую глянцевую поверхность. Технология укладки предусматривает нанесение клея зубчатым шпателем на пол и на плитку. Крепление производится небольшими участками по 4 — 6 плиток. Плитка вдавливается в клей с небольшими подвижками в поперечном направлении. Постоянно проверяется горизонтальность и ровность строительным уровнем. Корректировка делается легкими ударами резинового молотка.

Вернуться к оглавлению

После подготовки затирки ее заталкивают в швы резиновым шпателем.

Для обеспечения ровности шва применяются пластмассовые крестики, которые убираются через сутки после укладки плитки. Самый простой способ расположения плиток — параллельно стенам. При диагональной укладке кафеля начинают с крепления вырезанных треугольничков от порога. Если появляется засохший нанесенный клей до укладки плитки, то его следует удалить. Когда пол затвердеет, можно начинать затирку швов. Сначала нужно удалить из швов остатки клея, затем затирочный состав вставляют в швы при помощи резинового шпателя, передвигая его под углом с направлением шва. Спустя полчаса излишки затирки нужно убрать влажной губкой. После полного высыхания следует помыть плитку губкой и мягкой тканью.

Технология укладки кафеля на стенах не отличается от крепления плитки к полу. Начинать можно с нижнего ряда, потому что пол наливной, а значит, строго горизонтальный. Применяется клей, предназначенный для внутренней облицовки стен. Гидроизоляцию применять лучше по всей высоте стены. Если плитка не укладывается целым числом в ряд, то укладку следует начать с середины стены, чтобы избежать расположения неполного ряда с одной стороны стены. Такая укладка выглядит некрасиво. В углах плитка ставится с применением пластмассового уголка. При планировании раскладки плитки в ванной необходимо учитывать расположение трубопроводов и, по возможности, располагать ряды так, чтобы было меньше подрезаний. Устанавливать различные кронштейны или опорные шурупы лучше после полного высыхания установленной плитки.

Чтобы уложить кафель правильно, работу следует выполнять без спешки. Следить за тем, чтобы не было сдвигов ранее уложенной плитки. Такие сдвиги резко ухудшают качество крепления. Если все сделано правильно и качественно, это дает возможность испытывать удовольствие от ванной, отмечая мастерство работы и дизайнерскую идею.

Технология укладки плитки в санузле

Ванная комната – это отдельное царство, со своей температурой, влажностью и биоценозом.

Поэтому к выбору материала по облицовке нужно подходить с большой ответственностью. Ведь, если не учесть хотя бы один фактор – придется все переделывать и переделывать.

В настоящее время, самым частым и модным материалом для облицовки поверхности в ванной комнате является керамическая плитка или, как её еще называют, кафель.

И не зря данный материал завоевал такую популярность, он отвечает всем требованиям пользователя. Керамическая плитка отличается своей экономичностью, долговечность и экологичностью.

Помещения, облицованные кафельной плиткой влагостойкие, их можно часто обрабатывать бытовыми чистящими средствами без вреда для поверхности, также кафель не пропускает в поверхность различные микроорганизмы (грибы, бактерии), что позволяет с легкостью от них избавиться, это очень актуально для туалета.

Есть только один минус – стоимость укладки. Она колеблется от 10-15 $ за метр квадратный и, к сожалению, не каждый хозяин умеет укладывать кафель красиво и правильно, но с помощью нашей статьи вы сможете сэкономить семейный бюджет и еще чему-то научиться.

Как нам правильно выбрать кафель?

Сейчас в магазинах очень большой выбор керамической плитки, и часто, заходя в такие супермаркеты, глаза, как говорится, разбегаются. Огромное множество кафельной плитки различного дизайна и цветов, тысячи рисунков и разные размеры плитки.

После такого изобилия цветов не сразу можешь сосредоточиться и выбрать именно то, что нужно, а еще нужно не забыть и посчитать размеры ванной и туалета. Потому что подобрать оттенок, если купим мало, или вернуть остаток, будет проблематично.

Для этого мы поступим следующим образом, сначала зайдем на сайт магазин и в каталоге выберем примерный рисунок и цвет плитки, после этого выберем размеры плитки; они нам нужны, чтобы потом посчитать точное количество нужной плитки.

После этого нужно определить площадь ванной и туалета, лучше всего это делать следующим образом: рисуем на листе бумаги в клеточку каждую стену отдельно, при этом указывая батареи, ванну и умывальник, после этого соблюдая масштаб, расчерчиваем на листе плитку так, как мы ее хотим видеть на стене.

И наконец, считаем количество плиток, которые мы расчертили, это и будет количество нужной плитки. Не беда, что результат получился в штуках, менеджеры магазина, вам помогут отсчитать их так. Далее едем в магазин и еще раз выбираем цвет, дизайн и рисунок. Важно, подобрать кафель таких размеров, которые вы выбрали дома, чтобы не возникло путаницы с количеством.

Теперь можно покупать понравившийся материал.

Не забудем про клей для плитки, из большого количества, советую приобрести СМ11.

Клей вполне подойдет для ванной, тем более применяется он не один год, что подтверждает его надежность, да и цена такого клея вполне по карману каждому.

Так как влага — это хорошая среда для микроорганизмов, советую вам приобрести антисептик для стен, он поможет избавиться от ненужной микрофлоры на стенах.

Подготовка ванной и туалета к укладке

Плитку и клей мы купили, а значит можно приступать к подготовке самого помещения.

Для этого сначала нужно убрать с помещения всю мебель и сантехнику, также, перед тем как отключить унитаз и умывальник, важно не забыть перекрыть горячую и холодную воду.

Далее нам нужно убрать старую плитку. Лучше всего для этого использовать перфоратор, если его нет, можно обойтись долотом и молотком, но проще конечно будет с перфоратором. Технология проста. Переключаем перфоратор в режим отбойника и начинаем с крайней плитки.

Для защиты зрения обязательно оденьте очки, так как плитка крошится и её осколки могут наделать беды.

Чаще всего плитка будет отпадать пластами, вместе с клеем и штукатуркой, не пытайтесь избежать этого, все равно потом придется убрать все не стабильные участки. Для этого также используем перфоратор в режиме отбойника.

После того как стена очищена от старого отваливающегося материала, нам нужно выровнять стены ванной и туалета. Для этого нужно определить наклон стены по вертикали, а также углы, которые должны быть равны 90 градусов. В первом случае нам понадобится отвес, который мы подвесим у потолка и так определим наклон; во втором случае, достаточно монтажного уголка. Если стена оказалась ровной – отлично, если же нет – придется ровнять.

Для этого нам понадобится:

• штукатурная смесь – лучше всего подойдет гипсовая;
• мастерок и шпатель для нанесения и выравнивания штукатурной смеси на стене;
• ведро для приготовления раствора;
• миксер (можно использовать специальную одноименную насадку для перфоратора);
• маяки штукатурные;
• правило – для этого подойдет ровная доска, также можно использовать металлический профиль.

Итак, приступим к выравниванию стены, в этом нам поможет гипсовая штукатурка.

Сначала прикрепляем штукатурные маяки, для этого можно использовать штукатурную смесь, пока она не высохла, выравниваем маяки по уровню и правилу. Далее нужно дождаться пока смесь под маяками высохла.

Когда маяки уже хорошо держаться на стене, приготавливаем смесь – гипсовая штукатурка и вода, все это дела перемешиваем миксером до однородной смеси.

Дальнейшая технология проста. Мастерком набрасывает на стену раствор до края маяков, площадью примерно 0,5 кв. м и разравниваем снизу вверх шпателем. Таким образом штукатурим стену полностью и проверяем все ли у нас совпадает по уровню, если где-то мало – добавляем раствор на это место и круговыми движениями убираем растираем его полутеркой. Стены готовы.

Приступаем к выравниванию пола.

Для начала уровнем или правилом проверим насколько неровный у нас пол, если наклон превышает 5 мм, придется прибегнуть к помощи самовыравнивающейся смеси, причем её можно приготовить самостоятельно.

Для этого просто делаем цементный раствор более жидкий, примерно такой консистенции как кисель, чтобы он растекался по полу и закрывал тем самым все неровности. После того как пол высохнет, проверим уровнем и правилом все ли ровно, если да – прекрасно, если нет – придется таким же способом подравнять еще.

Укладка кафеля в ванной комнате

Вот, собственно и закончены подготовительные работы. Сейчас можно приступать к самому интересному – укладке кафельной плитки.

Мы начнем укладку плитки со стен, для этого нужно отступить от пола примерно 1 см, затем из этой точки измерить высоту стены ванной или туалета до потолка, измерения желательно производить в миллиметрах, после этого воспользуемся следующей формулой:

Высота стены (мм)/высоту кафельной плитки (мм)+3(мм); где 3 – это толщина шва между плитками.

Полученный результат – это количество рядов, если оно целое – прекрасно. Если нет, значит, вам придется класть ряд нецелых плиток.

С эстетичной точки зрения куски лучше класть внизу, но и начинать укладку кафеля сверху тоже глупо. Поэтому мы прибегнем к хитрости, возьмем ровную рейку и закрепим её на том расстоянии от пола, которое будет в последующем занимать кусок плитки. После этого начинаем укладывать плитку от рейки.

Приготовление клеевой смеси

Сейчас нам нужно приготовить раствор. Для этого, в емкость наливаем воду (объем написан в рецепте на упаковке), после этого аккуратно мелкими порциями насыпаем клеевую смесь, при этом, во избежание образования комков, тщательно перемешиваем миксером.

Консистенция клея должна напоминать густую сметану, т.е. не очень редкая, чтобы не стекала по стене; но и не слишком густая, чтобы её можно было удобно растянуть по поверхности.

Укладка плитки на стену

Класть плитку будем горизонтально. Зубчатым шпателем наносим клей на стену так, чтобы получились линии, и он равномерно растянулся по стене.

Не рекомендую наносить клея больше чем на 3-4 плитки сразу, чтобы избежать высыхания клея.

После этого прикладываем плитку к стене, и прижимаем. Далее проверяем уровнем ровность укладки. После этого кладем следующую плитку, мастера обычно кладут несколько рядов сразу, но я вам советую, не спешить, положить сначала один ряд, потом второй, потом третий и так далее.

Важно! Между плитками в углах соединения укладываем специальные строительные уголки, чтобы ширина шва была везде ровная.

После того как мы положили последний, самый верхний ряд, приступаем к первому, самому нижнему ряду. Здесь придется повозиться, так как нужно плитку еще порезать. В этом нам поможет плиткорез. Измеряем сколько нужно отрезать плитки (не забываем пословицу, семь раз отмерь и один раз отрежь) и с помощью плиткореза успешно отрезаем нужную нам часть.

Также нужно помнить, если ширина плитки не кратна ширине длины, то тоже нужно будет поставить планку с одной стороны и все провести по вышеописанному алгоритму.

Чтобы конечный результат вас порадовал, не забывайте постоянно проверять ровность укладки уровнем и правилом.

Укладка кафеля на пол ванной или туалета

Технология такая же, как на стену. Разве что можно сделать несколько примечаний:

• Начинаем класть плитку с дальнего (кому как удобнее с правого или левого) угла в сторону двери.
• Для того, чтобы постоянно не обращаться к уровню, можно натянуть по диагоналям капроновую нитку, выставить её по уровню и укладывать кафель по краю этой нитки.
• Если плитка опустилась ниже нитки – отрываем её, накладываем клей, затем приклеиваем обратно.
• Для того чтобы шов был везде ровный, также можно использовать пластиковые крестики.
• После укладки, в комнате лучше не появляться 1-2 дня, до полного высыхания клея.