Времянка на даче своими руками, статья

Как построить временное жилье на дачном участке

Если вы приобрели необустроенный дачный участок или землю под дом, одна из первоочередных необходимостей – позаботиться о своем комфорте на период строительства основного жилья и обзавестись временным пристанищем для ночлега, отдыха и других бытовых нужд.

Обычно все эти функции выполняет постройка, называемая времянкой и представляющая собой небольшой сарай или мини-дом.

Во время строительства она может использоваться для хранения инструментов, защиты от непогоды и размещения полевой кухни, а после служить складом под садовый инвентарь или просто быть разобрана за ненадобностью.

Обладая некоторым минимумом навыков и необходимыми инструментами, вы можете без проблем построить времянку своими руками. Но возведение даже такой небольшой постройки требует тщательного планирования и соблюдения технологии, поэтому перед тем, как приступить к делу стоит ознакомиться с особенностями ее строительства.

Планирование работ и выбор инструментов

Первым делом надо выбрать место под будущую постройку и определиться с типом конструкции. Желательно размещать времянку неподалеку от планируемой стройки так, чтобы она при этом не мешала передвижению по участку.

По типу конструкции времянки чаще всего имеют форму шалаша либо прямоугольника с плоской или покатой крышей и каркасную основу.

Подобные варианты относятся к самым недорогим, что немаловажно для временного строения. Также на этом этапе следует сделать эскиз с указанием всех параметров будущего сооружения.

Обратите внимание! Выполняя чертежи времянки, стоит сразу учесть ее назначение. Если, к примеру, она будет использоваться как склад, столовая, кухня и спальня одновременно, на эскизе желательно разместить все основные элементы интерьера (стол, кровать, умывальник и т.д.), обозначив их размеры, и выделить функциональные зоны. Это позволит правильно рассчитать нужный метраж строения.

Например, вот такой план:

Чертеж: 1 — кухня; 2 — коридор; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — стол для приготовления пищи; 6 — обеденный стол; 7 — печь для готовки; 8 — бельевой шкаф; 9 — кровать для отдыха.

Кроме того, нужно запастись необходимым инструментом. Для возведения времянки вам понадобятся:

рулетка;
уровень;
лопата;
емкость и спираль для перемешивания цемента;
набор ножовок;
дрель и электролобзик;
мощный шуруповерт и отвертка;
электропила;
столярный стол;
электрогенератор (если отсутствует электричество);
кисти и валики для окрашивания.

Это базовый список, который в ходе работ может быть дополнен или изменен в зависимости от особенностей конструкции и применяемых материалов. Далее, следует подсчитать бюджет планируемых работ.

Подсчет основных расходов

По большей мере цена постройки времянки будет зависеть от ее размера и используемого сырья. Основными материалами, заложенными в стоимость, являются:

фундаментные блоки. Есть различные ценовые варианты, для фундамента времянки могут применяться сваи из бетона, стальные трубы, деревянные колоды;
брус для стен с сечением 10-15 см (может быть заменен доской достаточной толщины);
доски для стропил, обрешетки и пола, толщиной 20-50 мм;
утеплитель (пенопласт, теплоизоляционная вата или пленка);
цемент и щебень для фундамента;
профнастил;
рубероид;
дверная и оконная конструкции;
фанера, вагонка или гипсокартон для стен;
шурупы и оцинкованные гвозди достаточной длины;
краска для дерева.

Чаще всего времянку делают длиной в 3-6 м, соответственно размерам стандартного бруса.

Совет! Не стоит сильно увлекаться экономией, ведь чем дешевле материал, тем сложнее будет с ним работать. Особенно это касается древесины, так как использование дешевых и низкокачественных досок и бруса негативно скажется на прочности конструкции.

Порядок выполнения работ

Строительство, как известно, начинаются с сооружения фундамента. Даже временная постройка нуждается в прочном основании, поэтому нужно отнестись этому пункту работ серьезно. Для времянок наиболее популярен столбчатый тип фундамента.

При этом постройка располагается на столбах, вкопанных в землю по периметру или рядами, через каждые 1-2 м. Под столбы роют ямы необходимой глубины (не менее 60 см), делают дренажный слой из щебня, затем устанавливают сваи и фиксируют их цементным раствором.

Совет! Перед тем как построить времянку на дачном участке желательно учесть особенности климата и рельефа местности. И соответственно им выбирать тип самой конструкции и фундамента. Очень полезным в этом вопросе может стать мнение местных жителей, имеющих практический опыт строительства.

Посмотрите видео, как сделать основание под временное жилье:

После застывания раствора в фундаменте можно переходить к установке каркаса и стен. Чаще всего стены времянки возводятся достаточно простым в реализации каркасно-щитовым способом. Остов постройки включает в себя балки потолка и пола, обвязку по верху и низу, вертикальные стойки, ригели, наклонные подпорки и выполняется из бруса или прочной доски.

В первую очередь устанавливается нижняя обвязка, а также стойки по углам и проемам под двери и окна, после чего делается верхняя обвязка. Для большей жесткости под уклоном прибивают дополнительные подпорки.

Стены возводят снизу вверх, закрепляя на каркасе доски, плиты OSB, тонкие металлические листы или другие подходящие материалы. Если выбрана конструкция «шалаш», то боковые наклонные стены (они же крыша) выполняются из шифера, металлочерепицы или рубероида.

На этом же этапе нужно позаботиться о теплоизоляции времянки.

Позже, в ходе отделочных работ, внутреннюю поверхность стен покрывают фанерой либо гипсокартоном.

Далее, наступает черед обустройства кровли, потолка и пола. На стропила монтируются листы шифера или другого выбранного покрытия, также обязательно выполняется гидроизоляция и утепление. Чтобы не возникало проблем со сходом снега в зимнее время, нужно соблюсти необходимый уклон крыши, как правило, не менее чем 5-10 градусов. Основа пола обычно делается дощатой, а сверху напольная и потолочная поверхность обшивается фанерой.

Когда основные строительные работы окончены, устанавливаем окна и дверь, а также выполняем покраску и окончательную отделку стен и поверхностей. На этом постройку времянки можно считать завершенной.

Видео для просмотра, как построить времянку своими руками:

Особенности строительства времянки из шпал

Если остро стоит вопрос экономии, в качестве основного строительного материала могут выступить шпалы. Они достаточно прочны, теплоемки и при этом дешевы.

Так как построить времянку из шпал? Технология строительства не сильно отличается от такой же с использованием бруса.

Но есть и некоторые особенности. В первую очередь они касаются выбора самих шпал.

Этот материал не пользуется особой популярностью из-за обработки креозотом, опасным канцерогеном, имеющим резкий неприятный запах.

Поэтому если вы решили строить из шпал, приобретайте только те, которые были в эксплуатации значительное время (более 50-ти лет). Они уже потеряли большую часть вредной пропитки, практически не имеют запаха и представляют минимальную угрозу для здоровья.

Правильно выбранные и уложенные шпалы могут успешно служить наружными стенами и в качестве фундаментных опор.

Стены из шпал выполняются обычно из подходящих по размерам кусков, подогнанных один к другому и скрепленных штырями. Между слоями прокладывается утеплитель, а каждые 2-3 ряда шпал дополнительно закрепляются металлическими скобами. Дальнейшие строительные работы аналогичны описанным выше.

Полезное видео, как построить небольшой мини-дом для временного проживания:

Дачный участок с времянкой становится не только более удобным плацдармом для дальнейшего строительства, но и неплохим местом, чтобы провести уикенд.

Посмотрите фото, которые помогут вам определиться с дизайном будущей постройки:

Какие бы материалы для возведения времянки вы ни выбрали, будь то специальный брус или более бюджетные шпалы, планирование работ и соблюдение технологии помогут получить полезную и возможно, долговечную постройку. Ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Времянка на даче своими руками

Обычно все эти функции выполняет постройка, называемая времянкой и представляющая собой небольшой сарай или мини-дом. Во время строительства она может использоваться для хранения инструментов, защиты от непогоды и размещения полевой кухни, а после служить складом под садовый инвентарь или просто быть разобрана за ненадобностью.

Планирование работ и выбор инструментов

Например, вот такой план:

Кроме того, нужно запастись необходимым инструментом. Для возведения времянки вам понадобятся:

рулетка;
уровень;
лопата;
емкость и спираль для перемешивания цемента;
набор ножовок;
дрель и электролобзик;
мощный шуруповерт и отвертка;
электропила;
столярный стол;
электрогенератор (если отсутствует электричество);
кисти и валики для окрашивания.

Подсчет основных расходов

фундаментные блоки. Есть различные ценовые варианты, для фундамента времянки могут применяться сваи из бетона, стальные трубы, деревянные колоды;
брус для стен с сечением 10-15 см (может быть заменен доской достаточной толщины);
доски для стропил, обрешетки и пола, толщиной 20-50 мм;
утеплитель (пенопласт, теплоизоляционная вата или пленка);
цемент и щебень для фундамента;
профнастил;
рубероид;
дверная и оконная конструкции;
фанера, вагонка или гипсокартон для стен;
шурупы и оцинкованные гвозди достаточной длины;
краска для дерева.

Чаще всего времянку делают длиной в 3-6 м, соответственно размерам стандартного бруса.

Порядок выполнения работ

Видео: как сделать основание под временное жилье.

На этом же этапе нужно позаботиться о теплоизоляции времянки.

Позже, в ходе отделочных работ, внутреннюю поверхность стен покрывают фанерой либо гипсокартоном.

Видео: как построить времянку своими руками.

Особенности строительства времянки из шпал

Если остро стоит вопрос экономии, в качестве основного строительного материала могут выступить шпалы. Они достаточно прочны, теплоемки и при этом дешевы. Так как построить времянку из шпал? Технология строительства не сильно отличается от такой же с использованием бруса.

Но есть и некоторые особенности. В первую очередь они касаются выбора самих шпал.

Этот материал не пользуется особой популярностью из-за обработки креозотом, опасным канцерогеном, имеющим резкий неприятный запах. Поэтому если вы решили строить из шпал, приобретайте только те, которые были в эксплуатации значительное время (более 50-ти лет). Они уже потеряли большую часть вредной пропитки, практически не имеют запаха и представляют минимальную угрозу для здоровья. Правильно выбранные и уложенные шпалы могут успешно служить наружными стенами и в качестве фундаментных опор.

Видео: как построить небольшой мини-дом для временного проживания.

Посмотрите фото, которые помогут вам определиться с дизайном будущей постройки:

Какие бы материалы для возведения времянки вы ни выбрали, будь то специальный брус или более бюджетные шпалы, планирование работ и соблюдение технологии помогут получить в итоге функциональную, полезную, а, возможно, и долговечную постройку. Ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.

dachadoma.ru

Как сделать времянку своими руками.

Одно из первых строений (после туалета конечно)))) — дачный домик (или времянка). Это то помещение, где люди смогут более менее комфортно ночевать. Да и просто спокойно пообедать, переждать жару, или дождь. В моём случае требования к времянке были несколько выше, я ведь не один у меня большая семья. А дети от пребывания на даче просто в восторге! Итак, что же мне нужно от маленького домика на даче? Первое и самое важное: домик должен быть экологичным, иначе польза от загородных каникул сведётся к нулю. Неплохо было бы в нем ночевать не только летом, но и в межсезонье. Значит, он должен быть утепленным. Так получилось, что у нас на участке появилось два домика. Родители решили лето проводить с нами. Подход у нас с отцом к временному жилью, оказался диаметрально противоположный. Как в том мультфильме: — Построишь? — Куплю! Вариант отца простой и быстро реализуемый. Вагончик из профнастила и утеплителя изготовили и привезли за неделю. Окна пластиковые, внутренние стены из стекломагниевого листа.

Внутренняя отделка: линолеум и стекломагниевые листы

Дверь дешевая, так называемая «консервная сейф дверь». И все бы ничего, но запах пластмассы за пару месяцев так и не выветрился. Цена вопроса 80 тыс.р. На мой взгляд, неоправданно дорого. Мой вариант не подразумевал таких серьёзных вливаний. Строил из того что было: — вертикально вкопанные столбы (всё тот же вершинник) сшитые между собой досками; — крыша – профнастил; — стены наружные — доска 30мм.; — стены внутренние — гипсокартон, по деревянной обрешетке; — утеплитель – экстрол.

Начало: шесть ям — шесть столбов.

Пропиливаем пазы…

И начинаем собирать каркас.

Утеплитель — экстрол

Многие материалы остались после отделки квартиры, и ремонта у товарища. Стоимость домика получилась крайне не высокая: менее 15 тыс.р.

Внутри стены из влагостойкого гипсокартона, покрашенные водоэмульсионкой. Шпаклевать гипс не стал…времянка все таки)))

Ошибок, конечно, избежать не удалось. Все-таки первый опыт. Таким же начинающим самостроевцам, как я, могу дать ряд советов, как не надо делать:

Чем дешевле материал, тем сложнее с ним работать. Если есть возможность взять обрезной материал, не стоит экономить и брать необрезную доску… Вообще дерево достаточно капризный материал и требует определённых знаний и навыков. Если есть возможность высушить доски, то обязательно нужно это сделать. В противном случае получатся щели.
Качественный инструмент — половина успеха! И это не преувеличение.
Материалы следует брать с запасом. Сэкономив, на количестве вы рискуете, отправится в магазин или на базу ещё раз.
Семь раз отмерь — один раз отрежь. Золотое правило. Я вот, окарался с наклоном крыши. У меня разница по высоте 4 метрового ската крыши всего 25 см. Правда с нашими ветрами этого оказалось достаточно. Снег на кровле не задерживается.

Какой вариант выбрать: покупать или строить — личное дело каждого.

Общий вид.

Какой вариант выбрал бы я теперь? Наверное, промежуточный: построить самому, но из хороших материалов.

Перешеин Алексей.

31.08.2014 Все записи, Стройка

lichnimprimerom.ru

Бытовка для дачи своими руками

Этим летом мы с супругой стали счастливыми обладателями дачного участка. Но, к сожалению, счастье длилось не долго, потому, что после третьего приезда на дачу мы твердо решили – хватит спать в машине.

Мы решили построить утепленную бытовку по каркасной технологии. Утеплитель будет пенополистирол на 50 мм, а несущий материал стен плиты OSB.

Укладываем автомобильные покрышки которые будут играть роль стоек фундамента, на которые ляжет обвязка каркаса бытовки

Периметр стен нашей бытовки будет 3 на 6 метров. Для этого достаточно уложить шесть покрышек (мы взяли от ГАЗели), внутренне пространство наполняем песком и проливаем водой, чтобы песок максимально просел и заполнил все внутренне пространство. Этого будет достаточно, чтобы времянка получила надежную опору.

Приступаем к монтажу каркаса

В качестве несущей доски выбрали обычную сосновую обрезную доску шириной 15 см и толщиной 5 см. Основание каркаса делаем из двух досок. Одну кладем на боковую грань, вторую на ребро и стягиваем саморезами по дереву на 100 мм. Выравниваем всю конструкцию по уровню, затем начинаем устанавливать вертикальные стойки.

Обратите внимание на стойки бытовки, они вначале гидроизолированы рубероидом, а потом с помощью обрезок досок каркасу основания придана максимальная горизонтальность

Углы стоек распираем на две стороны, чтобы укосины придали временную жесткость конструкции. Затем делаем верхнюю горизонтальную обвязку с помощью обрезной доски и затем устанавливаем стойки.

Передняя стенка выше задней на 50 см. Это даст необходимый уклон скату крыши. Стойки установлены с интервалом 60 см, это необходимое расстояние для крепление OSB листов.

В передней стенке устанавливаем каркас будущего окна и проем для двери

После того, как каркас готов, приступаем к монтажу кровли. Она у нас односкатная, значит никаких дополнительных сложностей с ее монтажом не возникнет. Достаточно установить стропила, обрешетить их и уложить кровельное покрытие. Стропилины делаем из такой же обрезной доски, что и каркас основания. Длина пролета составила 380 см, это дает нам возможность не спаривать их, а уложить по одной через один метр, поставив каждую из них на ребро.

Устанавливаем стропила крыши

Чтобы придать жесткость крепежей используем металлический строительный уголок усиленной конструкции.

После того, как стропила уложены, приступаем к настилу чернового пола, это облегчит монтаж листов OSB на стенах. По технологии вначале стягиваются листы на углы строения, а затем вся остальная площадь.

Обратите внимание на основание каркаса. Все стыки обработаны биозащитным раствором, а только затем началось прикручивание листов OSB

Чтобы строение не потеряло горизонтальной устойчивости, распорки – укосины «прячем» вовнутрь стены (на углах строения)

Лист подрезаем по направлению ската крыши с помощью циркулярной пилы

После того, как стены бытовки полностью обшиты, наша задача вставить дверь.

Решили не тратить семейный бюджет, а воспользоваться той дверью которая когда то стояла в квартире, а сейчас пылилась в гараже. Ее высота 200 см, ширина 95 см, значит с дверными косяками дверной коробки – это займет место 205 по высоте и 100 см по ширине простенка каркаса.

Вот вставленная дверь. Пришлось повозиться с навесными петлями, раньше их делали врезными, а сейчас нам пришлось их просто делать накладными

Приступаем к укладке обрешетки крыши и покрытии ее ондулином.

Обрешетка делается из обрезной кровельной доски толщиной 30 мм. Укладываем их с интервалом 50 см вдоль направления бытовки. Поверх досок расстилаем листы рубероида, чтобы конденсат с ондулина не капал вниз. Расстилаем рубероид снизу вверх, с нахлестом 20 см.

С этого ракурса хорошо видно строение кровли. На стропила уложена обрешетка кровли, а поверх нее уложены листы рубероида

Ондулин уложен, можно не бояться того, что дождевая влага доставит неприятность нашей бытовке

Приступаем к утеплению бытовки

Бытовка не предназначена для круглогодичного проживания в ней. Наша задача сделать так, чтобы в теплое время года в нем было достаточно комфортно для отдыха после трудовых будней. Поэтому мы не капитально утепляем стены бытовки, а только в один слой пенопласта толщиной 50 мм.

В проемы каркаса стен укладываем пенопласт в один слой

На каркас крепим изолон толщиной 5 мм, с помощью строительного степлера, а затем поверх него накручиваем листы гипсокартона толщиной 12 мм

На пол укладываем изолон толщиной 10 мм и поверх него листы ДВП. С помощью саморезов всё крепится к черновому полу.

С уличной стороны, на листы ОSB крепим пароизоляционную пленку и поверх нее устанавливаем крашенный профнастил H-10.

Работа почти закончена, но как всегда самая кропотливая работа под конец стройки – электрика, обрешетка карниза, строительства крыльца и т.д.

Листы профнастила крепили с помощью оцинкованных саморезов по металлу с широкой шляпкой

Вот такая красота у нас получилось. На всю работу ушли три дня отпуска и примерно 30 тысяч рублей. Но взамен этого появился домик – времянка которому не страшны ни дожди ни осенние заморозки.

hodremonta.ru

Времянка своими руками

Дом-времянка возводится преимущественно из дешевых, доступных и легко обрабатываемых материалов. В нашем конкретном случае все основные строительные процессы рассчитаны на выполнение вручную. Сами материалы, изделия и конструкции подобраны так, чтобы их было удобно транспортировать.

Кстати, времянка своими руками построенная может затем использоваться для других целей или её можно демонтировать, причем составляющие его материалы остаются пригодными для повторного применения

Остов постройки

На столбики фундамента укладываются балки ростверка, которые могут быть не из целикового бруса, а составные: из досок 30 х 150 мм, скрепленных шурупами или нагелями, а в двух-трех местах — еще и хомутами из полосовой стали или болтами.

Поверх этих балок выставляются и временно фиксируются рамы несущего каркаса, также выполненные из досок 30 х 150 мм, связанных в пакеты. В местах стыков пакеты переплетаются и стягиваются болтами с зубчатыми шайбами.

Для увеличения жесткости конструкции между досками пакета в нескольких местах, с шагом 600 мм, следует заложить заготовленные из тех же досок прокладки, стягиваемые затем болтами. Рамы следует собирать на земле и затем уже поднимать, выверяя и фиксируя на месте. До этого не надо затягивать болты до отказа: их лучше довернуть, когда детали уже будут выставлены и выверены относительно друг друга.

Рис. 1. Основные элементы конструкции домика: 1 — фундамент; 2 — балка ростверка; 3 — несущий каркас; 4 — лаги; 5 — основание пола; 6 — линолеум; 7 — обрешетка стен; 8 — листы внутренней обивки; 9 — теплоизоляция; 10 — листы наружной обшивки; 11 — плинтус; 12 — наличник; 13 — оконная рама; 14 — обрешетка кровли; 15— лист ДСП с гидрозащитной пропиткой; 16 — кровля; 17— конек (жесть, шифер); 18— утеплитель; 19 — фанера; 20 — вентиляционная решетка; 21 — перегородка; 22 — обрешетка перегородки

Для устройства пола поверх нижних элементов рамы укладываются лаги с шагом не менее 60 см, по которым после монтажа стеновых конструкций нашивается настил из шпунтованных досок или толстых реек.

Ограждающие конструкции

На рамы несущего каркаса крепятся бруски обрешетки с шагом, кратным размеру плоских листов асбофанеры, используемых в качестве наружных стен.

Читать также: Арки межкомнатные своими руками: пошаговые фото

Дверные коробки и оконные блоки жестко крепятся между брусками обрешетки, причем первые должны устанавливаться так, чтобы обеспечить открывание дверей после настилки пола.

Листы асбофанеры прижимаются к брускам обрешетки либо с помощью деревянных реек, либо металлическими профилями. Жесткое крепление гвоздями или шурупами нежелательно.

Внутренние поверхности выполняются из тщательно подогнанных древесно-стружечных плит ДСП. Они примут на себя часть поперечных нагрузок конструкции дома. Плиты крепятся к рамам каркаса на шурупах. Образующиеся между брусками обрешетки и плитами наружного и внутреннего ограждения пустоты следует заполнять при монтаже минеральной ватой, опилками или шлаком, что обеспечит достаточную теплоизоляцию. Для долговечности плиты предварительно следует трижды пропитать горячей олифой.

Рис. 2. План дома: 1 — веранда; 2 — кухня с кладовкой; 3 — спальня

При окончательной отделке времянки своими руками наружные стены лучше покрыть масляной или водоэмульсионной краской для наружных работ, внутренние — оклеить обоями, кроме участка стены над кухонным оборудованием. Здесь предпочтительнее отделка керамической плиткой, которая хорошо крепится на проолифленную поверхность ДСП с помощью масляной шпатлевки или густотертой масляной краски.

Щели между стенами и дверными и оконными коробками закрываются наличниками, зазор между стенами и полом заделывается плинтусом.

Оборудование времянки

Вентиляция осуществляется по специальным вертикальным каналам, соединенным с трубой, верх которой поднимается над коньком кровли. У кухни и жилого помещения свои, независимые каналы с полезным сечением каждого не менее 100 см2. Приток свежего воздуха — через форточки, которые следует защитить металлической или пластмассовой сеткой от насекомых.

Канализация во временном доме не обязательна, а вода из мойки может сливаться по резиновому шлангу в выносной бак. Но лучше все же проложить неглубокий канал от кухни к выгребной яме.

Читать также: Покраска деревянных дверей: подробные инструкции

Кухонное оборудование можно дополнить навесными) шкафами для посуды и продуктов.

Рис. 3. Компоновка кухни: 1 — мойка; 2 — стол-холодильник; 3 — плита; 4 — подвесные полки; 5 — вытяжка

Кровля времянки

Она тоже выполняется по обрешетке, которая крепится не между рамами каркаса, а поверх них. Шаг обрешетки кровли составляет приблизительно 299 мм. По такому основанию можно сразу крепить листы шифера. Если делать крышу из рулонных материалов, то поверх обрешетки следует сначала уложить дощатый настил или листы ДСП, которые предварительно необходимо проолифить.

Изнутри потолок обшивают фанерой или деревянной рейкой с последующей окраской. Если рисунок фанеры или рейки сам по себе красивый, то вместо красителей допустимо применить бесцветный мебельный лак, разбавленный растворителем в пропорции 1:1. Последний совет, однако, неприменим, если окна невелики и обращены на север — в домике будет темновато.

Рис. 4. Оборудование спальни: 1 — нижний диван; 2 — лестница; 3 — шкаф; 4 — упор верхнего лежака; 5 — шарнир лежака; б — верхний диван; 7 — крышка постельного ящика; 8 — шкаф-тумбочка; 9 — откидной столик

Предлагаемый проект составлен «по минимуму»: размеры всех помещений уменьшены до пределов, определяемых габаритами мебели и оборудования, а также нормами, существующими для малогабаритных жилых построек.

Площадь помещений вы можете увеличить сами в зависимости от ваших потребностей. Сечения и узлы несущего каркаса приняты с запасом, достаточным для увеличения пролета рам. Многие элементы специально упрощены для того, чтобы такой домик мог построить человек, не имевший ранее отношения к строительству.

Используя в вашем доме-времянке раздвижные двери, Вы получите больше места. Такие двери помогут совсем по другому планировать расположение вещей в комнате.

stroitelystvo-remont.ru

Строительство времянки своими руками

Строительство /19-фев,2016,01;23 / 11578 Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика - 3x6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы. Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру. Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри - арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100x100 мм. Брусья и столбы фундамента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100x100 мм. В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем положили на них вертикальные брусья 100x70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100x50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и б - на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.Прежде чем приступать к полу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом. Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл.

Бытовка 6х3 чертеж каркас

Любое строительство, особенно на начальных этапах, требует наличия специальных подсобных помещений для безопасного хранения материалов и инструментов — бытовок. Достаточно большая и качественно построенная бытовка способна годами обеспечивать рабочим комфорт во время отдыха и защиту от погодных условий, в той или иной степени заменяя полноценное жилище. После завершения стройки бытовка может найти себе применение на другом месте, или послужить в качестве сарая.

Несмотря на широкий выбор доступных в продаже моделей каркасного или контейнерного типа, их цена доступна только расточительным хозяевам или строительным подрядчикам, постоянно переезжающим с места на место. При постройке частного дома или дачи намного дешевле и практичней выйдет самостоятельно построить каркасную бытовку, сразу закладывая в нее все особенности, которые могут пригодиться в будущем.

Плюсы и минусы каркасной бытовки

Цена — каркасные модели намного дешевле своих брусовых и контейнерных аналогов, особенно в деревянном исполнении.
Вес — каркасно-щитовые конструкции очень легки.
Универсальность — при сборке можно вложить в бытовку такие характеристики, которые нужны конкретному владельцу.
Легкость монтажа — для сборки достаточно 1-2 человека и минимум инструментов.
Простота разборки — при необходимости демонтировать бытовку можно еще быстрее, чем собрать.
Относительная легкость перевозки — металлических, или деревянных в демонтированном виде. Собранные деревянные конструкции хрупки, и требуют особой техники для перевозки.

Минус один, но весьма весомый — малая долговечность, особенно в постоянных переездах, поэтому такой вариант плохо подходит для профессиональных строителей.

Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Чертежи бытовок 6х3

Наиболее универсальными по площади, весу, наличию строительных материалов подходящего размера являются бытовки размером 6х3 м. Для каждого конкретного случая легко спроектировать свой оригинальный чертеж бытовки, взяв за основу типовую схему каркаса, и добавив необходимые проемы и перегородки. Внутренние перегородки устанавливаются, если строение будет служить как временное жилье, и необходимо отделить от жилой части складскую, туалетную, кухонную и так далее.

Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основой каркаса бытовки являются 2 прямоугольника из бруса 100х100 мм или более, соединенные вертикальными стойками. Размеры — 6 м длина, 3 м ширина. Для нижнего прямоугольника рекомендуется брус 100х150 мм и более.

Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.

Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.

К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.

Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.

Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
Установка окон и дверей.
Монтаж инженерных систем.
Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.

Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:

геотекстиль — 30 кв.м;
песок — 3-6 кубов;
материал на столбы;
анкера — 9 шт.;
керамзит — 2-3 куба;
утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
вагонка 22 мм — 1 куб;
ОСП — 63 кв.м;
крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
профнастил — 21 кв.м;
кровельные саморезы — 180 штук;
наружная дверь;
окна;
внутренние двери по чертежу;
дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.

Окончательный подсчет материала необходимо производить самостоятельно с учетом чертежа.

С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.

В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.