Срочный ремонт стиральных машин на дому в Москве!

• Мастербыт - более 10 лет на рынкеСервис по ремонтустиральных машин
• Ответственныйподход к работеУважение к клиентам ивнимание к мелочам
• Выполняем всевиды техобслуживанияОт замены тэнов и насосовдо сложных работ с электроникой

Профессиональный и надежный сервис! Мы предоставляем услуги по ремонту и обслуживанию стиральных машин с выездом на дом в любой район Москвы и Подмосковья с фирменной гарантией до 2 лет на работу и запчасти!

В компетентности наших мастеров вы можете не сомневаться. При приеме на работу минимальный стаж для новобранца составляет 5 лет. Также мастер проходит проверку профпригодности у старшего мастера и только после полной проверки становится сотрудником нашего сервиса!

В каждом районе Москвы у нашей компании есть мастера. Это позволяет оперативно реагировать на заявки по ремонту и в короткие сроки выезжать к клиенту на вызов. Даже если специалист с вашего района загружен заказами его всегда подстрахует коллега с соседнего района.

Сотрудничая с нашей компанией, вы можете рассчитывать на ощутимую экономию ваших средств. Больше 10 лет мы закупаем запчасти у лучших производителей и получаем от них самую низкую цену на детали. Следовательно, и вам ремонт обойдется дешевле.

Больше 10 лет наша компания по крупицам собирала свою репутацию честным трудом и внимательным отношением к нашим клиентам. Большое количество положительных отзывов и благодарностей лишнее тому подтверждение! Каждый четвертый клиент обращается повторно в наш сервис!

• Бесплатная диагностика и выезд специалиста.
• Скидки для льготных групп граждан и пенсионеров.
• После ремонта вас проконсультируют по правильной эксплуатации вашей техники.
• Гарантийный талон действует от трех месяцев до двух лет.

Можно ли отремонтировать машинку в Москве по приемлемым ценам?

Любая техника имеет свой срок службы и каждый агрегат рано или поздно выходит из строя. Именно поэтому одной из самых распространенных услуг является ремонт стиральных машин в Москве.

Вряд ли сейчас можно найти семью без столь нужного агрегата, различие может быть только в объемах и частоте стирок, причем чем чаще эксплуатируется агрегат, тем скорее приходят в негодность детали и чаще требуется обслуживать вашу технику. Зачастую, цены на ремонт стиралок в Москве не очень отличаются от регионов, но могут разниться исходя из причины поломки, сложности починки, стоимости замененных деталей и комплектующих. Услуга может стоить дешевле или дороже в зависимости от того, где именно мастера берут запчасти, какая наценка и пр.

В «МастерБыт» обслуживание вашей техники с заменых деталей обходится дешевле за счет прямых закупок, комплектующих по заводской цене от большинства производителей.

95% ремонтов стиральных машин производится на дому

К счастью, уже нет необходимости везти технику в мастерскую, чтобы ее починить. Практически любая работа в данной сфере услуг может быть выполнена даже в день обращения, при условии, что владелец максимально точно описал характер проблемы мастеру, а в сервисном центре имеются запчасти для этой конкретной модели.

Но не только возможность исправить машинку в домашних условиях привлекает людей – установка тоже требует внимательного отношения и соответствующих навыков. Опыт работы «МастерБыт» показывает, что именно неправильное подключение приводит к скорому износу и в результате требуется как ремонт самой стиральной машины, так и починка проводки, настройка водопровода и слива.

Что касается цены на услугу в Московском регионе, то она может отличаться не только в связи со сложностью ремонтных работ, но и из-за стоимости комплектующих, которые часто закупаются мастерами у перекупщиков, а потому имеют двойную наценку.

Качественный сервис – как выбрать?

Если вы выбираете сервис по ремонту стиральных машин, старайтесь обращаться к уже проверенным мастерам, опираясь на рекомендации друзей и знакомых. Это лучшая гарантия надежного обслуживания и минимальные риски.

Если ищете сервисный центр в интернете – отдайте предпочтение компаниям, которые уже сумели зарекомендовать себя. Это и отзывы потребителей, и год начала работы, и описания услуг с указанием предварительной стоимости, и другая полезная информация про данную компанию по ремонту стиральных машин на дому, которую размещают в сети.

Стоит добавить, что выбирать компанию нужно и с учетом прозрачности ценообразования. «МастерБыт» уже на сайте размещает стоимость тех или иных услуг, которая может незначительно измениться в процессе при условии, что найдены дополнительные проблемы. При этом мастер обязательно озвучивает окончательную цену после диагностики, только потом производит работу и вносит все данные в гарантийный талон.

Виды поломок стиральных машин и причины их возникновения

Неисправностей у вашей помощницы может быть множество и установить основную причину плохой работы или полного выхода из строя может только специалист. Самостоятельно можно попробовать проверить барабан и сливной шланг на наличие постороннего предмета при стуке во время работы, а если ничего нет, значит нужно обращаться в компанию по ремонту.

Если не сливается или не заливается вода в стиралке нужно проверить патрубок и сливной шланг, работоспособность насоса.

Не крутиться барабан может из-за попавшего внутрь предмета (нужно извлечь), поломки двигателя или порванного ремня (работа специалиста).

Если машинка совсем не включается, стоит проверить напряжение в сети и в розетке, провода. Если все в порядке, значит, нужна замена электросхемы или платы.

«МастерБыт» рекомендует вовремя обращаться в сервисный центр, периодически делать профилактику, использовать стиральную машину в соответствии с инструкцией и давать отдых между стирками не менее 1,5-2 часов.

Какая поломка у вашей стиральной машины - узнайте подробнее

В прайсе представлены цены на работу мастера. Стоимость запчастей оплачивается отдельно.

Видео отзывов с места ремонта

• Полина (г. Москва)
• Ольга (г. Москва)
• Владимир (г. Москва)

Начала сильно стучать и прыгать стиральная машинка. Пришлось звонить в сервисную мастерскую и вызывать мастера на дом. В МастерБыт приняли заявку вечером 15 мая и уже утром 16 мая приехал мастер со всеми запчастями. Пришлось разбирать и менять сальники, ремень. Сделал все достаточно быстро, оформил документы с указанием что делал и менял, ценами на все. И гарантию дал на 1 год. Осталась довольна обслуживанием и качеством работы. Моя помощница работает тихо и уже не двигается по кухне.

Выражаю благодарность компании «МастерБыт» за срочный ремонт моей стиральной машины. Спасибо, что приехали через 2 часа после звонка, починили, дали гарантию и я смог спокойно постирать вещи перед завтрашней командировкой.

Я теперь всем знакомым рекомендую обращаться в Мастер Быт, если нужен ремонт холодильника. Уже второй раз вызываю мастеров (для починки холодильника и морозилки) и оба раза мастера делают все на совесть. Быстро, качественно и сравнительно недорого.

У на постоянно действуют социальные скидки для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей в размере 15% с работы мастера. Также любой может получить дополнительную скидку -10%, при обращение на прямую к специалисту через специальную форму заявки, которая находиться ниже.

Проконсультироваться и договориться на ремонт вы можете отправив нам данные по вашей проблеме. С вами свяжется специалист в вашем районе в течении 15 минут.

Расположение бригад мастеров

Мы перезвоним вам в течении 5 минут.

Ваша заявка принята! Специалист свяжется с вами в течении 15 минут.

Ваше сообщение отправлено. Мы постараемся ответить вам на него как можно скорее.

При отправке сообщения произошла ошибка. Попробуйте позднее или позвоните нам по телефону.

Ремонтируем стиральную машину самостоятельно

Наш комфорт во многом обеспечивается бытовой техникой. Без нее уже мало кто представляет свою жизнь. Яркий пример — стиральные машины автомат. Недавно это был предмет роскоши, сегодня — чуть ли не обязательное требование для нормальной жизни. Но техника на то и техника, чтобы время от времени ломаться. Естественно, чем реже возникают неисправности, тем лучше, но что делать, если стиралка сломалась? Вызывать мастера? Если действует гарантийный срок — поступать нужно именно так. Если гарантия давно закончилась, можно провести ремонт стиральной машины своими руками. Возможно, не все неисправности удастся устранить самостоятельно, но большую часть — точно.

Не всегда надо вызывать матера

Как устроена стиральная машина

Ремонт стиральной машины своими руками возможен только тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет каждая часть. Когда вам ясен принцип работы и назначение каждой детали, вы можете по неисправности определить, в чем может быть причина. Итак, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.

Самые распространенные модели этой бытовой техники с фронтальной загрузкой — в наших условиях стоят стиралки в основном на кухне, закрытые столешницами или в ванной. В этом случае фронтальный загрузочный люк удобнее.

Устройство стиральной машины

Управление

Блок управления состоит из панели и платы. На панели находятся ручки или кнопки, при помощи которых мы задаем режимы стирки. Плата отвечает за распознавание заданных режимов. В процессе стирки она в соответствии с заданной программой руководит всеми частями — включает/отключает подачу воды, руководит ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.

Все параметры работы машины отслеживаются различными датчиками. Приходящая от них информация обрабатывается в микропроцессоре, установленном на плате. Система управления на самом деле довольно сложна, но именно она — главная часть стиральной машины. Есть следующие датчики:

• Датчик уровня воды. Отслеживает сколько воды находится в баке. По его показаниям включается/выключается подача воды.
• Датчики температуры. Располагаются в нижней части бака. По их показаниям включается/выключается нагрев воды.
• Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
• Реле времени. Отслеживает требуемые на различные этапы временные промежутки.

Все эти части соединены с платой управления проводами, в некоторых цепях стоят реле.

Блок управления стиральной машины состоит из панели и платы

Если плата повреждается, машинка начинает путать программы. Это — основной признак того что в стиральной машине повреждена плата управления. Все остальные поломки могут быть связаны с некорректной работой датчиков, но сбои в программах — болезнь процессора. Ремонтируют плату очень редко, обычно она просто меняется. Плохая новость состоит в том, что стоимость платы высокая, хотя сама замена сложностей не представляет. Разъем для ее подключения стандартный. Старая отключается. Для этого снимаются с колодок проводники, неисправная плата демонтируется. На ее место устанавливается рабочая, все проводники подключаются на место.

Основная причина поломки платы управления — скачки по питанию, потому имеет смысл запитать стиральную машинку через стабилизатор (или поставить его на всю квартиру или дом).

Исполняющие устройства

Плата управления соединена со всеми исполняющими устройствами — барабаном, электродвигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Именно их работу контролируют датчики.

• Замок дверцы люка. Блокирует дверцу, при срабатывании слышен щелчок. Если дверка неплотно прижата, реле блокировки не сработает. В этом случае машина стирать не начнет. При такой поломке ремонт стиральной машины прост: подтолкните дверку, контакты замкнуться, стирка начнется.

  Как заменить замок дверки на стиральной машине

• Клапан подачи воды. К водопроводу стиральная машина подключается просто шлангом. Внутри на входе стоит этот клапан, который включает/перекрывает подачу воды. Если машинка не набирает воду (а в системе она есть и давление нормальное) или наоборот, вода подается все время, скорее всего «полетел» клапан. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене клапана подачи воды. В принципе, для начала его можно почистить от солей и загрязнений, если это не поможет, придется менять.
• Двигатель. Приводит в движение барабан. Вращение передается на шкив через ремень, но есть стиралки с прямым приводом. Если барабан у вас со шкивом, вручную он крутится, мотор включается, но при запуске барабан не вращается, возможно порвался или ослаб ремень. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ремня. Если такая проблема возникла у стиральной машинки с прямым приводом, скорее всего, сгорел двигатель.

  Разные типы приводов в стиральных машинах

• Трубчатый нагревательный элемент — ТЭН. Необходим для нагрева воды. Если при стирке вода не нагревается, а должна, требуется проверить исправность ТЭНа, если с ним все в порядке, проверяйте датчики температуры. Из-за их некорректной работы тоже может не греться вода.
• Помпа. Это небольшой насос для откачивания воды из бака. Он выкачивает ее, подавая в сливной шланг.

Это все основные рабочие детали. Отказ каждого из них приводит к неисправности стиральной машины. Ремонт в основном состоит в замене вышедшего из строя элемента. Только помпа и клапан подачи воды могут засориться. Может быть засор и в замке дверки, он не случайный — кто-то туда может что-то затолкать, в основном, конечно, это дети.

Бак стиральной машины

В стиральной машине бак занимает почти все место в корпусе, так как с нем находится барабан для загрузки белья. Барабан подсоединен подвижно, так что может вращаться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и некоторые датчики (температуры, уровня воды) тоже находятся внутри бака, на корпусе есть патрубки для подачи и отвода воды.

Из чего состоит бак для стиральной машины

Для удержания бака в одном положении во время работы стиральной машины, есть система стабилизации. Это пружины и амортизаторы, которые гасят большую часть вибраций.

Амортизаторы и/или пружины удерживают бак с барабаном на месте

Сам бак обычно изготавливается из пластика. Есть разборные модели, есть неразборные. Стиральные машины с разборными баками обычно дороже, но в данном случае стоит переплатить, так как их ремонт намного проще. Если что-то случилось с подшипниками, их легко можно заменить, разобрав бак. Другая неисправность стиральной машины при которой разборный бак лучше — трещина в корпусе. Если амортизаторы плохо справляются со своей работой, барабан с бельем при отжиме начинает стучать по баку. На такие нагрузки пластик не рассчитан, потому рано или поздно появляются трещины. Если бак разборный, можно поменять поврежденную часть. Это не очень сложно и дорого. Если же неразборный, по идее, надо заменять его вместе с барабаном, что совсем недешево. Но можно и в этом случае беде помочь — ремонт бака стиральной машины своими руками в таком случае состоит в заклеивании трещины. Использовать лучше водостойкий и термостойкий универсальный клей, которым можно и пластик клеить.

Корпус и другие детали

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с разборки корпуса. Корпус обычно сделан из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка — пластиковая, задняя — из оцинкованной стали, крепится все на винтах. Где точно располагается крепеж, зависит от фирмы и модели. Но внутри корпуса есть еще некоторые элементы.

• Блок подачи порошка. Это выдвижной ящик с несколькими отделениями, в каждый из которых насыпается свое средство. Что куда сыпать, написано в инструкции по эксплуатации. Для ремонта стоит знать, что в этом блоке может зарасти сливное отверстие. Случается такое очень редко, но бывает. Тогда блок вынимается (вытаскиваете до упора, затем приподнимаете чуть вверх), закоксовавшиеся соли и остатки порошка удаляются, после чего блок устанадвивается на место.

  Блок подачи порошка находится обычно в верхней части корпуса слева

• Противовесы. Чтобы бак во время отжима не слишком «бился», его нагружают бетонными плитами особой формы — противовесами. Они крепятся к баку сверху и снизу.

  Противовесы в стиральной машине — большие бетонные плиты, которые стабилизируют положение барабана

Это все основные узлы стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Далее рассмотрим их взаимодействие при работе.

Как работает стиральная машина автомат

Для самостоятельного ремонта необходимо еще знать порядок работы стиральной машины. Это поможет определиться с тем элементом, который мог привести к данной поломке. Итак, вот порядок работы стиральной машины:

• При запуске машины тестируется состояние замка на дверке. Если дверка закрыта, замок блокируется, после этого включается подача воды (открывается клапан). Вода полается через блок подачи порошка.
• Вода набирается, пока ее уровень не достигнет датчика, после чего клапан перекрывается.
• Далее, если задан режим без замачивания, включается нагревательный элемент.
• Одновременно с ТЭНом работает двигатель. Скорость вращения небольшая, направление переменное — то в одну сторону, то в другую.

  Основные узлы

• Через определенный промежуток времени (зависит от запущенной программы) грязная вода откачивается.
• Заливается новая порция. По достижении заданного уровня начинает в разные стороны вращаться барабан — белье полощется.
• Через несколько минут работы в таком режиме двигатель отключается, включается помпа, которая откачивает воду.
• Последний этап — отжим. Двигатель с большой скоростью вращает барабан, одновременно работает помпа откачивая отжатую воду.

В этом алгоритме могут быть отклонения — в некоторых программах есть дополнительные этапы. Например, замачивание и двойной отжим. Но в них никаких новшеств. Замачивание происходит точно также как и полоскание, с двойным полосканием вообще без проблем, просто вода закачивается два раза.

Знание этого алгоритма поможет вам определить где, на каком этапе произошел сбой. Соответственно, можно будет определить, какие детали машины могли сломаться.

Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки

Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.

Не включается стирка

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:

• Не закрыта дверка. Пока реле не сработает, стирка не начнется. Подтолкните дверку, плотно прижав к корпусу. Если не помогает, возможно в замке есть посторонний предмет или вышла из строя защелка.
• Нет питания или напряжение слишком низкое.
• Проверить целостность вилки, розетки, шнура.

  Шнур может перетереться

• Возможно окисление контактов на клеммной колодке, где подключается шнур электропитания. В этом случае снимаем крышку стиральной машины, находим колодку и осматриваем контакты, при необходимости зачищаем.
• Неисправно реле времени. Диагностировать его поломку непросто. Надо просто переключить несколько раз программы. Если в какой-то момент началась стирка, значит реле времени действительно неисправно.

Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.

Не набирается вода

Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:

• Проверьте шланг подачи воды. Он может быть пережат.
• Засорился фильтр на подаче воды. Тогда действуем так:
  • перекрываем подачу воды на машинку;
  • снимаем шланг подачи с патрубка;
  • плоскогубцами из машины вынимаем фильтр, промываем его под проточной водой;
  • устанавливаем на место, надеваем шланг.

    Как прочистить фильтр на стиральной машинке

• Засорился или сломался впускной клапан. В этом случае придется тоже отключить воду и снять шланг. Но нужно будет еще снять крышку и добраться до клапана. Он стоит сразу после впускного патрубка. Его снимаем, промываем, проверяем:
  • подключаем к впускному шлангу, в нормальном состоянии он закрыт, так что воду можно открывать;
  • направляем клапан в какую-то емкость и поочередно подаем на обмотки реле питание 220 В;
  • при наличии питания должно сработать реле — должна появиться вода;
  • если воды нет, обмотка неисправна, клапан надо заменить.

    Это впускной клапан

Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.

Не нагревается вода

Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:

1. Неисправен датчик уровня воды. ТЭН включается только когда в баке воды достаточно. Если датчик неверно определяет уровень воды, команда на включение ТЭНа не подается. Лечится такая неисправность заменой датчика. Происходит это так:
   • Снимаем верхнюю крышку машинки.
   • Находим датчик уровня воды (прессостат). Это небольшая пластиковая коробочка на одной из боковых стенок корпуса. К ней подходят проводники и тонкая трубка.
   • Откручиваем два болта, которыми крепят реле, снимаем трубку (разжимаете хомут). Если трубка жесткая на конце, жесткую часть срезаем (не больше 12-15 мм).
   • Находите трубочку такого же сечения, как только отсоединили (около 10 мм) и длинной сантиметров 20 или больше. Один конец трубки надеваете на штуцер, в другой дуете. Прессостат держите возле уха. Если вы подули и услышали щелчок, значит реле рабочее. Если при всех усилиях щелчка нет, реле неисправно. Можно измерять проводимость обмотки во время того, как в трубку дуют. В рабочем состоянии проводимость изменяется.
   • Исправное реле давления устанавливаем на место.

     Этодатчик уровня воды (прессостат). Цвет корпуса может быть любым

2. ТЭН исправен, но контакты окислились. В этом случае добравшись до контактов их зачищают до чистого металла.
3. Неисправно термореле. Эти датчики находятся под загрузочным люком. Могут быть они разной формы, а также разных типов: биметаллический или газонаполненный термостат (выглядит как таблетка диаметром 2-3 см) и термистор (в новых моделях). Вынув термодатчик из корпуса бака стиральной машины, его проверяем:
   • Измеряем его сопротивление в холодном состоянии.
   • Прикладываем к кастрюле с горячей водой, ждем несколько минут, повторно измеряем сопротивление.
   • Разница должна быть очень большой. Если так, то реле работает нормально. Если сопротивление изменилось незначительно, нужно деталь заменить на аналогичную, но исправную.

Термореле отвечает за своевременное включение/отключение нагревателя

Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.

Не крутится барабан

Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:

• Соскочил или ослаб приводной ремень (если стиральная машина с роторным приводом). В некоторых моделях есть возможность регулировать натяжение ремня. Для этого ослабляют болт, крепящий двигатель, оттягивают его немного назад, закрепляют. Двигать сильно не надо — слишком сильное натяжение приведет к быстрому износу подшипников.
• Надеть ремень на шкив в случае замены надо так: рукой тянем ремень от себя, проворачиваем шкив против часовой стрелки. Чтобы снять, делаем все наоборот.

  Как надеть ремень на шкив

Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.

Не сливается вода

Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:

• Пережат сливной шланг.
• Если машина вообще остановилась, но индикаторы горят нормальные, проверьте, может случайно нажали «Стоп» и машина стоит в режиме ожидания.
• Неисправен датчик уровня воды. О нем уже писали (пункт не греется вода), проверка аналогична.
• Засорился фильтр на выпускном патрубке. Он всегда находится на лицевой части корпуса внизу справа, но, зависимости от фирмы, скрываться может за небольшой дверкой (Indesit, Bosh, Sanussi) или за съемной пластиковой панелью (Sumsung). Фильтр имеет небольшую ручку, за которую его надо выкручивать. Только предварительно подставьте емкость — вся вода, которая есть в барабане, польется на пол. Фильтр промываем и ставим на место.

  Как почистить выпускной фильтр стиральной машинки

• Заблокировалась крыльчатка насоса. При стирке иногда в бак попадают какие-то мелкие предметы. Они могут попасть между лопастями крыльчатки и заблокировать ее. Находится крыльчатка за фильтром, так что предварительно фильтр снимаем. Затем просунув палец, нащупываем крыльчатку и проверяем, не мешает ли ей что-либо. Удаляем засор. Может случиться так, что крыльчатка перекосилась. Тогда придется менять помпу, потому что в таком виде работать она не будет.

Из стиральной машины течет вода

В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:

• Проверяем не выскочил ли шланг канализации, не забились ли трубы.
• Осматриваем место крепления выпускного шланга к машине. Он прикреплен к помпе потому к ней необходимо добраться. У стиральных машин Samsung, LG, Candy, Beko, Ariston, Ardo, Indesit, Whirpool доступ к помпе получаем просто перевернув агрегат — помпа находится внизу. От нее отходит сливной шланг. Может подтекать в месте соединения, тогда хомут ослабляем, пододвигаем немного шланг, затягиваем снова. У Electrolux и Zanussi придется разбирать корпус. Надо снять крышку, затем открутить заднюю стенку (придется снять впускной клапан, открутив фиксирующие его болты). Там и будет помпа и сливной шланг.

  Примерно так выглядит крепление сливного шланга к помпе

  Далее надо будет отсоединить помпу от стенки, чтобы была возможность добраться до сливного шланга (запомните как крепится помпа, а лучше — сделайте фото). Далее работы аналогичны.

• Замена сливного шланга. Бывает, что шланг треснул, протерся. Тогда его надо заменить. Как получить доступ к месту подключения сливного шланга, вы уже знаете, а замена — дело простое. Сняли хомут, стянули шланг с патрубка, посмотрели где и как крепится шланг к стенкам машины (сделайте фото), отсоединили. Взяли новый, закрепили на стенках, натянули на патрубок и затянули хомут.

Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.

Машина сильно вибрирует

Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

Видео по теме

Возможных поломок стиральных машин много, также как и моделей машин. Описывать все слишком долго, а вот в видео формате все намного проще.

Ремонт стиральных машин своими руками: диагностика, устранение и профилактика неисправностей

Счастлива хозяйка, никогда не оказывавшаяся в характерной ситуации вроде той, что на рис. ниже. И не испытавшая столь же характерного продолжения: вызов мастера, 10-40 мин. с виду несложной работы, замена небольшой деталюшки, а то и просто вытаскивание пуговицы, заколки или комка ворса откуда-то и – круглая сумма за ремонт с инструктажем. Поэтому ремонт стиральных машин своими руками – тема неумирающая с тех самых пор, как они в быту появились.

Из всех изделий бытовой техники стиральная машина работает в самых тяжелых условиях. И требования к ее безопасности, особенно к электробезопасности, также экстремальны; по цене она должна быть доступна семейному бюджету, а срок эксплуатации составлять не менее 10 лет. Любой инженер скажет, что текущие неисправности при данных начальных условиях неизбежны; стиралку, которая никогда не ломается, никто еще не придумал, и пока, как говорится, не светит.

Однако неисправность неисправности рознь. Общая тенденция конструирования стиральных машин направлена на то, чтобы, допуская мелкие текущие поломки или сбои, при которых машину легко починить, избежать тяжелых аварийных отказов. Достигается это разумным упрощением конструкции, тщательной проработкой отдельных деталей, узлов и взаимодействия их между собой. Чтобы отремонтировать стиральную машину своими руками, нужно ясно все это себе представлять. Иначе высока вероятность того, что дело кончится тем же вызовом мастера, но сумма набежит уже такая, что проще новую стиралку купить.

Алгоритм ремонта вроде: ищем в руководствах по обслуживанию похожую характерную неисправность, а дальше – по инструкции, применительно к стиральным машинам не проходит хотя бы потому, что качество воды везде разное, и режим пользования разный, и белье закладывается разное. Современная стиральная машина-автомат на вид проста, но состоит из нескольких взаимосвязанных и взаимодействующих систем. Одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами, а одна и та же причина способна привести к разным поломкам.

Исходя из этого, материал данной публикации выстроен следующим образом:

• Техника безопасности при отклонении режима работы от штатного – стиральная машина находится, как правило, в помещении, подпадающем под категорию особо опасных по степени поражения электротоком, и в ней бак с водой расположен над токоведущими частями;
• Первичная диагностика по внешним признакам, позволяющая без производства работ локализовать возможный очаг неисправностей до одной из систем машины;
• Простейшие неполадки, устранимые без вскрытия корпуса и применения инструмента;
• Подготовительные работы к сложному ремонту с разборкой;
• Дополнительный инструмент, необходимый для производства более сложных работ. Он недорогой, частично может быть сделан самостоятельно, а покупной мастеровому человеку пригодится на хозяйстве и в других случаях;
• Сведения об устройстве стиральной машины, ее систем и взаимодействии их между собой;
• Порядок разборки-сборки для доступа к той или иной системе;
• Характерные для отдельных систем очаги неполадок, вызывающие те или иные неисправности;
• Способы профилактики поломок.

В данной статье рассматриваются наиболее распространенные барабанные стиральные машины с фронтальной загрузкой. Бак в них расположен горизонтально, а барабан в нем установлен консольно, т.е. как бы висит на валу с одного края. Такие машины проще по конструкции и дешевле, но, поскольку их узлы сильнее нагружены, более склонны к поломкам. Машины с вертикальной загрузкой барабанные и с неподвижным баком и активатором, а также пузырьковые с вертикальным барабаном требуют каждые отдельного рассмотрения. К тому же они или дороже и надежнее, или (с вертикальным неподвижным баком и активатором), если это не бабушкина архаика, выпускаются в мини-исполнении и потому в быту встречаются реже.

Техника безопасности

К особо опасным по степени поражения электротоком ПТБ (Правила техники безопасности) относят помещения, в которых наличествует любой из 3-х факторов: токопроводящий пол (таковым считается любой пол, на который может быть пролита электропроводящая жидкость), влажность воздуха более 85% или температура воздуха свыше 30 градусов Цельсия. В ванной или на кухне все эти факторы, как правило, действуют вместе. Правда, классификация ПТБ касается только производственных помещений, но люди-то везде одни и те же. Бытовая техника изготавливается по требованиям ТБ гораздо более жестким, чем промышленное оборудование, но и условия работы стиральной машины близки к экстремальным. Поэтому при возникновении неполадок любые работы по их диагностике и устранению нужно начинать только по совершении следующих подготовительных операций:

1. Обесточить помещение со стиральной машиной или, если в жилье 1 общий вводный щит (ВЩ, где счетчик), всю квартиру/дом, выключив автомат-разъединитель, автоматические пробочные предохранители (пробки) или вывернув обычные. Размыкаются оба подводящих провода, т.е. если ввод на пробках, выключить/вывернуть нужно обе. Заземляющий провод, если он отдельный, не разрывается.
2. С помощью индикатора-фазоуказателя (см. ниже, об инструментах) убедиться в отсутствии фазного напряжения в розетках.
3. Вынуть контактную вилку машины из розетки. Если вода в машине попала на токоведущие части, то при вынимании вилки под напряжением возможно возникновение дугового разряда и ожог плазмой, даже если машина хорошо заземлена. Электрические плазменные ожоги весьма болезненны, требуют длительного лечения и оставляют на коже неизгладимые следы. Спасают от них только специальные монтерские перчатки из толстой резины с высокими крагами, а бытовые не уберегут никакие.
4. Только теперь можно начинать работу. При необходимости пробного включения подключение машины производят в обратном порядке.
5. Пробное включение, если по ходу работ оно требуется, делают, стоя на сухом резиновом коврике, уложенном на сухой пол. Если машина в ванной, это удобно делать через порог.

Что можно и нужно сразу?

Первичная дагностика

Стиралки ломаются «с бабахом» крайне редко, поэтому при возникновении неполадок стоит потратить несколько секунд, чтобы зафиксировать их внешние признаки. Первостепенное значение тут имеют шум и вибрация, т.к. они свидетельствуют о зарождении очага серьезных системных неисправностей, устранить которые запущенными будет сложно и дорого. А при своевременной первичной диагностике почти всегда возможно обойтись куда меньшим.

Общий вид стиральной машины

Силу и характер вибрации определяют, прикладывая ладонь к сухим пластиковым деталям, наглухо соединенным с корпусом. Чаще всего это передняя панель, см. рис. справа. Прочие детали «лица» закреплены так, что вибрация может на них не передаваться, а боковые, верхняя и задняя панели металлические и не гарантируют от электрошока. Переднюю панель нужно щупать верху справа или слева; внизу или сбоку она может оказаться влажной, если есть протечка. В совокупности со звуком ощущения означают следующее:

• Звук негромкий стучащий или дребезжащий, вибрация частая мелкая – дело серьезное. Скорее всего, разбит подшипник бака или мотора (см. далее). Замена подшипника операция сложная, а в первом случае, скорее всего, понадобится также замена или ремонт корпуса бака, т.к. подшипник там сидит в пластиковом гнезде.
• Вибрация та же, но звук шелестящий, свистящий или визжащий. Машина останавливается, когда дело доходит до отжима, или при отжиме барабан вращается медленно, толками, как бы с натугой – это уже проще. Вероятнее всего, ослаб ремень привода. Чтобы заменить его, повозиться придется, но обойдется ремонт недорого.
• Звук резкий, шипящий, без вибрации. Возможно – запах озона (грозой запахло) – авария, вода попала в электросистему. Немедленно, несмотря ни на что, полное обесточивание, как описано выше. Воду выпустим и вещи достанем потом, см. ниже.
• Резкий скрипящий звук, периодически усиливающийся. Возможна мелкая вибрация с толчками изнутри при усилении звука – тоже авария. Что-то твердое, острое, длинненькое пролезло сквозь отверстие в барабане, скребет изнутри бак и корежит ТЭН. Немедленное обесточивание, останов, как выше. Потом – «проникающая» диагностика с разборкой, обязательным извлечением ТЭНа и его осмотром.
• Глухие стуки и тряска машины. Если она с датчиком дисбаланса (см. далее) – автоостанов после 1-3 рывков. Неисправность системы балансировки (также см. далее). Ремонт муторный, но относительно недорогой. Откладывать его нельзя, т.к. могут выйти из строя гораздо более сложные и дорогие узлы.
• Резкие частые щелчки или жужжание без ощутимой вибрации, машина не начинает стирать или самоостанавливается во время стирки – «глючит» какой-то из датчиков (чаще всего в электрозамке дверцы) или электромагнитных клапанов. Хочешь – не хочешь, а чинить надо, потому как не стирает. Иногда удается достирать, придавливая рукой дверцу, но это самый крайний случай.

Следующие классы видимых первичных признаков – машина или не стирает, или не достирывает, или не отжимает/не сушит, или подтекает. С ними мы разберемся далее по ходу изложения, т.к. причины тут возможны комплексные. Здесь дадим только совет насчет мелких подтечек изнутри: остановите машину, как описано выше, слейте воду, выгрузите вещи (см. ниже), вытрите все насухо и подложите под машину чистую сухую ветошь (тряпку). Запустите опять, без белья и моющего, подождите немного, остановите снова, слейте воду, вытащите тряпку и посмотрите, где течет:

1. Спереди посередине – манжета бака или уплотнение дверцы. Ремонт недорог и несложен.
2. Посередине сзади – дело швах, течет сальник бака, а это полная разборка и чаще всего с заменой подшипника.
3. Где-то сбоку – повозиться придется, но не разоритесь: течь в гидросистеме.

«Плановые» неполадки

Теперь на том же рис. справа (продублирован) найдите сервисную панель. Иногда так обзывают всю нижнюю панель, т.к., сняв ее, можно устранить большинство мелких текущих неполадок. Но нас пока интересует та, которая крышка люка обслуживания. Под ней, во-первых, пробка аварийного слива, без чего все дальнейшие операции невозможны. Течет оттуда слабо (трубочка тонкая), но воды в баке может быть более 10 л, так что приготовьте 2-4 мелких плоских посудины. Хорошо подойдут донышки пластиковых бутылок, фляг или баклаг: пока в одну набирается, другую опорожняем.

Далее, крышка-ручка фильтра гидросистемы слива. Поверните ее, потяните – фильтр вынется. Посмотрите, возможно, он забит ворсом, это неизбежно. Если случай не явно аварийный, какие описаны выше, прочистите фильтр. Осмотрите также его уплотняющее кольцо, отсюда нередко понемногу течет. Фильтр в порядке – пробуем перезапустить машину, опять-таки, если это не явная авария. Не помогло – что ж, идем дальше, без разборки мы сделали все, что можно.

Примечание: во многих моделях стиральных машин при снятом фильтре слива через прямой отходящий патрубок можно проверить, не засорилась ли сливная помпа, а через тот, что уходит влево – не застряла ли в сливной трубе монета или, скажем комок бумаги («А я все гадаю, где это Мишкин паспорт завалялся!»). То и другое делается тонкой упругой стальной проволокой. Ее конец нужно согнуть петелькой и плотно сжать пассатижами, чтобы не порвать трубки.

А что делать, если в баке осталось белье, а дверца заблокирована? Во-первых, после слива воды она должна разблокироваться. Если нет – нужно обесточить машину: нет тока в электромагните, защелку оттянет пружина. Не получается – в некоторых моделях машин тут же торчит какая-то оранжевая веревка. Это – шнур аварийного открывания дверцы, и при нем надпись в смысле, что ни в коем случае не тяните, если есть вода в баке. Ну, а если и так нельзя, тогда нужна частичная разборка (см. далее) со снятием и ремонтом дверцы.

Ремонт по-серьезному

Руководств по саморемонту стиралок в рунете пруд пруди. Но видеоролики касаются только одной модели, а подборках фото между хоть как-то схожими Hansa’ой и LG может затесаться какой-то Samsung, который тут вроде цапли марабу к таймырским болотам. Поэтому будем честными с читателями: разобрать, отремонтировать и собрать любую стиралку по некой универсальной инструкции невозможно. С виду похожие, конструктивно они очень и очень разные. Поэтому первое, что нужно сделать – вспомнить один из законов Мэрфи: «Если устройство все равно ну никак не работает, то прочитай, наконец, инструкцию». Самоустраняемые текущие неполадки стиральных машин описаны в руководствах пользователя.

Вдруг там ничего толком не нашлось, или к данному случаю указание типа «Обратитесь в сервисный центр», а вы хотите оживить агрегат своими руками, то прежде всего поищите в интернете фирменное руководство по сборке-разборке для данной конкретной модели. В поиске для этого набирают «разборка и сборка стиральной машины такой-то (название производителя и модели» или «разборка, сборка и характерные неисправности стиральной машины такой-то (название производителя и модели». Если машинке более 3-4 лет, то источник скорее всего найдется.

В результате вы получите нечто ужасающее, вроде того, что на рис., а к нему – текстовый файл PDF где-то этак на 120-200 станиц. Разобраться в нем вам поможет далее следующий материал статьи, но еще желательно тут же набрать: «коды ошибок для стиральной машины такой-то». Если машина включается, то, набрав описанную там комбинацию кнопок, вы увидите на дисплее что-то вроде b2 или e6, а в полученном материале расшифровку, которая значительно облегчит разборку и ремонт.

Пример деталировки стиральной машины

Также весьма желательно, особенно если подозрение на электрику, найти в PDF’е на разборку или отдельно, значения электрического сопротивления обмоток электродвигателя, клапанов, электромагнитов и датчиков. Полностью они почти никогда не сгорают или не коротят, но, вдруг для такой-то обмотки указано 25 Ом, а цифровой мультиметр показывает 23, то обмотка подгорела или замокла и данный узел неисправен: электромагнит не потянет как надо, а движок не раскрутится. Разводка (распиновка) контактов электрических разъемов дается в тех же PDF’ах по ремонту.

Если вам скажут, что данные материалы самому найти невозможно, не верьте. Во-первых, на 1000 мастеров по ремонту стиралок (вполне знающих и умеющих) приходится едва ли 12-13 лицензированных, получающих эти руководства непосредственно от фирмы. Только прямых ссылок просто так не просите, это же их хлеб. Во-вторых, на модели, снятые с производства, PDF’ы часто можно взять бесплатно с фирменных сайтов. Хорошая стиралка при правильном обращении с ней (см. в конце) служит лет 12-15, а модельные ряды обновляются вдвое-втрое чаще, так что шансы неплохие.

Инструмент

Далее, чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно обеспечиться соответствующим инструментом. Из привычного понадобятся пассатижи, обычные и мини, на 120-150 мм, отвертки крестовая 4-6 мм и плоские 4-5 и 8-10 мм, и набор рожковых гаечных ключей; самые ходовые 8/9 и 18/19. Заменять из «разводягой» не надо, у разводного ключа губки слишком широкие, скорее всего им куда надо не подлезешь. Также обязательно нужен маленький светодиодный фонарик: карманный, брелок или в зажигалке. Неплохо иметь еще большой, т. наз. брюшной, медицинский пинцет, для извлечения уроненных мелких деталей. Магнитом на шнуре их доставать трудно: прилипает куда не надо, а пластик вовсе не берет.

Жизненно необходим для ремонта стиральной машины индикатор-фазоуказатель. Только не засматривайтесь на довольно дорогие приборы, похожие на тестер: это профессиональные фазоуказатели для определения чередования фаз в 3-фазных сетях. Вам нужна простая отвертка-фазоискатель, поз. 2 на рис.

Инструмент для ремонта стиральной машины

Следующий необходимый инструмент – сервисный крюк, поз. 1. С его помощью подвешивают неотъемлемые (напр. модуль управления) или тяжелые (бак с барабаном) узлы. В каркасах машин под короткий отогнутый палец крюка предусмотрены специальные отверстия, а детали/узлы вешают на прямой длинный. Сервисный крюк можно на скорую руку сделать самому из вязальной или велосипедной спицы, выдержит.

Съем верхней панели стиральной машины

Покупать, если их еще нет, придется, во-первых, мини пассатижи-утконосы с удлиненными губками, прямыми, поз. 3, и отогнутыми, поз. 4, губками. Калибр этих инструментов – 150-180 мм. Во-вторых, клещи для пружинных хомутов, фиксирующих в машине шланги на патрубках; эти лучше взять напрокат, т.к. для прочего инструмент неходовой. Чтобы определить, какие именно клещи нужны, надо снять с машины верхнюю панель. Тут хватит обычной крестовой отвертки: верхняя панель почти на всех моделях крепится сзади 2-мя болтами. Их головки хорошо отличимы от прочих: они как правило фасонные, широкие, никелированные, или рядом других просто нет. По отвинчивании болтов панель подают назад, одновременно приподнимая, см. фото справа.

Примечание: после ознакомления с PDF’ами по ремонту оказывается, что более половины неисправностей можно устранить, не «ломая» машину далее. А сняв еще и нижнюю панель, доля неполадок, устранимых без дальнейшей разборки, увеличивается до 70-75%

Итак, смотрим, какие в машине хомуты. Если из круглого прутка, нужно замерить его диаметр, ширину петли хомута и подобрать подходящие с губками-чашками, поз. 5. Если хомуты ленточные, нужны клещи в губками +V, поз. 6. Можно взять универсальные клещи со сменными наконечниками губок (наборы наконечников прилагаются), но следите, чтобы вставки фиксировались надежно, иначе просто не получится захватить все, какие нужно, хомуты.

При пользовании клещами усы и петлю хомута захватывают, сжимают; фиксатор трещит и не пускает губки обратно. Затем клещи с расширенным и зажатым хомутом сдвигают по шлангу и его конец снимают с патрубка. Сборка соединения – в обратном порядке, но, когда хомут надвинут обратно, рычаг фиксатора клещей прижимают большим пальцем, а рукояти не сжимают, только удерживают. Хомут садится на место, клещи снимают.

Также весьма полезно будет сделать мини-монтировку из прочного слоистого пластика (напр. текстолита) или выдержанного твердого дерева (кизил, тик, ротанг, венге, эбен, рябина, дуб); чертеж ее дан на рис.:

Чертеж пластиковой монтировки для ремонта стиральной машины

Этот инструмент очень пригодится для размонтировки деталей, посаженных на трении (напр. нижней панели) и отжима защелок. Расположение тех и других, а также мест воздействия на них указаны в ремонтных PDF’ах.

Отжимание защелки в стиральной машине стальной отверткой

Дело в том, что стальной инструмент оставляет на пластике и краске следы. Если, к примеру, отжимать защелки плоской отверткой, как на рис. справа, да еще и, возможно, нащупывая их в пазу, а саморемонт не удался, то и в сервисном центре, и вызванный мастер-индивидуал сразу поймут, что был «самолом». Ничего, возможно, и не скажут, но набросить лишку оплаты за «самотык» не преминут.

И что дальше?

Дальше разберемся, в чем нам придется копаться. Сердце любой стиральной машины – стирочный модуль (узел); попросту – бак – с вращающимся барабаном внутри, поз. А на рис. ниже. Все остальное обеспечивает его нормальную работу: после загрузки белья и закрытия дверцы вода с моющими подается в бак, нагревается ТЭНом; дверца при этом блокируется от открывания. Мотор вращает барабан попеременно туда и обратно, поз. Б, чтобы веши не сбивались комками, соответственно заданному режиму стирки. По окончании стирки раствор моющих откачивается и сливается в канализацию, в несколько приемов подается чистая вода для полоскания, по его завершении откачивается. Затем барабан вращается в 1 сторону быстрее, это отжим. По окончании отжима и, возможно, сушки, дверца разблокируется, вещи можно выгружать (вынимать).

Устройство стиральной машины с фронтальной загрузкой

Чтобы обеспечить данный рабочий цикл и (простите, это вполне легальный технический термин) «защиту от дурака», требуется довольно сложный агрегат, поз. В, в котором, с точки зрения технической диагностики и ремонтопригодности можно выделить ряд систем. Неполадки возможны уже на уровне подающих труб холодной (1) и горячей (2) воды; последнего может не быть. И дело не только в том, что захлопотавшаяся хозяйка забыла открыть вентиль подачи; если машина не в работе, он обязательно должен быть закрыт.

Напр., в машинах Индезит 5-7 летней давности зимой электроника иногда начинала «глючить»: самопроизвольно менялись режимы стирки, включался отжим без слива и т.п. Эти же симптомы иногда наблюдаются у других машин с полностью электронным управлением, если они стоят в ванной. Причина – подача слишком холодной воды. В машине образуется конденсат, создающий электрические утечки между контактами сигнальных проводов, что сбивает процессор с толку.

У одной из знакомых автора статьи устранить эту болезнь удалось, поставив на ввод воды медную трубку длиной ок. 2,5 м. До лежака водопровода там было чуть более метра, поэтому подводящий водовод пришлось изогнуть змеей. Вода, проходя по хорошо проводящей тепло трубе в теплой комнате, нагревалась. Немного, но достаточно, чтобы машинка «одумалась». Это пример того, что без творческого подхода и соображения за любой ремонт вообще не стоит браться.

Далее вода поступает на клапаны подачи 8. Модуль управления 7 откроет их только, если дверца 5 закрыта, и датчик ее закрытия, совмещенный с электрозамком 4, дал соответствующий сигнал. Пружины клапанов не бесконечной силы и, если вентили подачи открыты, а давление в водопроводе поднялось, вода пойдет в бак и при выключенной машине с открытой дверцей. В общем, не хотите потопа – не забывайте после стирки закрывать вентили.

Примечание: в отдельных моделях машин узел впуска воды включает еще датчик ее давления, срабатывающий при его падении ниже допустимого. В таком случае, хотя все вроде бы в порядке, машина не запускается. Тогда проверьте, как течет вода из крана. Если сочится струйкой – машинную стирку придется отложить.

С дверцей и датчиком закрытия тоже возможны казусы, помимо уплотнений, о которых ниже. Напр., купил человек новый электрозамок (он выполняется в блоке с датчиком), именно для своей модели машины. Поставил – а она не запускается, хотя все ОК. Оказалось, фирма тем временем, по вполне обоснованным соображениям, доработала конструкцию ручки дверцы, и шток старой, замыкающий контакты датчика (показан красной стрелкой на рис. справа) теперь до них не доставал. Пришлось докупать и ручку, благо все остальное в дверце осталось прежним.

Ручка дверцы стиральной машины

Уплотнение дверцы 12 – самый ответственный узел машины. Бак во время стирки трясется, т.к. загруженное белье его разбалансирует, поэтому закрепленная на корпусе машины его горловина 12а соединена с корпусом бака гибкой манжетой 12б. Горловина с эластичным покрытием, ей на дверце соответствует уплотнительное кольцо 12в. Все это вместе и составляет уплотнение дверцы; мы к нему еще вернемся.

Далее вода поступает в дозатор моющих 3, где насыщается ими, проходя через наполненный лоток и по изливу 9 – на скос стекла дверцы. Это т. наз. Jet-System; благодаря ей белье изначально смачивается равномерно. Извечный вопрос хозяек – как вещи в стиралке находят прорези в пододеяльниках и наволочках – Jet-System если не лишила полностью актуальности, то сделала не столь животрепещущим.

Наполнение бака водой контролирует атмосферный датчик давления (прессостат, воздушник) 6: вода из бака проникает в его тонкую трубочку и сжимает в ней воздух. Когда давление достигнет заданного, предварительно напряженная мебрана в прессостате схлопнется и замкнет контакты. Модуль управления тогда перекрывает клапаны подачи, включает ТЭН и мотор. Последний вращает барабан посредством приводного ремня 14 и шкива 15.

Прессостат – один из самых активных очагов неполадок. Во-первых, в тонкую пластиковую трубку поступает горячая вода, насыщенная растворенными веществами. При опорожнении машины они оседают на стенках трубки, отчего та со временем становится хрупкой и трескается. Явно это проявляется в виде небольшой, капельной, протечки сбоку. Неявно – бак переполняется, а машина не запускается.

Последнее возможно также из-за мембраны: под действием паров моющих она теряет жесткость и не выворачивается. Или наоборот, вывернувшись, при падении давления не схлопывается обратно. В таком случае машина после откачки не переходит в режим отжима и дверца остается заблокированной. Нужно посмотреть, не включена ли пауза перед отжимом. Если нет, надо обесточить машину, принудительно открыть дверцу, вынуть вещи и ремонтировать.

Трубки прессостата проверяются внимательным осмотром с прощупыванием и подгибанием. Наиболее вероятные места повреждения – соединения трубок со штуцерами и патрубками, под хомутиками, см. далее. Т.е., для проверки хомутики нужно снять; трещины, как правило, обнаруживаются сразу. Укорачивать трубку и перенасаживать можно только на 2-3 стирки: она уже жесткая, скоро снова треснет.

Чтобы проверить мембрану, нужно в снятый датчик подуть, плотно обхватив его штуцер губами. Во-первых, до щелчка схлопнувшейся работоспособной мембраны дуть придется не очень сильно; если с натугой – негодная. Во-вторых, при снятии давления (перестаем дуть) должен быть слышен более слабый щелчок мембраны, вывернувшейся обратно.

Примечание: во многих моделях стиралок воздушников 2 с гибкими мембранами разной упругости – на наполнение и опорожнение бака. В таком случае уязвимости их подсистеме добавляют «лишняя» пара трубочек и соединяющий их тройник, но ремонт обходится дешевле, т.к. датчики надежнее. Щелчок при диагностике на продув один и слабый, от замыкающихся контактов.

После окончания стирки вступает в действие система откачки, состоящая из отводного (сливного) патрубка (на рис. выше не виден), фильтра 23, помпы 22 и выводного сифона (колена) 24, введенного в сливной стояк 25. Здесь, кроме засорения ворсом и посторонними предметами, характерная неисправность – расположение колена сифона ниже уровня, указанного в инструкции. Помимо того, что сифон тогда может затягивать канализационные стоки, помпа работает с недогрузом, отчего чаще засоряется: крыльчатка насоса вращается слишком быстро и «собирает» на себя остаточный ворс. Эта причина малоизвестна и опытным мастерам, но фирменная статистика поломок выявляет ее однозначно.

Модуль управления также способен на сюрпризы. По указанным выше причинам собственно программатор режимов до сих пор многие производители делают электромеханическим кулачковым: пользователь крутит ручку вправо до нужного деления, а затем маленький моторчик потихоньку тянет ее обратно. Кулачковый вал поочередно замыкает контакты, как в старых стиралках-автоматах, но теперь они слаботочные, подают только сигналы на процессор, и потому в общем вся система выходит даже надежнее, чем чисто электронная в резко нестабильном микроклимате.

Тут возможно, во-первых, окисление кулачковых контактов, отчего режим устанавливается не тот, или машина останавливается не достирав. Чистят контакты плоской отверткой с жалом, обернутым замшей или фланелью, смоченной спиртом. Во-вторых, выход из строя микромотора. Тогда машина «молотит и молотит» в одном режиме, пока аварийный таймер не обесточит ее и не включит звуковой сигнализатор-«пищалку».

Возможен и такой пассаж: ручка вроде бы вернулась на ноль, на табло также ноль оставшегося времени, но не зеленый, а оранжевый и мигает, а пищалка пищит. Дверца заблокирована. Тогда – см. инструкцию. Вполне вероятно, что это штатная защита от дурака. Точнее – от старательного, но несмышленого маленького мамина помощника, способного вытащить ворох только что выстиранного белья и поволочь его по полу. В таком случае – поворачиваем ручку влево до щелчка, стиралка должна угомониться и дверца отрыться. Нет – неисправен кулачковый механизм (контакты) или электрозамок.

И последнее в общем обзоре систем – установочно-балансировочная. Кроме регулировочных ножек 21, она включает пружины подвеса бака 18, амортизаторы 20 и дополнительный груз 19, сдвигающий частоту механического резонанса всей системы далеко вниз по частоте от частот возможных колебаний в машине. Малейшие неисправности в системе балансировки нужно устранять немедленно, поскольку они влекут за собой далеко идущие негативные последствия. К этой системе мы также еще вернемся, а пока поглядим еще, как до всех них добраться.

Примечание: по причине важности балансировки стиральные машины классов выше бюджетного часто снабжаются датчиком дисбаланса, останавливающим машину при опасных вибрациях или неправильной (наклонной) установке. Диагностика в таком случае – по кодам ошибок.

О порядке разборки

По общим принципам конструктивного построения стиральные машины можно условно (и весьма условно) разделить на «восточный» и «западный» классы. В первых каркас корпуса сварной из тонкостенных штампованных деталей (слева на рис.); во вторых – наборный из стальных профилей. Вроде бы почти одно и то же, но разборка тех и других существенно различается.

Частично разобранные стиральные машины

В «восточных» машинах все панели снимаются в определенном порядке; последней – передняя. Блок управления, как правило, можно не трогать. Бак вынимается, если нужно, вперед, но почти повсюду можно добраться без его демонтажа.

В «западных» бак извлекается через верх, для чего, во-первых, нужно удалить верхнюю переднюю планку каркаса, во-вторых, отвести вбок блок электроники. Он подвешен справа на петлях, а слева, если вынуть лоток для моющих, видны удерживающие его винты. Чтобы снять блок, их нужно вывернуть, повернуть модуль на 90 градусов и снять с петель. Затем, удерживая на весу (провода без разъема входят в герметизирующую заливку), повернуть еще на 90 градусов и подвесить на сервисном крюке.

Пальцы шарнира подвеса могут оказаться разрезными с фиксаторами. Тогда нужно присмотреться, какой из них короче; как правило – верхний. Его снизу сжимают пассатижами и подают блок вверх. Фиксаторы входят в гнездо шарнира, но фиксаторами нижнего пальца съем стопорится. Теперь, удерживая блок от просадки, сжимают длинный палец и блок снимается с петель без проблем. Обратная установка проще: пальцы просто вводят в петли, пока не щелкнут оба фиксатора.

Уязвимые места

Балансировочно-установочная система

Начнем с нее, как дающей редкие, но тяжелые и дорогие поломки. «Голая» схема подвеса бака стиралки дана в центре на рис. Здесь слабые места – пластиковые проушины под крюки пружин и пластиковые же пальцы-фиксаторы амортизаторов. Пластиковые они не ради грошовой экономии: пластик эффективно гасит высокочастотные вибрации, против которых металл почти бессилен.

Подвес бака стиральной машины

Но пластики изнашиваются быстрее стали, и появляется люфт. Проявляется он поначалу слабо: машина чуть больше шуметь стала, только и всего. Но проверить узлы подвеса в таком случае никак не помешает: если дело дойдет до дребезга и рывков, то ремонт «влетит», кроме замены негодных амортизаторов (дорого) наверняка и в замену подшипника с починкой или заменой бака. Особенно внимательным нужно быть, если у вас машина клона Аристон, т.е. повторяющая конструкцию прототипа. В проушины амортизаторов таких вставлены упругие пластиковые вкладыши (виден справа на рис.), поэтому нештатная ситуация проявляется внезапно и развивается быстро: проглядел – уже при следующей стирке машина может пойти враздрызг. Впрочем, вряд ли: «аристоноподобные» почти все с датчиками дисбаланса на такой случай. Но грязному белью от того не легче.

Для проверки концы амортизаторов поочередно освобождают, прижав фиксатор пальца и вынув его. На оставшемся амортизатор должен поворачиваться плавно, без люфта и заеданий. Что до проушин пружин, то они просто не должны быть разбиты.

Здесь нужно сказать и о балансировочном грузе/грузах. Они бетонные и хоть редко, но трескаются. Замена на самодельные или от других машин недопустима: конфигурация и вес грузов подбираются очень точно. Возможна также ситуация, аналогичная описанной выше с электрозамком. Но тут, если груз приобретен не на базаре с рук, потребительское законодательство полностью на вашей стороне и замена на адекватный, как правило, производится безо всякого.

Слив

Сливная система стиральной машины

По частоте создаваемых проблем это самая «вредная» система. Разберем ее уязвимость на примере слива машины Бош, как наиболее сложного; схема – на рис. справа. Самое слабое место, кроме разобранных ранее фильтра 2 и хомутиков трубки воздушника 7 и 8 – сливной патрубок 1. Он при стирке трясется вместе с баком, а его манжета по тем же причинам, что и трубки прессостата теряет упругость и трескается. В колене сливного патрубка чаще всего обнаруживаются посторонние предметы.

Детали отводного трубопровода 3, 4 и 6 выходят из строя реже, т.к. помпа 5 сильно трясется только на грани засора. На корпус ее вибрация не передается, но обнаружить данную предаварийную ситуацию возможно по ослабевшей и более проложительной откачке. Имейте в виду, тем более что систему слива можно обследовать без полной разборки; конструкторы прекрасно понимают, с чем тут они имеют дело.

Манжета бака

Это вторая после слива проблемная система: манжета кроме того, что в работе ходуном ходит, часто повреждается посторонними предметами. На время ее можно залатать специальной клеящей лентой, не скотчем!

Постановка и фиксация манжеты стиральной машины

При разборке нужно сразу же заметить расположение и степень затяжки удерживающих манжету хомутов: и недотянутый, и перетянутый, или не на своем месте, хомут приведет к протечке и порыву манжеты. Удобно при этом ориентироваться по усам проушин хомута (они для того и предназначены) и каким-то приметным деталям рядом, справа на рис. Иногда на корпусе бака для постановки хомута манжеты делают специальные метки.

Примечание: подтягивать хомуты манжеты для устранения мелких протечек допустимо, но также временно, до ее замены.

Сама манжета должна сидеть также в определенном положении, для чего на ней и корпусе бака предусмотрены специальные метки, слева на рис. Дело в том, что толщина материала манжеты плавно меняется сверху вниз. Если перевернуть ее для устранения протечки на 180 градусов, как иногда советуют, то вибрация машины усилится, а манжета может внезапно лопнуть. Со всем вытекающим в буквальном смысле.

Электромеханика

В этих системах самая частая поломка – ослабление натяжения приводного ремня вследствие износа. Симптомы проявляются в плохом отжиме или его отсутствии (описаны выше) или в останове машины автоматикой, когда программа дойдет до него. Проверяют ремень нажимом большим пальцем на середину свободной ветви: ремень должен прогнуться примерно на 12 мм. Снимают его для замены, подавая вверх (на большой ведомый шкив) с прокруткой и одновременно сталкивая вбок.

Приводной ремень стиральных машин многоклиновый; для его посадки на ведущем шкиве (на валу двигателя) предусмотрены соотв. проточки-канавки. Их больше, чем продольных гребней на ремне; так нужно, чтобы точно выставить ремень в плоскости ведомого шкива, иначе он будет все время сползать. Идеальная посадка ремня – когда наружных запасных канавок одна, а остальные – внутри (справа на рис.), но, если поставленный ремень при включении машины соскочил, его допустимо соответственно передвинуть, для того и «лишние» канавки.

Электромотор и приводной ремень стиральной машины

Мотор может стать причиной опасной вибрации по той же причине, что и амортизаторы: он посажен тоже на пластиковые пальцы, в центре на рис. Вдруг при проверке без ремня и крепежных болтов с шайбами (слева на рис.) обнаружится люфт мотора, то придется менять его станину или, увы, корпус бака, если приливы для крепления мотора на нем, как в данном случае. Альтернатива на время, впрочем, иногда довольно долгое – натянуть на посадочные пальцы мотора отрезки велосипедной камеры. Лучше всего подходят камеры-трубки спортивных велосипедов, они прочные и садятся на место с небольшим натягом, что и нужно.

Из-за мотора возможно также нарушение режимов стирки/отжима вплоть до останова автоматикой, если он коллекторный (ASSY Motor, указывается на схеме в инструкции или в PDF’ах), вследствие эксплуатационного износа (выработки ресурса) щеток коллектора. В таком случае автоматика скорее всего опередит вас и не даст машине запуститься: эта неполадка легко диагностируется по току потребления двигателя. Соотв. коды ошибок предусмотрены во всех стиралках с коллекторными электродвигателями.

И последнее в данной системе, о чем ранее не было упомянуто: фильтр подавления электропомех на сетевом вводе. Симптом его неисправности характерный: машина вообще не включается при наличии электропитания. Если ее не позволяет включить автоматика, то вначале на короткое время там хоть что-то мигает, дергается или попискивает.

Современные помехоподавляющие фильтры реализуются на нелинейных полупроводниковых элементах и диагностируются с помощью цифрового тестера с питанием 9-12 В: с выхода на вход и обратно исправный фильтр должен на пределе 200 Ом звониться накоротко, а со входа или выхода на общий провод на пределе 2 или 20 МОм, т.е. наибольшем, не должен прозваниваться ни чуть-чуть. Располагается сетевой фильтр всегда верху и для доступа к нему достаточно снять верхнюю панель. Описанные вначале меры электробезопасности соблюдать неукоснительно!

Профилактика неполадок

Самый эффективный способ борьбы с нарушениями – их профилактика. Это правило справедливо не только и не столько в криминалистике. Применительно к стиральным машина профилактика начинается с их установки на месте: горизонтальность верхней панели должна быть выверена вдоль и поперек уровнем и выставлена регулируемыми ножками. Крутить ножки, пока машина не соизволит включиться, значит обречь себя на преждевременный дорогостоящий ремонт, т.к. «бьет» установка на-глаз прежде всего по балансировочной системе и подвесу барабана.

Следующий момент – подключение к водопроводу и канализации. Недопустимо опускать колено сливного сифона ниже указанного в инструкции. Однако удлинять до 2-2,5 м сливной шланг, чтобы дотянуться, скажем, до гидрозатвора раковины с дополнительным патрубком (что оптимально во всех отношениях), можно. Только удлинять нужно армированным гладким ПВХ-шлангом с внутренним диаметром равным внешнему сливного патрубка машины. Или чуть меньше, чтобы плотно натянуть можно было. Внутренний диаметр дополнительного патрубка сифона раковины при этом должен быть на 10-15% больше такового сливного шланга машины.

ТЭН стиральной машины

И – вода. Точнее, соли жесткости в ней, оседающие налетом в машине. Толстая накипь это плохо в любом случае, но легкий налет на ТЭНе (см. рис.) не уменьшит его теплоотдачи, зато повысит стойкость никелевого покрытия и долговечность. Чтобы стабилизировать оседание накипи на этом этапе, нужно поддерживать общую жесткость воды в определенных пределах. Для этого требуется нейтрализовать вредные карбонаты, но оставить в воде соли жесткости, содержащиеся в ней всегда в небольших количествах и дающие тонкую плотную стабильную пленку.

Фосфатных умягчителей воды, содержащихся в стиральных порошках, для этого недостаточно. Водоумягчающие свойства Калгона вовсе не рекламная разводка, только пользоваться им надо с умом и знанием: он же, применяемый по принципу «Кашу маслом не испортишь, Машу дрыном не убьешь», способен повредить защитные покрытия металлических деталей и быстро сделать жесткими пластиковые трубки.

Тут помогут тестовые полоски для определения жесткости воды, см. видео:

Ролик, к сожалению, нашелся только рекламный, так что на восхваления Калгона не обращайте внимания. Нужно только знать, что к хорошему тесту воды на жесткость прилагается инструкция, по которой дозировку Калгона можно определить достаточно точно. В местах с нестабильным водоснабжением или засушливых, где жесткость воды меняется в больших пределах, тест желательно делать перед каждой стиркой. В прочих – периодически в начале сезона (весна, лето, осень, зима). Если вода в водопроводе артезианская, достаточно теста раз в год.

Последнее условие – после каждой стирки осматривайте барабан изнутри, подсвечивая фонариком. Вдруг на краях отверстий обнаружится хоть малейший налет – в следующую стирку даем Калгона залпом, полный лоток. При таком режиме его использования (минимально по тесту, а при появлении признаков накопления карбонатной накипи – залпом) долговечность вашей стиральной машины будет обеспечена.

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Ремонт стиральных машин

Проверка работы сливного насоса

Работает ли сливной насос стиральной машины теперь? Да Нет Не знаю

Засор в шлангах техники

Если звук нормальный, который всегда и наблюдался при работе устройства, причина отсутствия функциональности – в засоре.

Был ли засор в сливном шланге? Да

Поломка сливного насоса!

Если звук соответствует нормальному, рекомендуется для начала продиагностировать фильтр, предназначенный для слива

После чистки устройство работает, стиральная машина сливает воду? Да Нет

Звук работы сливного насоса

Звук насоса слышен сразу, плюс он заметен, а если звук отсутствует – насос сломался. Ищем, как включить программу слива воды отдельно. Нужно нажать на несколько кнопок для запуска. После того, как программа была включена, через несколько секунд должен заработать насос. Если все сделано верно, а насос в рабочем состоянии – появится звук жужжания. Если при включении программы не слышно жужжания и других звуков, вероятно, насос – сломан.

Работает ли сливной насос стиральной машины? Да Нет

Засор в шлангах стиралки

Найдя засор в шлангах, их нужно разобрать, устранить засор и снова собрать. Чтобы не запутаться, можно делать фото на смартфон.

Вода из стиральной машины сливается хорошо? Да Нет

Ура, вы молодец, всё починили!

Неисправен сливной насос, вызывайте мастера

Стиральная машина не вращает барабан

Часто бывает такое, что не работает барабан, в любой из моделей стиральных машин может возникнуть такая проблема. Работа барабана отличается в разных марках и даже моделях, так как он вращается по заданному алгоритму, который задан программой. Этот принцип касается режимов отжима и стирки. Для проверки и диагностики проблемы – положите белье в стиральную машину и включите режим “Отжим”. Если все работает, машинка сначала сольет воду, а затем начнется отжим. При этом барабан будет вращаться, но не быстро. Если же вращения нет, пора выключать устройство. Для этого выключаем программу, потом отключаем из розетки провод, чтобы питание не поступало в технику. Далее снимаем заднюю крышку, после чего потребуется внимательный осмотр ремня барабана. Нужно понять, верно ли он расположен и нет ли повреждений.

Ремень стиральной машины порван или растянут? Да Нет

Обрыв ремня привода барабана

Если ремень порвался – это сразу станет понятно, но встречаются случаи, когда ремень растягивается, из-за чего и барабан, соответственно, не вращается. нельзя эксплуатировать технику при обрыве ремня. Проверьте, не намотался ли он на шкив двигателя, не порвана ли проводка к двигателю. Некоторые модели устроены так, что обрыва нет, поскольку провода спрятаны, но могут пострадать ТЭН и датчик температуры, если провода были зацеплены. Перед установкой нового ременя, внимательно оцените все провода. Если они не имеют повреждений, тогда устанавливайте новый ремень, но важно проследить, чтобы модель ремня была оригинальной. Некачественная деталь отразится на работоспособности других устройств в технике. Вы наверняка спросите: как узнать, какой у вас ремень? На старом будет написана маркировка, сравните ее с той, которая указана на предложенном вам для замены. Либо используйте интернет – ищите по марке и модели стиралки.

Неисправность двигателя стиральной машины

Если проблема в этом, то колодку с проводами нужно отсоединить от электродвигателя, но снимаем его очень аккуратно. Осматриваем двигатель на предмет оплавления, трещин, других дефектов. Прозваниваем обмотку тахогенератора и двигателя, при этом помните, что полностью выявить работоспособность двигателя можно только на стенде. Если вращения нет, проблема может быть не только в двигателе. Возможно не работает электронный модуль, который можно проверить только стендом. При наличие замыкания, электромодуль мог пострадать, а двигатель остаться в рабочем состоянии. На этом достаточно самостоятельного ремонта, так как у вас скорее всего нет профессионального оборудования, с которым нужно проводить дальнейшие работы.

Ремонт, стиральной машины, которая не отжимает бельё

После стирки техника может плохо отжимать, сушить или вовсе пропускать функции. Возможно, установлен другой режим, который не предполагает включение отжима вовсе – это нужно проверить. Также с другими режимами, которые связаны со стиркой шерстяных и тонких вещей (деликатный реж.) – здесь тоже отжим не включается или включается с ошибками и в легком режиме. Если стиральная машина не сливает, переходим в режим онлайн диагностики.

Теперь стиральная машина отжимает белье? Да Нет

Поздравляем, вы решили свою проблему

Дисбаланс в работе

Многие модели техники перед отжимом распределяют белье аккуратно по барабану – для качественной работы. Нужно проверить работоспособность этой функции. Также бывает, когда вещи сматываются в клубок, который за определенное время не удается обработать в авторежиме. Тут и происходит ошибка, в результате работа останавливается. Разматываем белье самостоятельно, раскладываем и работа стиральной техники продолжается. Не забудьте отключить машину, а потом, включить отдельную программу для режима “Отжим”.

Теперь стиральная машина отжимает, сушит белье? Да Нет

Ремонт привода барабана

Проверяем ремень привода барабана, для чего снимаем крышку и осматриваем состояние ремня – повреждений не должно быть. Если натяжение слишком слабое, отжим может не включаться. Когда нужна замена детали ремня, менять можно только на оригинальный. После ремонта стиральной машины пробуем снова запустить программу.

Неисправность найдена, стиральная машина отжимает? Да Нет

Неисправен двигатель, электронный модуль, вызывайте мастера на дом.

Стиральная машина гудит, шумит при отжиме, грохочет, издает гул реактивного самолета.

Если техника издает непривычные звуки, стоит обратить внимание и провести диагностику. Шум – любой звук, которого раньше не было, но видимая поломка или отсутствие функциональности может и не быть. Появление посторонних звуков свидетельствует о необходимости ремонта. Новая машина должна быть осмотрена на предмет наличия транспортировочных болтов. Если их забыли снять, шумы неизбежны. Проворачиваем барабан стиральной машины вручную и слушаем посторонние звуки.

При вращении слышится сторонний шум, перекатывание шариков, барабан движется неравномерно с небольшими заеданиями? Да Нет

Если барабан вращается со странными звуками или вибрацией – проверьте узел подшипников, возможно его нужно заменить. Обращайтесь к нам в этом случае.

Открутился противовес стиральной машины

Если противовесы разболтались следует убрать этот дефект. Балансировочные камни крепятся тремя болтами, иногда можно заметить, они отсутствуют, но тогда будут видны разъемы для крепления. Болты нужно найти и поставить на место – возможно они раскрутились (об этом скажет грохот, слышный в процессе работы стиральной машины). Для проверки толкните барабан – если он закреплен, болты в порядке, если подвинулся, дефект есть. Бак не должен тереться о стенки стиральной машины – обратите внимание и на это.

Слышится ли шум, лягз или дребезг при перемещении бака стиральной машины? Да Нет

Проверка амортизаторов стиральной машины

При вибрации или чрезмерном шуме в отжиме – проблема с амортизаторами (может быть и стук). Для проверки работоспособности снимаем верхнюю крышку, жмем на бак, двигаем его на пять-семь сантиметров ниже. Стандартная реакция, когда отпустите – бак резко выпрыгнет вверх и остановится на своем месте. Если этого не происходит, нужен ремонт и замена детали.

Амортизаторы стиральной машины исправны? Да Нет

В машину мог попасть посторонний предмет. Проблемы с износом амортизаторов, а также с их поломками бывают достаточно часто, причем касаются они всех производителей и моделей.

Требуется замена амортизаторов стиральной машины! Поломка или износ амортизаторов встречаются часто, нужна работа мастера.

Не включается стиральная машина

В случае самостоятельной диагностики и ремонта начинаем с подключения устройства к сети, после чего жмем на кнопку «Сеть». В разных моделях и марках техники срабатывает разная индикация: может дисплей начнет работать, может другая кнопка.

Есть ли индикация у стиральной машины? Да Нет

Блокировка замка люка (УБЛ)

Определить проблему можно с помощью включения любой программы. Выбираем, жмем на кнопку программы (обратите внимание на включение). Процесс активации любой функции характеризуется наличием определенного звука (обычно щелчок), чтобы дать понять – повторное нажатие не требуется. При отсутствии звука может быть сломана кнопка, но основное, что должно быть произойти, – это блокировка люка и начало работы. Если заработало, значит все в порядке!

Стиральная машина блокирует люк, срабатывает УБЛ? Да Нет

Неисправность клапана налива воды

Не блокируется люк стиральной машины

Отсутствует индикация

Требуется проверка электроцепи, что также требует наличие некоторых навыков. При отсутствии реакции техники на на включение, проверьте подачу энергии (может розетка барахлит). Если с розеткой все в порядке, проверьте целостность электроцепи для подали энергии к машинке. нужен мультиметр – им можно проанализировать на нескольких этапах работы способность сети отвечать на электрический сигнал. При отсутствии отсутствовать связи по сети, станет понятно, где нужно ремонтировать. Проводим эту манипуляцию, пока не дойдем до электронного модуля. Если у вас старая стиральная техника, здесь модуль будет выглядеть, как программа аппарата. При нажатии на кнопку, разрывов в цепи не должно быть. Цепь работает? Если да, то с электричеством все в порядке.

Цепь питания стиральной машины исправна? Да Нет

Ремонт электронного модуля (блока)

Неисправность контактной цепи