Зимняя теплица своими руками - самая подробная инструкция!

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Зимняя теплица своими руками

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Система отопления в теплице

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

• заглубление теплицы в грунт;
• возведение глухих утепленных стен;
• использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
• максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

Схема каркаса заглубленной теплицы

1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Заглубленная теплица

Этапы монтажа заглубленной теплицы

Этапы монтажа заглубленной теплицы (продолжение)

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Утепление цоколя теплицы пенопластом

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

Теплица со стеклопакетами

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Зимняя теплица из поликарбоната

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Система водоподготовки в промышленной теплице

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м3. Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Система полива в теплице

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

Система автоматического проветривания в теплице

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Освещение теплицы

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Натриевые зеркальные фитолампы

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Промышленная ангарная теплица с системами поддержания микроклимата

Небольшую зимнюю теплицу дляsдомашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

• выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
• начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
• выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Расположение теплицы. Определение места. Выбираем позицию

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Эскиз теплицы

Для теплицы указанных размеров понадобится:

• бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м3;
• арматура Ø10 мм – 100 м;
• арматура Ø6 мм – 130 м;
• доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м3;
• блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
• клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
• полистирол S 100 мм – 3,3 м3;
• доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м3;
• поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
• торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
• коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
• соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
• саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание!sВозведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Эскиз фундамента

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Расчистка и разметка участка

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Разметка фундамента

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Траншея под фундамент

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Схема установки опалубки

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Схема армирования углов

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Заливка фундамента бетоном

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Время набора прочности бетона в зависимости от температуры

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Гидроизоляция фундамента

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Кладка первого ряда блоков

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Нанесение клея на блоки

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Армирование кладки

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Резка блока ножовкой по шаблону

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Утепление стен теплицы

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы

Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).

Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.

Обвязка и стойки южной стены

Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.

Верхняя обвязка

Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Стойки и коньковый брус

Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Установка стропил

Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Изоляция торцов поликарбоната

Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют перфорированную ленту. Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Перфорированная лента для герметизации поликарбонатных листов

Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Соединение поликарбоната с помощью разъемного профиля

Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.

Крепление поликарбоната к стропилам

Обратите внимание! После окончания монтажа необходимо заделать все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.

Окончательная отделка теплицы

В приведенном проекте теплицы две двери, одна ведет с улицы в тамбур, вторая – из тамбура в теплицу. Уличная дверь должна быть утеплена с помощью полистирола или других материалов. Промежуточную дверь можно сделать прозрачной — из поликарбоната на деревянной раме. Дверную коробку крепят на анкеры длиной не менее 10 см. Дверь навешивают на петли и оснащают запором или замком.

Правила установки дверей в стенах из пенобетона

Оборудуют теплицу выбранной системой отопления, например, котлом и системой радиаторов. Котел удобно установить в тамбуре, а дымоход вывести через капитальную стену. Радиаторы или регистры из труб большого сечения располагают по периметру стен – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.

Схема водяного отопления в теплице

В зимний теплице удобен капельный полив – он подходит для большинства культур. Емкость располагают в тамбуре и оснащают системой подогрева. Шланги капельного полива подводят к растениям. Для грядок удобнее использовать перфорированные шланги, для стеллажей – систему с капельницами.

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

Сделать подобную систему у себя на приусадебном участке не составляет особого труда. Эта статья предоставит вам подробную пошаговую инструкцию по проектированию и обустройству капельного полива с помощью полипропиленовых труб.

Схема капельного полива в теплице

Осветительные лампы размещают под потолком, при этом нужно учитывать, что некоторые виды ламп сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат. Использование светильников с отражателями повышает освещенность растений. Проводку прокладывают в пластиковой или металлической гофрированной трубе и подвешивают к конструкциям теплицы.

Схема подключения лампы ДНат

Для выращивания растений в зимней теплице оборудуют грядки или стеллажи. При закладке грядок в холодном климате используют технологию биологического, электрического или водяного отопления грунта. В южных регионах эффективного обогрева почвы можно добиться с помощью солнечных лучей. Для этого капитальные стены теплицы зашивают фольгой или другим отражающим материалом, в результате освещенность растений и грунта увеличивается в 1,5-1,7 раза.

Отделка стен в теплице фольгой

Видео – Зимняя теплица и системы обеспечения микроклимата

В зимней теплице можно выращивать овощи, рассаду или превратить ее в оранжерею, убрав на зиму теплолюбивые садовые растения. Использование теплицы такой площади в коммерческих целях также возможно, например, для выгонки цветов, выращивания клубники или шампиньонов.

Как построить зимнюю теплицу своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

К сожалению, мы живём в эпоху катастрофически загрязнённой экологии, и желание большинства людей круглый год употреблять в пищу экологически чистые продукты вполне понятно. Отсюда и такой интерес имеющих хоть какой-то участок земли в своём пользовании к строительству теплиц.

Устройство зимних теплиц

Теплицы бывают разными: сезонными или капитальными, большими или маленькими, заводского производства или же самодельные. Но цель у них одна — получить экологически чистый урожай как можно раньше и как можно большего размера.

В настоящее время существует большой выбор теплиц самой разной конструкции. Новичку очень трудно понять, что выбрать и с чего вообще начинать строительство. Как рассчитать площадь теплицы для получения планируемого урожая, нужен ли фундамент и какой, как провести отопление, какой крыше отдать предпочтение и многое другое. Поэтому начнём с азов.

Виды тепличных конструкций

Зимние теплицы отличаются от сезонных по многим показателям.

1. По функциональности. Предпочтение той или иной модификации можно отдать в зависимости от того, что в ней собираются выращивать — грибы, цветы, зелень, виноград или экзотические фрукты.
2. По расположению. Теплицы могут сооружаться на поверхности отведённого участка, углубляться в грунт или же возводиться сверху на имеющейся дворовой постройке (гараже, бане, сарае).

   Теплица может располагаться не только на земле, но и на крыше какого-либо строения, например, гаража

3. По виду отопления. Растения можно обогревать водой, дровами, электричеством или биотопливом.

Но особенно велико разнообразие зимних оранжерей по архитектурному решению.

1. Пристенные. Хороши для небольшого зимнего сада или огорода. Наличие общей с домом стены позволяет удешевить строительство.
2. Арочные. Традиционные размеры таких конструкций 2 х 4 х 3 м. В них комфортно себя чувствуют низкорослые культуры, зелень и овощи. Для выращивания вьющихся и высоких растений арочные теплицы не подходят.
3. Односкатные, двухскатные, трёхскатные.
4. Фермерские. Это многофункциональные устройства, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию практически во всех климатических зонах. Они отличаются большой площадью, иногда это целые мини-плантации, позволяющие выращивать большой объём продукции (причём не только в грунте, но и методом гидропоники).

Но какой бы ни была конфигурация, следует помнить, что зимняя теплица — добротное сооружение с отоплением и освещением. И прямо скажем, возведение её — удовольствие не из дешёвых. С другой стороны, затратив один раз финансы и усилия, вы будете долгие годы наслаждаться качественными продуктами в течение всего года. И результат вашего труда уже будет зависеть не от капризов погоды или от почвы, а только от вашего старания и умения.

Теплица-термос: плюсы и минусы

Теплица-термос особенно популярна среди отечественных огородников в первую очередь тем, что позволяет получать высокий урожай, минимизируя при этом затраты на её обслуживание (освещение и отопление). Своё название она получила за то, что представляет собой конструкцию, полностью изолированную не только от атмосферных условий, но и от холодного грунта.

Теплица-термос полностью оправдывает своё название, потому что представляет собой изолированную от внешней среды конструкцию, в которой можно выращивать даже самые экзотические растения

Достоинства теплицы-термоса:

• получение отличного урожая круглый год;
• возможность применения в любых климатических условиях;
• высокая светопропускная способность;
• хорошие теплоизоляционные показатели (экономия электроэнергии);
• способность на долгое время задерживать тепло, полученное через солнечную энергию. Именно этим и создаётся эффект термоса;
• возможность выращивания любых культур, даже таких капризных, как виноград.

Недостатки:

• трудоёмкость и затратность строительства;
• необходимость иметь хотя бы элементарные навыки и понимание устройства системы отопления, вентиляции и подводки бытовых коммуникаций.

Нетрудно заметить, что плюсов у такой конструкции больше, чем минусов, поэтому в сегодняшних реалиях это, пожалуй, оптимальный вариант всесезонного выращивания зелени, фруктов и овощей не только для своей семьи, но и на продажу.

Видео: теплица-термос из дерева своими руками

Строительство теплицы своими руками

Прежде чем начинать строительство, ответьте себе ряд вопросов:

1. Действительно ли нужна вам капитальная теплица и для чего?
2. Какого результата вы ждёте от её использования?
3. Где вы планируете её построить?

Согласитесь, если вы живёте в частном доме и будете возводить теплицу на своём приусадебном участке — это одно, но строить теплицу на дачном участке, где в зимнее время никто не проживает — это совсем другое.

Если вы возводите теплицу на участке, который зимой остаётся необитаемым, вряд ли стоит делать её всесезонной

Немаловажный критерий — ваши финансовые возможности на данный момент и их хотя бы мало-мальская защищённость на будущее, чтобы вместо планируемого урожая не получить долгострой.

Если вы всё обдумали и решились, тогда есть определённая последовательность строительства, знать которую необходимо.

Подготовка к постройке

1. Выбор места. Для возведения теплицы выбирайте участок с наиболее плодородной почвой. Он должен быть максимально ровным и открытым для солнечных лучей. Важный аспект: если вы проживаете южнее 60° широты, то здание теплицы располагают с севера на юг, в северных районах — с запада на восток. В регионах, где довольно часты ураганные ветра, нужны дополнительные щиты и заборы, которые защитят теплицу не только от ветров, но и от снежных сугробов, надуваемых ими.
2. Составление проекта. Как показывает опыт, проектирование лучше возложить на специалистов. Они примут во внимание все ваши пожелания и составят проект с учётом ваших требований. В таком случае построенная теплица будет служить долгие годы. Проект можно сделать и самому, если вы хоть немного знакомы с архитектурой и строительством. Учитывайте выбранное место, количество грядок, их длину и ширину, подход к грядкам и инженерным конструкциям (обогрев, вентиляция). Определитесь с материалами и рассчитайте нагрузки от стен и крыши, а также от снега и ветра. Должное внимание в чертеже уделите фундаменту и расположению открывающихся створок.

   На чертеже зимней теплицы необходимо указать размеры всех её элементов, их взаимное расположение и требующееся количество строительных материалов

3. Расчёт материалов. На основе чертежа определяются с материалами. Например, для строительства деревянной теплицы потребуется:
   • брус сечением 70 х 70 или 100х100 мм;
   • брус для опор сечением 30х50 или 50х50 мм;
   • доски строительные различной ширины и длины;
   • укрывной материал.

Количество материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров и конфигурации строения.

Этапы строительства зимней теплицы

1. Закладка фундамента. Зимнюю теплицу нужно монтировать на фундамент. Он не только надёжно закрепляет конструкцию, но и защищает посевы от сорняков, а также не даёт атмосферной воде извне проникать в теплицу. Выбор типа фундамента зависит от характера почвы, глубины подземных вод, наличия дренажной системы на участке и размеров будущего строения. Для небольших по величине зимних теплиц подойдёт любой фундамент: блочный, кирпичный, точечный, ленточный, на сваях и т. д. Для габаритных строений закладывают бетонное основание (иногда применяют брус). Выборку грунта из котлована при заливке фундамента нужно производить на глубину промерзающего слоя (80–90 см).

   Мелкозаглубленный ленточный фундамент идеально подходит для небольших по размеру теплиц

2. Сборка каркаса. Для капитальных теплиц каркас собирают из профильной трубы, уголка, шляпного профиля. Самым лучшим считается уголок (оцинкованный уголковый профиль). Поскольку шляпный профиль и профильная труба не выдерживают большого количества снега, их лучше применять в малоснежных регионах, несмотря на то, что монтируются они легко и быстро. Уголковый профиль собирается без сварки на болты, выдерживает снежный покров до 100 кг на 1 м². Готовый каркас крепится к фундаменту с использованием анкерных болтов. Они обеспечивают достаточную прочность и жёсткость креплению, а разница в теплоёмкости материалов уберегает конструкцию от негативного воздействия жары или сильных морозов. В целях экономии можно сделать каркас не оцинкованным, а алюминиевым, но здесь нужно учитывать погодные условия в регионе (ветра и заснеженность). Алюминиевая конструкция может деформироваться под их воздействием.

   Металлический каркас зимней теплицы может усиливаться поперечными рёбрами жёсткости

3. Укрытие каркаса. Чаще всего используется:
   • полиэтиленовая плёнка. Достоинство плёнки — низкая стоимость, недостатков у неё больше — её трудно закрепить без повреждений, из-за сильных ветров она надувается и рвётся, отчего её приходится часто менять. Полиэтиленом обычно покрывают теплицы, которые используются только в летний период, на зиму покрытие снимают;
   • стекло. Материал хорошо пропускает свет, но достаточно хрупок, поэтому желательно использовать вместо обыкновенного оконного специальное оранжерейное стекло или покрытие типа Float c высокой светопропускающей способностью, которым укрывают теплицы голландские фермеры;
   • сотовый поликарбонат. Этот вид покрытия широко востребован, поскольку легко монтируется, надёжен в эксплуатации (до 15 лет), прочен (выдерживает удары сильного града) и имеет хороший коэффициент светопропускания (62–83%).

     Сотовый поликарбонат представляет собой наиболее востребованное на данный момент укрытие для каркаса теплицы

4. Обустройство кровли. Наиболее распространена двухскатная форма с наклоном 20–25°. Угол наклона индивидуален для разных форм кровли. От него зависит сток дождевых вод и несущая способность теплицы по отношению к снеговой нагрузке. Поэтому не стоит пренебрегать этим показателем. Сделать такую крышу самому несложно. Для этого по боковым стенкам укладываются нижние обвязочные брусья в количестве 2 штук. К ним прикрепляется с помощью парных стропил коньковый брус. Для деревянных теплиц рекомендуется использовать брус сечением 120 х 150 мм для конька и обвязки и 70х100 мм для стропил. В металлических теплицах кровля выполняется из тех же элементов, что и основной каркас.

   Угол наклона кровли необходимо подбирать исходя из требований эстетики и способности теплицы выдерживать пласты снега на своей поверхности

5. Устройство отопления. Вообще-то, с отоплением нужно определяться в самом начале строительства, поскольку это, пожалуй, самая затратная и самая важная статья расходов. Именно отопление позволяет в наших широтах выращивать урожай круглый год.

Видео: этапы строительства теплицы

Советы специалистов по устройству теплицы

1. Фундамент и каркас теплицы. Сначала нужно выгнать цоколь не ниже 90–120 см. Можно монолитный (цельный) или кирпичный (керамический) на ваше усмотрение. Закрепить на нём каркас (металлопластиковый, деревянный, металлический) и обшить стены сотовым поликарбонатом (лучше толщиной 8–10 мм). Тепличные рамы нужно оборудовать фрамугами для доступа атмосферного воздуха и при необходимости оснастить их особыми клапанами (приточными вентиляционными).

   Вентиляционные окна могут открываться вручную или при помощи автоматической системы, анализирующей атмосферные условия внутри и снаружи теплицы

2. Покрытие теплицы. Для укрытия каркаса применяется двойное стекло толщиной 4 мм или сотовый поликарбонат, у которого имеются неоспоримые преимущества перед стеклом. В первую очередь они заключаются в том, что при использовании поликарбоната уменьшаются затраты на отопление, поэтому при нынешних тарифах на энергоносители можно немало сэкономить на эксплуатации и содержании теплицы.
3. Остекление. Если в качестве покрытия всё же выбрано стекло, то схема его крепления заключается в следующем. Начинать остекление нужно от обвязочного бруса, двигаясь кверху в направление конька. Стёкла помещают на замазку до 2 мм толщиной и крепят деревянными (можно и пластмассовыми) штапиками с помощью металлических шпилек. Между самими стёклами и штапиками следует тоже нанести замазку, в качестве которой применяются современные пластичные смеси или герметики.

   После того как стекло вставлено в раму, его необходимо промазать по контуру герметиком, а затем закрепить деревянным или пластиковым штапиком

4. Отвод воды. Защитить стены оранжереи от затекания воды поможет козырёк. По его внутренней стороне прокладывают отводной жёлоб, по которому удаляется излишний конденсат. Используют оцинкованный профиль. Правильно установленный козырёк должен отступать от плоскости стены примерно на 6–8 см.

   Для защиты стен теплицы и сбора дождевой воды используются различные козырьки и водосточные желоба

Отопление теплицы

Отопление — самая важная инженерная система для зимней теплицы. При её устройстве важно соблюсти компромисс между экономической целесообразностью и обеспечением необходимого микроклимата для выращиваемых культур.

Для небольших теплиц, полезная площадь которых находится в пределах 15–20 м², достаточно оборудовать печное отопление. Для обогрева более крупных теплиц применяют:

1. Водяное отопление. Это самый традиционный тип обогрева теплицы. Система состоит из водонагревательного котла, труб (прямой и обратной подачи), а также расширительного бака. Трубы размещаются в грунте или под стеллажами для контейнеров (если растения выращиваются в контейнерах, а не в грунте).

   Подогретая в котле вода распространяется по трубам, где отдаёт своё тепло в окружающий грунт

2. Электрическое отопление — инфракрасное, кабельное или воздушное. Этот вид генерирования тепла чаще всего используется в том случае, когда подводка воды обременительна (например, на дачных участках, где вода подаётся по графику) или в тех районах, где действует льготный ночной тариф на электроэнергию. Схема подключения такого отопления напоминает систему тёплого пола — на дно котлована укладываются электрокабели, которые засыпаются слоем песка и затем грунта. Несомненный плюс такого отопления — дополнительный обогрев почвы, и если установлен датчик и контроллер, то необходимая температура может поддерживаться автоматически без вмешательства человека.

   Электрический обогрев производится кабелями, которые нагреваются при прохождении по ним электрического тока

3. ИК-обогрев. Это разновидность электрической системы отопления, которая реализуется намного проще: под потолком теплицы размещаются нагревательные элементы типа UFO или тепловентиляторы.

   Для обогрева теплицы можно повесить электрические обогреватели под потолок

4. Отопление на биотопливе. Это самый экономичный вид отопления на сегодня вид обогрева. Использование биотоплива проще простого — на слой плодородной почвы закладывается органическая масса. Далее нужно обеспечить и поддерживать необходимую влажность (до 70%) и аэрацию (приток воздуха). Отработанные отходы впоследствии используют в качестве перегноя. Почва и воздух в теплице нагреваются благодаря разложению органики:
   • конский навоз способен поддержать температуру до 38 °C в течение трёх месяцев;
   • коровий навоз обеспечивает нагрев до 20 °C на протяжении 100 дней;
   • солома даёт температуру до 45 °C, но ненадолго (в пределах 10 дней).

При использовании органики нужно обязательно учитывать уровень её кислотности, чтобы не загубить почву, а соответственно и урожай.

Видео: водяное отопление теплицы с использованием газового котла

Полезные системы для повышения урожайности в теплице

Итак, вы определились и решили — теплице быть! Тогда нужно подумать и про подсветку растений, чтобы искусственно продлить световой день. Это особенно актуально для северных регионов, где естественного солнечного освещения не хватает для фотосинтеза растений.

Её нетрудно сделать самому. Главное — правильно рассчитать суммарную мощность специальных ламп в расчёте на площадь грядок и выставить время и продолжительность работы на датчике света и таймере.

Не помешает сделать автоматический капельный полив для своевременной подпитки влагой корневой системы растений. Принцип работы такой автоматики несложен, при желании с этим справится любой хозяин. Вода набирается в ёмкость, где установлен нагревающий элемент, а затем при помощи насоса строго по таймеру через подводящие шланги, компенсированные капельницы и прикорневые колышки поступает к растениям.

Чтобы иметь свежие фрукты, зелень и овощи круглый год не только на своём столе, но и быстро окупить финансовые расходы на строительство, необходимо иметь теплицу с полезной площадью как минимум 50–60 м², а в идеале 100 м².

Видео: строительство зимней теплицы

В этой статье мы осветили главные аспекты строительства зимних теплиц своими руками. Надеемся, что теперь вы сумеете быстро построить зимнюю теплицу и будете долгие годы наслаждаться плодами своего труда.

Зимняя теплица своими руками. Виды теплиц

Все теплицы и парники можно разделить на две группы: первая группа предназначена для выращивания цветов и овощей в любые морозы, а вторая группа может разбираться и убираться осенью в сарай. И по своей функциональности, и по своей конструкции зимние теплицы намного сложнее летних, поэтому возводить их довольно сложно.

Но нет ничего невозможного, особенно если есть доступная и достоверная информация. В данной статье вы узнаете, как сооружается зимняя теплица своими руками. Благодаря наличию чертежей, фотографий и видео, практически любой сможет разобраться в этом непростом деле.

Этапы возведения и типовая технология

Как же можно самостоятельно построить зимнюю теплицу? На что необходимо обратить внимание в процессе постройки? По сути, зимняя теплица строится точно так же, как и летняя, просто ей помимо прочего нужен еще и фундамент. После завершения монтажа теплицы можно начинать установку отопления.

Одними из самых надежных считаются теплицы из поликарбоната, работающие на биотопливе. Для дачи такой вариант является самым идеальным, так как технический обогрев ограничен и его стоимость довольно высока. Если же ваша теплица стоит непосредственно возле дома, то такой вариант вполне подойдет, так как теплицу можно будет подключить к отопительной системе дома.

Для того, чтобы правильно определиться с типом отопления, нужно произвести расчет по следующей формуле: величина необходимого тепла равна разнице температур коэффициента теплопроводности и необходимой площади остекления. Данный расчет является всего лишь первым шагом.

Далее необходимо правильно подобрать отопительные приборы. Лучшим вариантом считаются алюминиевые конвекторы, способные распределить тепло по всей теплице равномерно.

Затем следует подготовить почву. Самым оптимальным составом почвы считается последовательная укладка слоя песка, дерновой земли и перегноя. Для обработки такой почвы необходимо подготовить специальную смесь, которая состоит из чайной ложки суперфосфата и чайной ложки мочевины. С помощью данной смеси можно будет уничтожить всех вредителей в зимнюю пору.

После того, как на дно котлована будут уложены все необходимые элементы теплоаккумулятора, а также правильно установлены трубы для его вентиляции, можно будет покрывать все это ПВХ-пленкой. Это требуется для того, чтобы в теплоаккумулятор не попал грунт, который может забить его. К тому же, данное покрытие поможет создать хорошие условия в теплице для накопления гумуса.

В результате стенки высоких грядок и дно должны быть полностью покрыты ПВХ-пленкой, которую прикрепить к стенкам можно с помощью обычного строительного степлера. Только нужно не забыть сделать небольшие надрезы в тех местах, где через пленку будут проходить трубы. По завершению этих работ, грунт можно будет засыпать в теплицу. Грядки следует засыпать верхним, дерновым слоем, а дорожки — неплодородным грунтом, так как поверх него в будущем будет уложена плитка. Куски дерна необходимо укладывать корнями вверх, чтобы не прорастали растительные остатки. Перед тем, как засыпать грунт, необходимо выгородить внутренние стенки грядок, а затем стянуть их прочной проволокой через каждый метр, в противном случае грунт может просто распереть стенки. Чтобы исключить гниение проволоки, следует изначально обмотать ее пластиковой изолентой, а затем надеть поверх пластиковую трубу.

В том случае, если в вашей зимней теплице не будет повышенной влажности и вы не собираетесь сажать в ней огурцы, то лучше делать ее каркас деревянным. Его необходимо будет тщательно пропитать каким-нибудь хорошим антисептиком, чтобы продлить срок его службы. Ко всему прочему дерево является более технологичным материалом, так как приделать или прикрутить к нему что-либо намного проще, чем к каркасу, изготовленному из металла.

Способы постройки альтернативных видов теплиц

В настоящее время есть несколько видов зимних теплиц, среди которых самыми распространенными являются:

• односкатная теплица, имеющая земляную отсыпку;
• пристенная односкатная зимняя теплица;
• двускатная теплица, которая имеет капитальные стены и остекленную крышу;
• двускатная теплица, у которой кровля изготовлена из парниковых рам.

Сооружение зимней теплицы с земляной отсыпкой

Зимняя односкатная теплица, имеющая земляную отсыпку, является сооружением, которое углублено в землю и имеет крышу, состоящую из парниковых рам. Далее будет описано как построить зимнюю теплицу своими руками площадью 15 м2.

Для начала необходимо выкопать котлован длиной 12 метров, шириной 3,5 метра и глубиной 80 см. Длинная сторона должна быть сориентирована с запада на восток таким образом, чтобы парниковые рамы оказались направленными на юг.

После этого необходимо произвести разметку будущей теплицы на дне котлована, разметив для этого прямоугольник, размеры которого будут 10,6 на 2,27 метра, при этом отступив от его стен на 60 см. На углах данного прямоугольника следует забить колышки, между которыми нужно натянуть по всему периметру шнур. После этого необходимо разделить прямоугольник на две части. Первая часть будет предназначаться для грядок и ее ширина будет 1,47 метра, а вторая будет служить рабочим коридором с шириной 0,8 метра.

Далее следует установить столбы, для которых нужно вырыть на дне котлована через каждые 2,12 метра ямы, глубиной 50 см.

Вам понадобится:

• шесть столбов для передней (южной) стороны, высота которых должна быть 1,65 метра;
• шесть столбов для задней стенки, высота которых должна быть 2,10 метра;
• шесть столбов, высота которых будет 2,3 метра.

Средние столбы должны иметь такую длину, чтобы наклон крыши не был больше, чем 22-25 градусов, а диаметр этих столбов не должен быть меньше 20 см. В принципе, можно установить и более тонкие столбы, но их диаметр не может быть меньше 10 см.

Нижнюю часть столбов, которая будет закопана в землю, необходимо обязательно обработать антисептиком или покрыть смолой. Также ее можно обжечь, что позволит предотвратить гниение. А на верхней части столбов следует сделать шипы высотой 5 см, сечение которых должно быть 4х5 см.

Далее следует уложить на стойки обвязку из брусьев и бревен, диаметр которых должен быть 14-16 см, имеющую специальные гнезда, в которые будут входить шипы. Для того, чтобы уложить рамы, необходимо выбрать паз по внутреннему периметру обвязки, а затем к стойкам прибить горизонтально бревна и засыпать снаружи стены теплицы землей, которая была вырыта из котлована. Это нужно для откоса, благодаря которому будет обеспечиваться необходимый сток воды от теплицы.

Для произведения правильной обивки и выкапывания ям для столбов, необходимо заблаговременно изготовить из реек специальный шаблон — прямоугольный треугольник, имеющий острый угол 25 градусов и длинную сторону равную длине парниковой рамы. Когда будут установлены стойки и верхняя обвязка, данный шаблон необходимо вложить в паз так, чтобы его сторона, образующая прямой угол с другой стороной треугольника, легла горизонтально. При помощи данного шаблона можно будет довольно точно найти высоту средних стоек, а также положение, которое на них будет занимать обвязочный брус.

Таким образом по шаблону необходимо установить два крайних столба и по их верхним шипам натянуть шнур, а все остальные столбы можно будет устанавливать уже по ним. Далее нужно будет проверить правильно ли сделаны пазы, а также укрепить средние стойки, утрамбовав около них грунт. А верхний обвязочный брус необходимо соединить с южным обвязочным брусом брусками, которые имеют такое же сечение.

Идеальной длиной для такой теплицы считается 10,6 метра. Она рассчитывается на десять парниковых рам и отлично подходит для того, чтобы использовать печное отопление с дымоходом, так как печное отопление является самым экономичным для зимней теплицы.

Стена тамбура должна быть на 25 см ниже, чем средние стойки, а потолок этого коридора можно изготовить из горбыля или простых досок. Вход в теплицу лучше всего располагать с восточной или западной стороны.

Потолок в коридоре необходимо подшить досками или тесом, а пространство между потолком и горбылем следует заполнить утеплителем.

Внутри теплицы нужно сделать доски для стеллажей так, чтобы между ними были щели около 0,5 см, что позволит предотвратить застаивание воды. Для того, чтобы вам не приходилось пригибаться в теплице, можно углубить пол примерно на 30 см.

После этого следует вставить стекла в рамы, при этом толщина стекол должна быть хотя бы 4 мм. Перед тем как укладывать стекла в пазы, необходимо промазать сами стекла жидкой смазкой. Вместо стекол можно использовать и сотовый поликарбонат, но его следует укладывать на специальную обрешетку, изготовленную из брусков 5х5 см, закрепленных на расстоянии 0,7-1 метр друг от друга. Для зимней теплицы необходимо использовать поликарбонатные листы толщиной 8 мм.

И в конце концов, после окончания всех работ, необходимо покрасить масляной краской все деревянные части теплицы любым светлым оттенком.

Сооружение двускатной зимней теплицы

Хорошая двускатная зимняя теплица может быть легко сооружена собственноручно. Ее можно остеклить или оградить парниковыми рамами. Также за короткий срок можно соорудить из подручных материалов рабочее помещение с небольшим тамбуром.

Вот как выглядит оптимальный проект подобной теплицы:

1. Фундамент должен иметь сечение размером 40х40 см.
2. Толщина стен должна быть равной одному кирпичу, то есть 25 см. На них необходимо крепить брусья с сечением 15х15 см, на которых имеются специальные пазы, предназначенные для парниковых рам.
3. Стропильную часть необходимо изготавливать из брусков, сечение которых составляет 10х10 см. Сами стропила следует соединять продольным брусом, уложенным на стенах, совместно с коньковым брусом, сечение которого должно быть 12х12 см.
4. Зазоры, которые останутся между рамами, по окончанию работ необходимо зашить рейками, а на козырек следует поместить оцинкованный профиль.

Конечно, подобная зимняя теплица, сооруженная из поликарбоната, имеющая остекленную крышу и отопление, будет стоить дороже, но она будет намного удобнее в эксплуатации и гораздо долговечнее.

Как построить зимнюю теплицу своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Зимние теплицы предназначены в основном для выращивания растений в течение всего года. Как мы знаем зимой овощи, ягоды и зелень очень дорогие, поэтому многие дачники строят своими руками сооружения у себя на участке для того, чтобы всегда иметь на столе свежие салаты и компоты. Но прежде чем приступать к строительным работам, необходимо хорошо продумать конструкцию будущей теплицы, её отопительную систему и сделать точный чертёж.

Устройство конструкции

Сегодня зимние теплицы могут строиться из различных материалов. Поэтому каждый владелец дачного участка может подобрать для себя наиболее подходящие и экономически выгодные варианты.

Зимняя теплица из поликарбоната

Формы и размеры теплиц:

• Односкатные типы с отсыпкой из грунта;
• Односкатные пристенные конструкции с земляной насыпкой;
• Двускатные конструкции с прочными стенами и кровлей из стекла или поликарбоната;
• Двускатные конструкции с парниковыми рамами в качестве кровли;
• Арочными, выполненными из поликарбоната с металлическим или пластиковым каркасом.

  Арочная зимняя теплица из поликарбоната

Конструкция зимней теплицы должна выдерживать сильные морозы, снегопады и другие атмосферные явления. Наиболее прочным, надёжным и экологически чистым материалом для строительства каркаса теплицы является дерево. Но такая конструкция сможет простоять не более 15 лет, а затем её придётся обновлять.

Зимняя теплица из дерева и поликарбоната

Наиболее прочной и выгодной конструкцией считается теплица с обшивкой из поликарбоната, так как этот материал отличается высоким качеством, длительным сроком службы и доступной ценой.

Любая зимняя теплица должна иметь фундамент, каркас и остеклённую крышу. Строить такую конструкцию лучше всего с севера на юг. В помещении должна быть обустроена хорошая вентиляционная система для регулирования теплового и воздушного режима для правильной жизнедеятельности растений.

Зимняя теплица с остеклением для дачи

Вентиляция может быть приточной или вытяжной. Герметичность теплицы является главным условием её эффективного функционирования. Температура поддерживается искусственным образом.

Теплица может быть стеллажной, в которой растения располагаются на полках с бортами и безстеллажной, где растения посажены непосредственно в грунт. Стеллажи в теплице должны находиться примерно на высоте около 60–80 см от земли, а проход между ними не менее 70 см. Стеллажи изготавливаются из деревянных досок, пластика или железобетона в зависимости от конструктивных особенностей теплицы.

Зимняя арочная теплица со стеллажами

Фотогалерея: подборка вариантов проектов

Виды конструкций: преимущества и недостатки

Зимние теплицы бывают нескольких видов в зависимости от их конструктивных особенностей, вида используемого материала, типа освещения, системы отопления, а также устройства фундамента.

• Капитальные теплицы возводятся на ленточном фундаменте. В центре выкапывается траншея, которая предназначена для «сбора» холодного воздуха, который не должен попадать к корням рассады. Благодаря такой конструкции теплица внутри прогревается достаточно быстро и поэтому рассаду можно высаживать на несколько недель раньше обычного.
• Капитальные виды теплиц условного типа представляют собой разборные конструкции, которые можно демонтировать и перемещать по участку. Для возведения такой теплицы используют металлический или пластиковый профиль, поликарбонат, а также болтовые соединения. В качестве фундамента выступают сваи.

Остальные виды являются сборными конструкциями. Только в капитальном сооружении можно провести полноценную систему отопления и искусственного освещения.

Теплицы могут отличаться по таким параметрам, как:

• Функциональность. Позволяют выращивать не только обычные овощи данного региона, но и экзотические.
• Расположение по отношению к грунту. Могут быть трёх типов: углублённые, поверхностные и обустроенные в верхней части сарая, гаража, чулана и т. д.
• Архитектурное решение. Могут быть с односкатной, двухскатной, трехскатной крышей, а также арочными, пристенными и комбинированными.

Также теплицы различаются:

• По виду строительных материалов. Могут возводиться из кирпича, деревянного бруса, металлических профилей или труб ПВХ. В качестве покрытия используется поликарбонат или стекло. Сегодня очень востребованы комбинированные теплицы, в которых стены облицованы поликарбонатом, а кровля выполнена из стекла.
• По виду отопительной системы. Зимние теплицы могут функционировать на биотопливе, на солнечных батареях, а также иметь печное, воздушное, газовое, водяное отопление или электрическое.
• По виду посадки рассады и растений. Высаживаются в землю или в специально сбитые ящики, расставленные на полках.

В зависимости от конструкции теплицы делятся на такие виды:

1. Теплица-термос или как её называют «теплица Патия» несмотря на сложность своей конструкции, является одной из самых популярных среди дачников. Основная её часть находится под землёй, благодаря чему достигается эффект «термоса». Также она может быть и надземной, но при этом она должна быть покрыта изнутри любым теплоизоляционным материалом. В такой теплице рекомендуют устанавливать водяную систему отопления, так как она позволит равномерно распределять тёплые потоки воздуха по всему помещению.

   Зимняя теплица-термос

2. Теплица с двухскатной крышей является наиболее распространённой конструкцией благодаря её удобству и многофункциональности. Высота теплицы достигает 2-,5 метров до конька, поэтому человек может в ней ходить, не нагибая голову. Также в ней рассаду можно выращивать не только на грунте, но и в специальных ящиках на стеллажах. Преимущество двускатной конструкции в том, что снег и дождевая вода не скапливаются на поверхности крыши, а быстро сходят вниз. Недостаток: высокая стоимость материалов, сложность строительства и большие потери тепла через северную стену. Поэтому её необходимо дополнительно утеплять различными теплоизоляционными материалами.

   Зимняя теплица с двухскатной крышей

3. Арочная теплица считается сложной конструкцией, так как зачастую вызывается проблемы с сооружением каркаса и обшивкой. Без специального устройства согнуть металлические трубы для изготовления каркаса практически невозможно (но можно взять трубы ПВХ). Для обшивки каркаса стекло использовать нет возможности, поэтому остаётся только поликарбонат или различные виды тепличных плёнок. Недостатком арочной теплицы является реальная опасность возникновения трещин в поликарбонате во время сильного снегопада, так как если слой будет слишком большим, то крыша не выдержит нагрузки. Внутри такой конструкции нет возможности расположить стеллажи и полки, поэтому растения можно выращивать только на грунте.

   Арочная зимняя теплица

4. Теплица с наклонными стенками. Конструкция такой теплицы по своему виду напоминает обычный «домик», но только со стенами, построенными под определённым углом, уходящим наружу помещения. Преимуществом такой теплицы является возможность строительства из дерева, металла, пластика. В качестве обшивки может служить стекло, поликарбонат, плёнка. Самым большим плюсом считается «самоочищающаяся» двускатная кровля. Минус — ограничения установки стеллажей и полок по периметру стен из-за наклонных стен.

   Теплица зимняя с наклонной крышей

5. Теплица с мансардной крышей. Разновидность конструкции с вертикальными стенами и мансардной крышей, которая отлично справляется с механическими нагрузками, такими как снег. Благодаря особенной кровле, над головой образуется большее пространство, а на стенах можно располагать большое количество многоярусных стеллажей и полок.

   Зимняя теплица с мансардной крышей

6. Односкатная теплица. По своей конструкции стен ничем не отличается от двухскатной, но здесь кровля устанавливается под определённым углом, для того чтобы с неё сходил снег и стекала дождевая вода, не попадая внутрь помещения. Для обшивки может использоваться стекло и поликарбонат. Для зимней теплицы полиэтиленовая плёнка не подойдёт. Вдоль стен можно устанавливать полки и стеллажи друг над другом для многоярусного выращивания растений. Практически лишена недостатков, кроме сложности строительства и устройства ленточного фундамента.

   Зимняя теплица с односкатной крышей

Подготовительные работы: чертежи и размеры конструкции

Мы рассмотрим строительство зимней теплицы шириной 3,34 метра, длиной 4,05 метра. Общая площадь помещения для выращивания культур — 10 кв. метров.

Теплица представляет собой заглублённое в землю квадратное помещение с полками и крышей из прочного двухслойного поликарбоната.

Если на участке присутствуют грунтовые воды и находятся они близко к поверхности, то теплица строится без заглубления, а внешние стороны конструкции обсыпаются грунтом.

При необходимости длину конструкции можно увеличивать, добавляя к каркасу дополнительные секции.

Чертёж зимней теплицы

Устройство стоек и их размеры

Там, где соединяется брус, сооружается опора треугольной формы. Размеры указаны внизу на чертеже.

Коньковые стойки нужны для поддержки бруса в точке соединения. Также опора не должна соприкасаться с обшивкой из поликарбоната.

Прочная система опор не помешает во время перемещения человека по теплице. Она необходима, если длина теплицы будет больше 4 метров. Если длина превышает эти параметры, то опоры устанавливаются через каждые 4 метра.

Угловые опоры выполняются из бруса 100х100 мм, промежуточные из доски 50х100 мм.

Схема опор зимней теплицы

Устройство стен и теплоизоляции

Столбы с двух сторон будут обшиваться доской, а во внутреннее пространство вкладываться утеплитель.

Для экономии можно брать кругляк Ø 120–150 мм, обтёсанный до 100 мм. Стены обшиваются горбылём.

Для утепления стен используют шлак, древесные опилки или мелкий керамзит. В опилки добавляется негашёная известь в качестве защиты от мелких грызунов.

Зимняя углублённая теплица

Выбор строительных материалов: советы мастеру

При выборе бруса и доски необходимо учесть, что данная конструкция будет эксплуатироваться в течение всего года, поэтому пиломатериалы должны быть высокого качества.

• Для возведения опор и других частей каркаса рекомендуют приобретать сосновые доски и брус (оцилиндрованный или клееный). Это наиболее доступный, долговечный и экономически выгодный материал для строительства теплиц в нашем регионе.

Можно выбрать также лиственницу или дуб, но такие пиломатериалы достаточно дорогие и поэтому их нерационально использовать в данном случае.

Поликарбонат обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными характеристиками. Но чем сложнее его структура, тем большие механические нагрузки он может выдержать (снег и ветер).

При выборе поликарбоната необходимо знать его толщину.

• Для обшивки стен теплицы лучше всего брать листы толщиной от 6 до 25 мм в зависимости от предполагаемой конструкции.
• Для устройства кровли рекомендуют поликарбонат толщиной от 16 до 32 мм, так как на эту часть теплицы будет приходиться самая большая нагрузка.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты

• Брус с сечением 100х100 мм;
• Доска с сечением 50х100 мм;
• Горбыль;
• Кругляк Ø 120–150 мм;
• Доски для изготовления стеллажей;
• Утеплитель;
• Вспененный полиэтилен (алюминиевая фольга);
• Листы поликарбоната;
• Саморезы и термошайбы;
• Метизы;
• Шуруповёрт;
• Ножовка по дереву или пила;

Пошаговая инструкция по строительству углублённой зимней теплицы своими руками

Вырываем котлован глубиной 60 см. Длина и ширина его должны быть на несколько сантиметров больше периметра будущей теплицы. На дне делаем разметку для установки опорных столбов. Вкапываем опоры на глубину около 50 см.

На высоте одного метра от земли натягиваем строительную верёвку и проверяем ровность с помощью уровня. Засыпаем опоры грунтом и тщательно утрамбовываем их.

Выравниваем пол и обшиваем стены досками снаружи и изнутри, начиная снизу. Пространство между ними мы заполняем выбранным утеплителем. Так мы обшиваем противоположные две стены.

После того как мы обшили стены, надо отпилить лишние концы досок, которые выходят за столбы. По углам конструкции внутри на доски мы прибиваем бруски 50х50 мм. Далее, на них будем крепить обшивку на переднюю и заднюю часть стены. Так мы зашиваем все стены теплицы. Но доски прибиваем к вертикальным брусьям.

Котлован и устройство опор для теплицы

Уплотняем внутри стенок утеплитель, досыпая необходимое количество керамзита, опилок или шлака до верха. Затем верх стен зашиваем досками.

Внутреннюю поверхность стен также покрываем утеплителем из специальной фольги. Утеплитель кладём так, чтобы он немного выходил вверху стен, и загибаем, чтобы он мог прикрыть доски, закрывающие верхнюю часть стенок.

Крышу мы делаем отдельно от основной конструкции, а затем устанавливаем её на теплицу. По указанным на чертеже схемам мы изготавливаем все остальные элементы кровли.

Устройство опор и строил

Детали стропил соединяем в полдерева, а перемычку прибиваем так, чтобы расстояние внизу было 3 метра 45 сантиметров. Так как перемычка является временной, то мы её должны прибить так, чтобы затем можно было демонтировать. Гвозди надо забивать не полностью, а оставлять 10 мм от шляпки, чтобы они хорошо вынимались.

Собираем стропила и прибиваем к опоре как показано на чертеже внизу.

Устройство кровли зимней теплицы

После того как мы прибили стропила к опоре, убираем перемычки. Устанавливаем коньковый брус под стропила и подводим под него передние стойки размером 88 см. Крайние стропила мы прибиваем гвоздями (20 см) к брусу конька. Для этого заранее просверливаем отверстия в стропилах. Затем устанавливаем перемычку между стропилами, а на стропила сбоку, коньковый брус и на передние стойки монтируем нащельники как показано на чертеже.

Справка. Нащельниками называются деревянные планки, которые предназначены для закрытия различных щелей.

Двухслойный толстый поликарбонат к каркасу кровли мы крепим с помощью саморезов с термошайбами. Для этого в листах мы просверливаем отверстия больше диаметра самих саморезов.

Крепление полкарбоната

После крепления поликарбоната нам необходимо установить из оцинкованной жести коньковый уголок. Крепим его с прокладкой для утепления. На боковых торцах кровли мы не закрепляем поликарбонат до тех пор, пока не закрепим крышу на основной конструкции.

Устанавливаем крышу на стенки и закрепляем её с помощью 4-х металлических скоб. Их можно сделать из двадцатисантиметровых длинных гвоздей. Затем устанавливаем боковые части кровли из треугольников поликарбоната.

Установка конька на теплицу

Устанавливаем утеплённую толстую деревянную дверь (толщина не менее 5 см).

После этого можно внутри теплицы устанавливать деревянные стеллажи и полки для будущей рассады. Они устанавливаются по бокам стен на расстоянии от пола примерно 60 см. На них насыпается слой земли или ставятся ящики с грунтом.

Установка зимней теплицы

Выбор отопления

Выбор отопительной системы зависит от габаритов помещения. Для зимних теплиц, площадью более 15 кв. метров подойдёт печное отопление. Большие площади обычно отапливаются биотопливом, электрическими обогревателями или с помощью водяного контура.

Печное отопление является доступным и экономичным вариантом для теплицы. В этом случае в помещении устанавливается печь, которая топится дровами, углём, брикетами, паллетами или газом. Но так как стенки печи сильно нагреваются, то высаживать возле неё растения не следует.

Печное отопление в теплице

Водяное отопление предусматривает наличие водонагревательного котла, труб и бака. Трубы закапываются в грунт на глубину около 40 см или размещаются сразу под полками.

Водяное отопление теплицы

Электрическое отопление может быть трёх видов: воздушное, кабельное и инфракрасное. Кабельное представляет собой систему «тёплого пола», воздушное устраивается с помощью тепловентиляторов, а инфракрасное производится специальными нагревательными приборами, которые монтируются под крышей теплицы.

Электроотопление теплицы

Обогрев биотопливом является наиболее экономически выгодным вариантом отопления. Здесь воздух внутри помещения согревается благодаря выделяемому теплу, которое образуется в процессе разложения различных органических веществ.

Самыми используемыми биоматериалами являются:

• Конский навоз — способен держать температуру от 33 до 38°С в течение 2–3 месяцев;
• Коровий навоз — может держать 20°С около 3,5 месяцев;
• Перепрелая кора дерева — держит 25°С около 4 месяцев;
• Опилки — поддерживают 20°С всего 2 недели;
• Солома — может сохранять температуру 45°С до 10 дней.

Биотопливо укладывается в грунт под верхний слой плодородной земли. Выбирая вид топлива необходимо учитывать уровень его кислотности, так как он существенно влияет на качество грунта. Коровий навоз считается самым лучшим, так как уровень его кислотности составляет 6–7 рН. Более кислая среда создаётся корой и опилками, а щелочная конским навозом. Биотопливо после его использования можно повторно применять в качестве перегноя.

Тип отопления выбирается индивидуально для каждого конкретного случая, исходя из таких параметров, как климат региона, планируемые расходы и вид растений.

Советы по отделке и эксплуатации

• Перед началом строительства теплицы все деревянные доски и брус необходимо обработать антигрибковыми и антисептическими средствами.
• Перед установкой опор, после их обработки защитными средствами, нижние части необходимо плотно обернуть рубероидом и закрепить его степлером.
• Также необходимо защитить внешние стены, закрепив на них рубероид. И только потом обсыпать их грунтом.
• Каркас крыши после нанесения защитного покрытия и грунтовки, покрывается белой краской, предназначенной для проведения наружных работ.
• В процессе эксплуатации теплицы необходимо выбирать энергосберегающие лампы для создания искусственного освещения. Они помогают расходовать электричество более экономно. Их число и месторасположение зависит от габаритов внутреннего пространства теплицы.

Видео: как построить зимнюю теплицу своими руками

Если при возведении зимней теплицы строго соблюдать все технические нормы и следовать составленным схемам и чертежам, то такая конструкция будет на протяжении не одного десятка лет радовать вас и ваших близких прекрасными урожаями овощей, ягод и свежей зелени.