закрыть
Как к вам обращаться:
Ваш номер телефона:
отправить
г.Вологда,
ул. С.Орлова д.4

Лестница в деревянном доме на второй этаж своими руками


Лестница в доме на второй этаж деревянная: варианты конструкции

Простая лестница на второй этаж в деревянном доме

Сегодня мы разберемся, как сооружается лестница в доме на второй этаж деревянная. Несмотря на кажущуюся сложность, работа по плечу любому, кто умеет работать с шуруповертом, электролобзиком и ножовкой.

В обзоре будет рассматриваться вариант конструкции с площадкой и поворотом на 90 градусов — это одна из самых компактных компоновок, которая может вписаться в очень ограниченное пространство.

Инструмент для работы

Прежде чем приступать к сооружению конструкции, нужно запастись всем необходимым. Используемые материалы мы разберем в ходе рассмотрения процесса монтажа, а вот с инструментом разберемся сразу. Стоит понимать, что даже если вы потратите какие-то деньги на нужные приспособления, то они останутся у вас и еще не раз пригодятся.

Все равно это обойдется намного дешевле, чем заказать готовую лестницу и нанять мастера для ее монтажа. Работа в таких проектах всегда стоит намного больше, чем материалы, и самостоятельное ее выполнение сэкономит вам десятки тысяч рублей.

Лестницы в деревянный дом на второй этаж собираются с помощью нехитрого набора приспособлений:

  • Электролобзик. Очень удобный инструмент для резки деревянных элементов разной толщины и размера;
  • Шуруповерт необходим для заворачивания саморезов, и для сверления отверстий в древесине. Поэтому в комплекте должны быть и комплект насадок, и комплект сверл;
Лучше всего подходят аккумуляторные шуруповерты со сменной батареей
  • Рулетка и карандаш — без этих приспособлений не обходится ни один проект;
  • Уровень и строительный угольник — для точной разметки и контроля плоскостей и прямых углов;
  • Ножовка по дереву. С ее помощью удобно пилить элементы небольшого размера;
Выбирайте полотно с мелким зубом — оно пилит чище
  • Сверла перьевые. Нужны для того, чтобы делать отверстия под шканты. Используются варианты диаметром от 20 до 25 мм;
  • Шканты деревянные. Они должны быть на 1-2 мм толще диаметра перьевого сверла, чтобы прочно забиваться в отверстия;
Шканты могут иметь любую длину, их можно отрезать по размеру
  • Молоток. Используется для забивания шкантов.

Процесс сборки

Деревянные лестницы для двухэтажного дома или дома с мансардой, собираются из древесины разных пород — от дешевой сосны до дорогого и прочного дуба и других пород.

Выбирать конкретный вариант придется вам, рекомендации таковы:

  • Если это деревянная лестница на второй этаж дачного дома, по которой ходят немного, то использовать прочные и дорогие породы нет смысла, хватит и сосны;
  • Если по лестнице будут много и часто передвигаться, то лучше использовать более прочный материал хотя бы для ступеней, чтобы предотвратить их быстрый износ.

Чтобы было проще разобраться в процессе работы, мы разделим его на несколько частей.

Сборка конструкции под площадку

Так как мы разбираем вариант простой лестницы на второй этаж в деревянном доме, то в ней не будет особых изысков. Сугубо практичная конструкция, прочная и долговечная.

Для начала нужно провести небольшие проектировочные работы. Никогда не начинайте монтаж, не имея четкого представления о том, как должен выглядеть конечный результат.

Поворотная лестница в деревянном доме на второй этаж

Не нужно быть профессиональным проектировщиком, не нужно делать идеальных чертежей. Достаточно простого эскиза, в котором будут все важные нюансы.

В нашем случае проект выглядит так:

Иллюстрация Описание этапа

Помните об оптимальной высоте

Для комфортного перемещения человека по лестнице высота ступеней должна быть в диапазоне от 150 до 200 мм.

Исходя из этого, и нужно планировать положение элементов. Конечно, могут быть отклонения от этого промежутка, но они не должны составлять больше пары сантиметров.

Ширина ступеней тоже важна

Что касается ширины ступенек, то для комфортного подъема и спуска по лестнице они должны быть от 250 до 320 мм.

В принципе, если вы будете покупать готовые элементы, то они изначально будут сделаны в размер. Но если вы будете вырезать их сами, то помните об этом пункте.

Примерный вариант конструкции

Для простоты вычислений мы взяли высоту конструкции в 2 метра. Она будет иметь площадку размером метр на метр.  Ступеньки будут располагаться на высоте 200 мм друг от друга, а их ширина составит 250 мм.

Ширина марша -1 метр, меньше делать не стоит, так как крупным людям будет неудобно передвигаться по такой конструкции (подробней читайте тут).

В нашем случае, у нас есть небольшая площадка размером 2 на 2 метра. В первую очередь планируется положение площадки, у нас она будет располагаться в углу и иметь размер метр на метр.

Так как для надежного монтажа тетивы нам нужны свесы в 50 мм, то каркас под площадку должен иметь размеры 950х950 мм.

Если вам нужна небольшая лестница в деревенском доме на второй этаж, то этот вариант отлично подойдет. Так как при всей своей компактности он удобен и безопасен.

Планируется положение ступеней. Тут все рассчитываете так:
  • Так как высота расположения площадки 1 метр, несложно посчитать, что при промежутке в 200 мм нам нужно 5 ступеней;
  • Функцию пятой ступеньки выполняет площадка, следовательно, ступеней будет всего четыре;
  • При ширине проступи в 250 мм нам нужен 1 метр пространства — именно столько, сколько мы можем себе позволить.

Ступени от площадки вверх

Так же планируется и второй пролет, там тоже будет четыре ступени, а пятой будет служить настил пола на втором этаже.

Теперь, когда мы понимаем, как будет выглядеть лестница на 2 этаж в деревянном доме, и из каких элементов она будет состоять, можно приступать к первому этапу работы.

Сооружение каркаса и крепление площадки

Лестница на второй этаж частного дома деревянная собирается в такой последовательности:

Иллюстрация Описание

Для начала необходимо разметить брусок под распиловку:
  • Мы будем использовать вариант 60х120 мм, который продается длиной 3 метра.
  • Так как у нас площадка будет располагаться на высоте 1 метр, а ее толщина составляет 40 мм, то опорная конструкция должна иметь высоту 960 мм, именно такие элементы нам и нужны.

Для стоек нужно 4 штуки.

Чтобы отрезанные торцы были идеально ровными, помните следующее:
  • Размечать линии распила надо с помощью строительного угольника, это удобно и быстро.
  • Одновременно можно разметить брусок 60х90, который будет использоваться для поперечин. Элементы должны иметь длину 950 мм (помните о свесе площадки по краям?). Их понадобится 8 штук.

Брусок разрезается на куски требуемого размера. Это можно сделать своими руками, а можно использовать электроинструмент.

Главное — следить за тем, чтобы при распиловке инструмент не отклонялся от линии и торцы получались перпендикулярными длинной стороне.

Каркас складывается так, как показано на фото:
  • На низ кладется широкий брусок, поверх него размещаются перемычки.
  • Прежде чем приступать к креплению элементов, нужно проверить обе диагонали, они должны совпадать.
  • При необходимости, поправьте положение конструкции и старайтесь не сдвигать ее до соединения.

Деревянная лестница на второй этаж в доме или на даче должна быть как можно прочнее. Именно поэтому все соединения делаются с помощью саморезов. Они надёжно скрепляют деревянные элементы и со временем почти не расшатываются, как это бывает с гвоздями.

Длина крепежа должна быть как минимум в полтора раза больше, чем толщина закрепляемого элемента.

Совет! Чтобы вкручивать саморезы быстро и легко, предварительно просверлите верхний брусок сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра крепежа.

Второй элемент каркаса должен быть зеркальным отражением первого. На фото показаны два готовых узла.

Как видите, поперечины расположены с разных сторон, это нужно для того, чтобы после сборки они оказались внутри каркаса, а не снаружи.

Два несущих элемента скрепляются между собой так, как показано на фото. Брусок крепится под боковыми поперечинами.

Перед сборкой конструкции не забудьте проверить диагонали. Лучше, если кто-то будет придерживать узлы в неподвижном положении до их крепления.

Вот так выглядит конечный результат. Получается очень надежный каркас, способный выдержать большие нагрузки и устойчивый к деформациям. Если он будет стоять около стены, то дополнительно его можно прикрепить к поверхности анкерами или же саморезами, это придаст конструкции дополнительную жесткость.

Выравнивание мебельного щита

На каркас ставится площадка. Для нее используется цельный мебельный щит толщиной 40 мм. Хоть его цена и выше, чем доски, зато рабочий процесс очень сильно упрощается.

Да и надежность цельного элемента намного выше, чем элемента, собранного из отдельных частей. Кроме того, мебельный щит изначально обработан и имеет идеально гладкую поверхность, что тоже немаловажно.

Не забудьте о том, что со стороны лестничных пролетов должен быть свес в 50 мм. Поверх щита можно поставить опору для ориентира, крепить ее не нужно.

Определение места установки тетивы

Теперь разбираемся, как будет стоять тетива. Для нее используется доска толщиной 50 мм и шириной 400 мм. Для начала нужно просто приложить ее строго посередине опоры, чтобы сделать метки на площадке для выреза под тетиву.

В месте, где сходятся два пролета, делается двойной вырез (он показан ниже). Там, где ставится одна тетива, делается односторонний вырез.

Для начала делается разметка для того, чтобы вы не отрезали лишнего и не испортили мебельный щит.

Вот так выглядит вырез в месте, где сходятся тетивы с верхнего и нижнего пролетов. То есть, доска ставится посередине опоры, а площадка вырезается вровень с опорным бруском, чтобы край нашей тетивы опирался на ровную плоскость.

Эти вырезы проще всего делать с помощью электролобзика.

Площадка закрепляется саморезами, они не должны располагаться ровно посередине стоек, их нужно или немного сместить, или и вовсе вкрутить с отступом в 5 см. Под саморезы насверливаются отверстия для упрощения работы.

Важно! Для того чтобы сделать все соединения еще надежнее и предотвратить их расшатывание, стыки дополнительно промазываются столярным клеем.

Так выглядит закрепленная площадка со стороны одинарного выреза под тетиву.

Шляпки саморезов утапливаются ниже уровня древесины, чтобы потом можно было заделать места крепления.

Установка тетивы

В нашем случае, лестница в деревянном доме на 2 этаж будет опираться на тетивы — так называют элементы, между которыми держатся ступени. В отличие от косоуров, в которых нужно делать прорези под ступени, здесь будет использоваться прямая доска, что намного проще для тех, кто не занимается такими работами профессионально.

Конструкция собирается так:

Иллюстрация Описание

Отмеряется один метр от площадки. Именно на такое расстояние будет отступать наш лестничный пролет.

Даже если вы собираете эту часть конструкции не на месте установки, а рядом, сделайте метки на полу, чтобы получить необходимые ориентиры и упростить себе работу.

Проверьте метки по диагоналям, чтобы они не получились искаженными.

Тетива опирается на площадку, в месте ее примыкания с помощью угольника отчерчивается вертикальная линия, по которой нужно будет резать элемент.

Сделайте все аккуратно, чтобы исключить любые перекосы и неточности.

Примерка отрезанной стороны

Край доски отрезается и прикладывается к вырезу в площадке, все должно прижиматься ровно и плотно по всей поверхности.

С нижней стороны нужно приложить угольник напротив угла доски и отметить на поверхности середину, в нашем случае это 20 см. Просто чертится небольшая метка для ориентира.

С помощью уровня отчерчивается горизонтальная линия по ранее нанесенной нами метке.

При этом тетива должна опираться на площадку, чтобы мы видели правильный угол ее будущего расположения.

По отмеченной линии делается срез. Тут нужно соблюдать аккуратность, чтобы не отклониться от линии, других требований нет.

Размечается положение центральной опоры, на которой будут держаться перила.

Она просто приставляется на углу конструкции и обрисовывается карандашом. В нашем случае использовался элемент размером 90х90 мм.

Опора убирается, у нас остается обрисованный квадрат. Далее нам нужно отчертить две диагонали. Место их пересечения и будет нашим главным ориентиром.

Как видите, саморез смещен в сторону относительно центра опоры. Это нужно именно для того, чтобы провести данную часть работ.

Сверление отверстия под шкант

Сверлится отверстие под шкант. Для этого берется перьевое сверло подходящего диаметра.

Глубина сверления должна составлять от 90 до 150 мм. Очень важно следить за вертикальным положением сверла, если вы пустите его под уклоном, то и шкант встанет с искривлением, и опора будет стоять неровно.

Сверление отверстия в опоре

Такое же отверстие делается и по центру опоры. На ней вначале рисуются диагонали, а потом проводится сверление.

Глубина должна быть примерно такой же, как и в случае выше — от 90 до 150 мм.

В отверстие забивается шкант. При необходимости он отрезается по нужной длине. Торец желательно скруглить, чтобы он проще заходил в материал.

Для более прочного соединения не забывайте смазывать все стыки столярным клеем. Его можно даже немного налить внутрь отверстия, чтобы он зафиксировал шкант намертво.

На шкант надевается опора. Тут важно выставить ее ровно и плотно подогнать к конструкции, чтобы между нижней частью бруса и площадкой не было щели.

Если вы будете подбивать элемент сверху для плотной посадки, не забудьте подложить деревянную проставку, чтобы не повредить материал.

Затягивание шурупа трещоткой

Тетивы крепятся с внутренней стороны опор. Инструкция по выполнению работ такова:
  • Помощник держит тетиву, чтобы она не сдвигалась, а вы сверлите с внутренней стороны отверстие диаметром 6 мм и длиной около 180 мм;
  • Крепление производится с помощью шурупов-глухарей с шестигранной головкой размером 6х180 мм. Они хорошо вкручиваются в материал с помощью накидного или трещоточного ключа.

Установка перил и ступеней

Это последняя часть работ, от которой во многом зависит и внешний вид лестницы, и ее надежность и безопасность.

Деревянная лестница в доме на второй этаж должна быть безопасной

Рабочий процесс состоит из целого ряда этапов, которые мы и разберем:

Иллюстрация Описание

Приставляется нижняя опора, и на ней делаются две метки. Они должны располагаться посередине элемента, нижняя на расстоянии 5-6 см от пола, а верхняя в 5 см от нижней.

Ставятся точки, которые и будут служить главным ориентиром.

Сверлятся отверстия диаметром 6 мм. Они должны быть строго перпендикулярными поверхности. После нужно прямо через опору просверлить и край тетивы на глубину 7-8 см.

Такой вариант проведения работ обеспечивает максимальную точность, теперь не получится, что отверстия не совпадают друг с другом.

Заворачиваются глухари диаметром 6 мм и длиной 160 мм. Они вкручиваются в отверстия до упора, чтобы часть шляпки вошла в древесину.

Крепление опоры на площадке

С другой стороны опора дополнительно фиксируется к тетиве одним шурупом, который располагается над площадкой. Такой вариант крепления обеспечивает очень высокую жесткость конструкции.

Вот так выглядит конструкция после сборки. Если перила нужны только с одной стороны, то верхний край тетивы с другой стороны отрезается вровень с площадкой как показано на фото. Так конструкция будет выглядеть намного аккуратнее.

Разметка положения ступеней

Размечается положение ступеней, для этого вначале с помощью угольника ставятся метки через каждые 20 см.

Помните о том, что линии — это верхняя часть ступеней, по которым они и будут выравниваться впоследствии. Тут нет ничего сложного, главное делать все точно.

Отчерчивание горизонтальных линий под ступеньки

С помощью уровня отчерчиваются горизонтальные линии на тетиве. Следите за четким положением инструмента, любые огрехи чреваты перекосом ступеней. Линии с двух сторон должны совпадать.

Совет! Если у вас есть лазерный уровень, то разметить линии с его помощью вообще не составит труда.

Определяется фактическая ширина ступеней. После этого они размечаются по нужному размеру. Все просто: ставим метки, а после с помощью угольника отводим идеально прямые линии.

Резка элемента по размеру

Ступени отрезаются ножовкой или электролобзиком. Тут все просто, разбирать этот аспект нет смысла.

С нижнего края крепятся специальные уголки для ступеней. Они имеют очень большую ширину, поэтому надежно фиксируют элементы и могут выдержать очень большой вес.

Каждый уголок крепится 3-4 саморезами, к ступени примыкает сторона с дырочками, сторона с широкой прорезью будет прилегать к тетиве.

Выставление ступени по линии

Ступень аккуратно выравнивается по линии. Лучше делать работу с помощником, так как одновременно держать доску и прикручивать ее с нижней стороны сложно.

Крепление ступени к тетиве

Уголки прикручиваются по самому краю и в двух местах посередине. Для работы используются саморезы на 5-10 мм короче толщины тетивы. В нашем случае использовался крепеж 3,5х35 мм.

Ступени должны быть параллельны друг другу, их край выравнивается по внешней стороне тетивы.

Поручень приставляется к нашим опорам и размечается для дальнейшей распиловки. Важно точно нанести метки, чтобы не получилось так, что вы отрезали лишнее или взяли не тот угол.

Чтобы отрезать поручень под нужным углом, его можно приложить к отрезанной части тетивы. Так у вас будет четкий ориентир, и вы точно не ошибетесь в процессе распиловки.

Сверление отверстия под саморез

Поручень выставляется параллельно тетиве, посте чего в нем просверливается отверстие для крепления к опоре. Оно делается с внутренней стороны так, как показано на фото. Через него будет намного проще вкручивать саморез.

Размечается расположение балясин. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы обеспечивать безопасность.

Ребенок не должен пролезать между элементами, поэтому расстояние делается не более 25 см. На поверхности ставятся метки в требуемых местах.

Балясина выставляется по метке. Тут очень важно расположить элемент строго вертикально. Для этого можно воспользоваться уровнем. На этом этапе нужно подобрать такое положение, чтобы после резки элемент был как можно привлекательнее.

Отчерчивается линия распиловки. Линии делаются сверху и снизу. Далее нужно отрезать балясины, но, чтобы сделать это правильно, прочитайте следующий пункт.

Паз в нижней части поручня

С внутренней стороны деревянных перил всегда есть выемка глубиной 5 мм. То есть балясины следует делать на 5 мм длиннее, чтобы они заходили в паз и надежно крепились в нем.

Крепление осуществляется с нижней стороны. Сверлится отверстие, после чего в него вкручивается саморез. Подбирайте длину крепежа так, чтобы он не вылез наружу.

Так выглядит собранная конструкция. Верхний пролет собирается точно так же, нужно просто повторить все вышеописанные действия.

Собранную лестницу нужно отшлифовать и покрыть износостойким составом для защиты.
Лестницы для дома деревянные на второй этаж могут окрашиваться в различные цвета

Вывод

Теперь вы знаете, из каких элементов состоит, и как собирается деревянная лестница на второй этаж в доме. Предложенная технология изготовления по силам даже неопытному мастеру, а видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах еще лучше.

olestnicah.ru

Деревянная лестница своими руками

Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж. Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, — это изготовление деревянной лестницы своими руками.

Пошаговая инструкция

1. Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.

2. Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.

3. Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.

4. На сайте есть видео о том, как изготавливается деревянная лестница своими руками. Можно посмотреть этапы и последовательности работ, и убедиться, что сделать это нетрудно. Материал, применённый в инструкции на фото — сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.

5. Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.

Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.

6. Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.

Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой.

Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.

7. Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками.

8. В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну.

Затем установленные полки шлифуют.

Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см.

9. Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз.

Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета.

Материалы и инструменты

Чтобы деревянная лестница, как на фото, была успешно изготовлена своими руками, понадобятся следующие материалы: доски сосновые шириной 400 и 250 мм, толщиной от 40 до 25 мм, бруски 50х50, клей столярный, лак и грунтовки по дереву, стяжные оцинкованные стержни и саморезы, металлические уголки. Из инструментов понадобится: циркулярная ручная пила, шуруповёрт, кисти, наждачная бумага, струбцины, стамески, шлифмашинка.

Видео изготовления деревянной лестницы своими руками

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru

mainavi.ru

Самостоятельное изготовление лестницы на второй этаж из дерева

Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно

Виды конструкций

Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

  • запроектировать все составляющие элементы конструкции;
  • учесть потенциально слабые места и исправить недостатки еще на стадии проекта;
  • рассчитать размеры ступеней таким образом, чтобы было удобно подниматься и спускаться.

Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:

  • простой или декоративной;

Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

  • на косоурах – самый распространенный вариант. Главная балка представляет собой гребенку, на которую сверху опираются ступени. Чаще всего используется схема с 2 косоурами, но существуют также варианты с 1 и 3 несущими элементами. 1 косоур – для узких лестниц с массивными ступенями 2 косоура – стандартное решение 3 косоура – для пролетов шириной более 1,3 м
  • на тетиве – балки располагаются по бокам от ступеней. Такая схема визуально немного утяжеляет всю композицию, что довольно приятно для восприятия “на глаз”, но в изготовлении нисколько не сложнее предыдущего варианта.
  • на больцах – здесь в качестве несущего элемента выступает металлическое ограждение. Такие конструкции идеально вписываются в современные интерьеры.
  • на центральном столбе – такая система применяется для винтовых лестниц.

Выбор схемы лестницы

Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.

Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.

Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:

  • прямыми одномаршевыми;
  • забежными поворотными: право- или левозаходными, в зависимости от планировки дома;

  • П-образными двухмаршевыми;

  • Г-образными двухмаршевыми;
  • винтовыми.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.

Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.

Подготовка материалов

Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.

Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.

Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.

Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.

Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.

Расчет основных параметров лестницы

Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.

Ширина

Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:

  • насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
  • позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).
Комфортный диапазон ширины лестницы для частного дома – 1100-1300 мм. Меньше – затруднения при переноске мебели; больше – избыток занимаемого места.

Длина

Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.

Высота

Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.

Параметры проема в перекрытии

Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.

Уклон лестницы

Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.

Оптимальный угол наклона лестницы находится в диапазоне 30 – 37°

При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.

Ступени

Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.

Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.

Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.

При построении чертежей важно учитывать следующее:

  1. Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
  2. Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.

Монтаж маршевой деревянной лестницы

Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.

Развертка лестницы по стене с указанием размеров

Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.

Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.

Разметка косоура Вариант изготовления косоура с кобылками Сборка тетивы со стяжками жесткости

Сборка каркаса

Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.

Варианты фиксации элементов

На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.

Крепление косоура к полу

Монтаж составных частей

Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.

Крепление подступенков к косоурам

Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.

Способы установки ступеней на косоур Крепление ступеней к тетиве

Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.

Схема крепления ограждений

Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.

Финишная обработка

После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.

Особенности изготовления винтовой лестницы

Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.

Винтовые конструкции экономят жилое пространство

Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.

Установка винтовой лестницы

В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.

Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.

Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.

Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.

Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.

domzastroika.ru

Изготовление лестницы из дерева на второй этаж своими руками

Вы хотите узнать, как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками? Чертежи и наши рекомендации вам в этом помогут. Смастерить простую лестницу своими руками в частном доме вполне под силу и новичку. Но запаситесь терпением. Информации много.

Где ставить

Лестница связывает два этажа, но забирает у них полезную площадь. Потому ищите площадь под нее так, чтобы:

  • не убирать и не двигать стены;
  • не затрагивать электропроводку и коммуникации.

После сделанных замеров площади лестницы нужно добавить по 50 мм для каждой стороны для косметической отделки.

Параметры и расчеты

  • угол наклона лестницы в идеале — 45°, при 60° подниматься и спускаться в разы сложнее и чем круче лестница, тем она дискомфортнее для передвижения;
  • ширина ступени – 30 см – это идеальный параметр для ноги 45 размера. Можно брать 28 см, но не меньше, так как ходить будет уже неудобно, но и больше 30 см брать не стоит – постоянно будете сбиваться с шага;
  • высота ступени – 20 см;
  • глубина ступени – 30 см, до 35 см она будет комфортной;
  • шаг для балясин – 15 см, но если ширина одной балясины меньше 5 см, на ступень нужно ставить по 2 штуки;
  • минимально допустимая ширина лестницы – 80 см, но лучше брать 90 см, а еще лучше – 100 см – это самая комфортная ширина;
  • если ширина лестницы больше 110 см, рекомендуют делать пристенный поручень – ограждение по стене.

Помните, что использовать чужой готовый чертеж нет смысла – всегда есть нюансы по параметрам собственной площади и особенностей помещения. В идеале можно использовать программы для создания конструкций. Например, расчет лестницы с поворотом на 180 отличается от расчетов для лестницы на 90.

Нарисуйте эскиз лестницы, но только после того, как определитесь с типом, о чем мы поговорим немного ниже. Учитывайте все указанные нами параметры и смело приступайте к чертежу лестницы. Не волнуйтесь, после прочтения всей статьи вам станет все понятно.

Типы лестниц и расчеты для них

Сегодня востребованы 5 типов лестниц:

  • на косоурах;
  • на больцах;
  • на обсадной трубе (их более распространенное название – винтовые, спиралевидные);
  • складные (чердачные или выдвижные);
  • комбинированные.

Главное, над чем вам нужно подумать, — это основание лестницы (косоуры, обсадная труба или больцы) и ступени (с подступенками или открытые). Есть еще дополнительные элементы – балюстрады (площадки между маршами) и перила с декоративными дополнениями.

Лестница на косоурах

Косоур – это наклонно поставленные балки по бокам лестницы, за счет которых и держатся ступени. Они бывают:

  • прямыми, при которых ступени находятся между прямыми балками, что делает весь марш прямым;
  • зубчатыми, при которых верхняя часть балок вырезана зубцами, отчего ступени как бы накладываются или встраиваются в балки;
  • округлыми, при которых лестница выглядит изогнутой или с небольшим изгибом.

О чем вам нужно помнить, выбирая лестницу на косоурах:

  1. Такая лестница обычно делается из дерева.
  2. Она получается очень тяжелой, в основном за счет украшений и балясин.
  3. Учитывая конструкцию, косоурная лестница доминирует в интерьере дома.
  4. Деревянные ступени обязательно со временем начинают скрипеть. Чтобы этого избежать, на этапе монтажа используются полимерные тонкие прокладки.

Итак, приступим непосредственно к созданию лестницы на косоурах.

Подготовительная часть

Вам потребуются косоуры. Это обычно цельные доски с толщиной в 40 мм. Обратите внимание, что эти балки не должны быть с изъянами. Перед тем, как монтировать косоуры, на них делается разметка и по ней уже выпиливаются проемы для установки ступенек в дальнейшем.

Альтернативный вариант того, как сделать косоуры:

Ступени представляют собой отшлифованные ровные доски без срезов и неровностей. Все они должны быть готовы до этапа монтажа. Тоже самое относится к подступенкам, если они будут присутствовать в вашей конструкции.

Что касается перил и балясин, то создать дизайнерскую модель в домашних условиях довольно сложно, их нужно заказать или купить готовые.

Этап сборки

Чтобы вмонтировать косоуры в верхнюю часть пролета, на балке перекрытия делаются пропилы, специально под монтаж. Можно использовать металлические упоры. Они крепятся к перекрытию с помощью анкерных болтов. Крепление должно быть максимально надежным.

В пол монтируется опорный брус, который находится на линии самой нижней ступеньки. Его тоже нужно стопорить анкерными болтами.

Ступеньки устанавливаются в уже заранее вырезанные секторы и фиксируются клеем. Начинать нужно с нижнего марша. Это удобнее. Если есть подступенки, они тоже фиксируются на этапе монтажа ступенек, как и проступи. Если решили использовать прокладки из полимера для предотвращения скрипа, они тоже устанавливаются на этом этапе.

Для установки балясин сначала устанавливают самую нижнюю и самую верхнюю из них. Между ними натягивается нитка, чтобы по ней уже устанавливать остальные. Балясины фиксируются шурупами или с помощью саморезов, что потом скрывается затиркой или заглушкой.

Поручни монтируют в самую последнюю очередь на балясины.

Последний этап

Когда лестница смонтирована, ее шлифуют, особенно обращая внимание на торцы и стыковые соединения. Деревянную лестницу покрывают лаком. Можно использовать восковый раствор, краску или любое другое защитное средство.

Вы можете посмотреть еще одно очень хорошее видео о самой простой, но надежной лестнице:

Винтовая лестница

Винтовые конструкции или лестницы на обсадной трубе – это идеальное решение, если в доме мало места. Почитайте на эту тему статью. Полезно.

Обычно такие лестницы не делают своими руками, а покупают готовый комплекс деталей, который уже собирается в домашних условиях. Связано это с тем, что не все детали в конструкции будут из дерева. В частности, основной стержень – центральный столб – обычно делается из металла.

В комплекте винтовой лестницы обязательно должны быть:

  • центральный стержень;
  • ступени.

Даже если вам предлагают минимальный диаметр винтовой лестницы, не соглашайтесь. Если диаметр меньше 1220 мм, по ней трудно будет ходить и совсем невозможно поднять какой-нибудь предмет.

Сборка винтовой лестницы

  1. Начнем с определения места, где будет устанавливаться центральный стержень. В лестничном проеме нужно установить два шнура по диагонали. В том месте, где они пересекуться, и будет центром для стержня.
  2. Отметьте на полу точку, где будет располагаться центральный стержень.
  3. Расположите фланец таким образом, чтобы они приходился на установленную точку. Фланец обычно укрепляется шурупами, а они идут в комплекте с конструкцией.
  4. Придерживаясь чертежа, установите первую нижнюю ступень. Установите все ступени и стойку ограждения, каждый раз проверяя вертикальность центрального стержня.
  5. Верхнее ограждение крепится винтами.
  6. Поручни нужно постаивть так, чтобы отверстия под винты совпадали с отверстиями в стойках. Заверните все винты на стойках.
  7. Заверните все гайки.
  8. Установите декоративную верхушку.

Наглядный пример того, как монтируется винтовая лестница:

Теперь вы знаете, как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками. Чертежи конструкций из дерева в частном доме должны помочь вам разобраться с нюансами. Помните, что если в чем-то сомневаетесь, то лучше максимально упростить конструкцию или обратиться к профессионалам.

v-mire-doma.ru


Смотрите также