Как изменяется высота потолков деревянного дома при усадке
Планирование и изменение высоты потолков в деревянных домах
Высота потолков в деревянных домах определяется при планировании строительства и отражается в документации. От нее зависит воплощение некоторых дизайнерских задумок. Чаще всего этот показатель определяется уровнем жизни хозяев, поскольку для возведения высоких стен с потолками необходимы бревна с большим диаметром, а просторные помещения предполагают объемные оконные и дверные проемы.
Строительными компаниями обычно определяется по умолчанию базовая высота потолка в деревянном доме для первого этажа – 2,4 м, мансардного – 2,3 м. Для ее увеличения необходима дополнительная оплата за каждый венец.
Гигиенические нормы
Высота потолка в деревянном доме из брусаОтправной точкой для определения высоты потолков проектируемого дома или реконструкции старого может служить расчет объема воздуха на количество проживающих (включая домашних животных). Допустимая гигиеническая норма составляет для общих помещений до 30 м³, предельный минимум для спальных комнат – 15 м³ на 1 человека. В соответствии со СНиП, расстояние от пола должно быть не менее 2,5 м, в помещениях 36 м² – до 2,7 м. Для коридоров допускается 2,1 м. Указанные значения обеспечивают нормальный воздухообмен и микроклимат в комнатах. Рассчитывая высоту мансарды, ориентируются на общую архитектуру дома и комфортность. При подъеме по лестнице голова не должна касаться ската, а часть потолка с меньшей высотой (относительно минимальной) не должна занимать более 50% всей площади помещения. Чтобы лучше представить, как будет выглядеть комната, ее можно изобразить в 3D.
При возведении стен следует учитывать, что высота помещения уменьшается при монтаже потолка и укладке пола в общей сложности на 15-20 см.
Каждый из современных видов материалов для строительства деревянного дома имеет свои параметры и характеристики, одной из которых является содержание влаги. От нее зависит, насколько дает усадку здание по сравнению с первоначальной высотой. Для дома из стандартного бруса – это 5%, для клееного профилированного – до 1%. Возможная усадка просчитывается до начала кровельных работ, обычно длится процесс 6-12 месяцев.Какой вариант лучше?
В дачном домике, не предназначенном для постоянного проживания, в соответствии с вышеуказанными правилами, расстояние до потолка может быть 2,2-2,4 м. Чаще всего он в срубе не отделывается дополнительно. Если высоту уменьшить, возможно ощущение дискомфорта, при длительном пребывании в помещении это может негативно влиять на психологическое состояние человека. Считается, что в деревянных домах дышится легче, но в тесных комнатах, заполненных людьми, воздух тяжелый. На его состояние влияет также количество бытовых приборов, сжигающие кислород. Поэтому делать очень низкие потолки, экономя средства, не стоит.
Высокий потолок в деревянном домеСовременные квартиры с потолками выше 3-3,2 м стали показателем престижа и примером для строительства деревянных домов с объемными помещениями. Просторные комнаты с удачно подобранными пропорциями выглядят красиво, и большинство людей чувствует себя в них свободнее и достойнее. Но следует учесть, что отопление высоких комнат обойдется намного дороже, выполнять уборку и ремонт таких помещений гораздо сложнее.
Чаще всего в доме из бруса выбирают расстояние до потолка 2,5-2,7 м.
Выбирая подходящий вариант, хозяин должен взвесить все за и против, чтобы не тратить потом время, силы и средства на переделывание.
Как изменить высоту комнат?
Увеличиваем высоту потолка в деревянном домеЧаще всего у собственников домов возникает вопрос увеличения пространства. Нередко низкие давящие потолки имеют старые деревянные постройки, вполне пригодные для жилья. Чтобы устранить этот недостаток, можно опустить низ, поднять верх или использовать оба варианта.
- В первом случае на выходе из дома образуется высокий порог и увеличивается высота от пола до окон. Оправдают ли такие перемены труды?
- Второй вариант (поднять потолочную поверхность до 30 см) можно осуществить, удалив внутреннюю подшивку потолка. Однако это можно сделать, если дом строился с установкой и подстропильных и потолочных балок, разница между которыми довольно значительна.
- Более трудоемкий способ – увеличить высоту потолка за счет уменьшения объема чердака или мансарды, полностью снимая и устанавливая выше потолочные лаги. В этом случае не обойтись без частичного демонтажа крыши дома. Следуя рекомендации профессионалов, предварительно надо тщательно исследовать техническое состояние балок, чтобы не произошло обрушение кровли. Но даже если они в норме, существует опасность смещения верха.
- Самый сложный проект – полностью разобрать кровлю. Тогда можно будет поднять помещение на необходимую высоту.
Хотя обычно высокие потолки вызывают восторг, однако если при этом комната маленькая, человек, находясь в ней, чувствует себя незащищенным. Сделать ее более уютной в брусовом доме можно, установив на комфортной высоте конструкцию из досок, ДВП, вагонки. В коридоре верх опускают за счет антресоли.
Чтобы жить в своем доме, наслаждаясь им, будь то особняк или скромная дача, надо уделять ему много внимания, начиная со стадии задумки строительства, и не отказываться от услуг специалистов.
derevodoska.ru
Способы компенсации усадки деревянного дома
Способы компенсации усадки деревянного дома
Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.
Усадка домов из бревна и бруса
Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).
Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.
В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:
- Бревно даeт усадку до 150 мм;
- Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
- Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
- Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
- Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
- Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.
Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:
- стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
- стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.
Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.
Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами
Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.
Усадка стен и перегородок в деревянном доме
Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.
Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.
 |  |
 |  |
Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.
Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.
Регулировка винтового компенсатора усадки
Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.
Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.
Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.
|
Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз |
Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат |
Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).
Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал
Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.
Компенсация усадки для стропильной системы
При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.
Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.
Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.
Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.
Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб
В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.
Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.
Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.
Компенсация усадки для окон и дверей
Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).
Устройство обсадной коробки окна в срубе
Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.
|
Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме |
Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал |
Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.
|
Компенсационный зазор обсадной коробки двери |
Компенсационный зазор обсадной коробки окна |
Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).
При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.
Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена. Лучшее решение — использование в зазорах теплоизоляции растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой — слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветроизоляции снаружи.
Компенсация усадки при строительстве лестниц
При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.
Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку
Следует учитывать усадку сруба при закреплении ограждения и перил лестницы.
Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, — следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.
Отделка деревянного дома с учетом усадки
Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.
Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты
Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).
Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком). Несомненный плюс основания на каркасе — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.
Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки
Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»). Эти перегородки возводят на расстоянии не менее 2,5 см от деревянных стен, выполняя внизу и вверху отверстия для притока и вытяжки воздуха. Если в комнате сделан подвесной потолок, то его крепят только к верхнему перекрытию, чтобы они опускались вместе.
 |  |
remstd.ru
Высота потолка в деревянном доме
Высокие потолки в помещениях, прежде всего, жилых комнатах – это свидетельство комфортных условий пребывания в здании. Более того, данный параметр заслуженно считается одним из важных показателей элитного жилья, подчеркивающего статус владельца. Вместе с тем, высота потолка в деревянном доме влияет еще и на стоимость строительства, а также величину расходов, необходимых на обогрев постройки. Как следствие, грамотный ее подбор становится серьезным и ответственным мероприятием, результат которого в значительной степени определяет эксплуатационные характеристики здания и уровень предоставляемых им удобств.
Требования нормативных документов по высоте потолков в деревянных домах
Высота потолка в доме из бруса или бревна определяет, прежде всего, объем жилого или нежилого помещения. Минимальная величина этого параметра устанавливается санитарно-гигиеническими нормами и составляет 15 куб. м. для спальных комнат. Значение объема для общих помещений жилой постройки равняется, как минимум, 30 куб. м.
Кроме того, действующие сегодня СНиПы устанавливают минимальные значения расстояния между полом и потолком жилых построек. Исходя из требований этого нормативного документа, высота этажа деревянного дома составляет:
- 2,5 м. или более – для комнат, площадь которых не превышает 36 кв. м.;
- как минимум, 2,7 м – для помещений от 36 кв. м.;
- 2,1 м. и более – для коридоров.
Конечно же, указанные нормативы не являются обязательными в частном домостроении. Поэтому следовать им или нет – дело владельца. Однако, следует помнить, что при их разработке учитывались требования, выполнение которых необходимо для создания нормального и благоприятного для проживания микроклимата в здании, а также эффективного воздухообмена. Принимая решение о высоте потолков, следует учитывать и фактор усадки. Ее величина определяется типом пиломатериала, используемого при возведении постройки.
Необходимость правильного подбора высоты помещений жилой постройки
Очевидно, что любой владелец стремится сделать потолки в жилой постройке как можно выше. В современных условиях внести соответствующие изменения в проектную документацию не составляет труда. Однако, при этом следует понимать, что снижение высоты помещений позволяет добиться ряда серьезных преимуществ, в частности:
- Снижение расходов на отопление и освещение жилого деревянного дома;
- Рациональное использование строительных материалов и, прежде всего, древесины, что ведет к сокращению стоимости возведения здания;
- Минимизация расходов на вентиляцию и подержание микроклимата внутри постройки.
Логичным следствием сказанного выступает подбор такой высоты помещений деревянного дома, который, с одной стороны, обеспечивает достаточный уровень комфорта и удобств проживания, а с другой – не приводит к серьезному увеличению расходов на строительство и последующую эксплуатацию здания. Найти оптимальный баланс между указанными факторами помогает консультация опытных проектировщиков или строителей, а также анализ существующего опыта, накопленного за время использования в частном домостроении срубов из бруса или бревна.
Как увеличить высоту потолка в деревянном доме
Достаточно часто возникает ситуация, когда решение, касающееся высоты этажа и принятое на стадии проектирования и строительства, перестает устраивать владельца постройки. Это может быть вызвано разными причинами, например, желанием сделать жилье более комфортным или изменением его финансовых возможностей. В этом случае нередко требуется увеличить высоту потолка в деревянном доме.
Успешное решение указанной задачи вполне возможно, причем даже после завершения возведения здания. Для этого обычно используется один из следующих методов:
- Разборка подшивки потолка. Самый простой вариант увеличения высоты этажа. Его реализация приводит к достаточно заметному росту рассматриваемого параметра на 15-20 см при небольшом уровне расходов. Работы заключаются в демонтаже чернового пола расположенного сверху перекрытия. Если оно является верхним, как правило, требуется дополнительное утепление. Важным плюсом технологии выступает тот факт, что в процессе не затрагивается положение балок;
- Разборка балок перекрытия. Этот вариант повышения расстояния между полом и потолков может применяться в том случае, если конструкция постройки предусматривает наличие подстропильных балок. В подобной ситуации существующий потолок фактически переносится на них. Работы, как правило, сопровождаются устройством дополнительного слоя тепло- и звукоизоляции;
- Демонтаж старой крыши и возведение новой с одновременным наращиванием высоты стен. Указанный способ решения проблемы увеличения высоты потолков, по сути, является реконструкцией здания. Он сопровождается серьезными финансовыми расходами, однако, позволяет сделать помещения такими, как требуется владельцу. Помимо высокой стоимости, к недостаткам этой технологии можно отнести достаточно большие трудозатраты;
- Опускание поверхности пола. При грамотном выполнении работ и использовании современных эффективных теплоизоляционных материалов удается снизить отметку пола на 25-30 см. При этом эксплуатационные параметры постройки не только не снижаются, а напротив, даже могут быть увеличены.
Перед реализацией любого из описанных выше вариантов, требуется аккуратная и внимательная проработка плана действий и объема предстоящих работ. При этом рекомендуется выполнение расчетов, связанных с новым уровнем тепло- и звукоизоляции, а также несущей способностью основных строительных конструкций. Оптимальный способ организации работы – разработка небольшого проекта, для чего следует обратиться к квалифицированным специалистам. Причем наличие подобного документа выступает обязательным мероприятием при реализации второго и третьего способов решения проблемы.
Другие статьи
Наши проекты
Все проекты домов из бруса Все проекты домов из бревнаwww.ecosrub.ru
Как происходит усадка деревянного дома
В наше время, когда преобладает строительство с широким использованием химии, деревянные дома пользуются не просто популярностью, но и оправданным уважением.
Схема возведения дома.
Однако за такие преимущества, как комфорт, эстетика, экологичность, энергоэффективность, есть и цена расплаты — усадка деревянного дома.
Мало кто знает, что процесс сушки не всегда стабилен в геометрических размерах. Такое естественное явление называется анизотропия древесины. Поэтому строители вынуждены использовать методы, снижающие негативность последствий под зданиями.
Усадки деревянного дома нельзя избежать.
Это явление становится менее прогрессирующим спустя лишь несколько лет.
Чтобы разобраться, насколько колебания будут проявляться более ощутимо, нужно рассмотреть все факторы данного процесса.
Некоторые особенности
Строение древесины.
По своей природе древесина является пористым материалом. Ей свойственно «дышать». Вбирая и отдавая влагу, стены увеличиваются и уменьшаются.
Насколько деформация будет объемна, зависит от толщины бревен. Некоторая степень затрагивает и длину материала. Незначительное раскачивание в результате усадки деревянного дома приводит к растрескиванию, зазорам и скручиванию бревен. Все вместе проявляется как дефект деревянных стен.
Зная подробные факторы дерева, можно принять определенные меры по недопущению нежелательного исхода. Для начала нужно определиться, от чего усиливается степень усадки
Материал выбранного сруба, размер бревна, толщина, длина, общая площадь дома, выбранная технология построения, сезон строительства и степень влажности древесины — основные показатели усадки дома.
Важную роль играет и то, что взято за основу: можно выбрать оцилиндрованное бревно или клееный брус.
Схема обработки бревна.
В том числе высотность дома проявляется согласно степени тяжести на грунт. При параметрах 3 м метра в высоту обычное бревно оседает на 10 см, несушеный брус — 6 см, в отличие от бруса, прошедшего камерную сушку (усадка равна 2,5 см).
Сезонная усадка. Для сруба важен такой показатель: время его сезонной сборки. Странная закономерность: летнее время диктует выдержку не менее 12 месяцев, а вот дом, собранный зимой, допускается к отделочным работам уже после 8 месяцев.
Специалисты, отталкиваясь от данных показателей, рекомендуют зимнее время сборки. Процесс объясняется простым природным явлением — деформация дерева зимой происходит медленнее за счет вымораживания влаги равномерными процентами.
Например, срубовой дом, установленный в ноябре, заканчивает оседание венцов к началу лета.
Вернуться к оглавлению
Схема установки окон и дверей в обсадную коробку.
Только после завершения стадии усадки деревянного дома опытные строители приступают к установке дверей и окон. Без риска проявления трещин начинается внутренняя отделка и облицовка стен.
Процесс движения стен по интенсивности проявления заметен в первые полгода. Полное прекращение возможно через 3 года.
При формировании стены материал (брус/бревно) должны плотным звеном подгоняться друг к другу. Швы в обязательном порядке конопатятся межвенцовым уплотнителем. Для этих целей подходят джут или пакля.
Непрофилированный брус проводят сборкой за счет вертикальных стержней. Использование в строительстве металлических (иногда деревянных) нагелей значительно снижает степень скручивания бревен.
Повторное конопачение швов необходимо проводить после полной просушки сруба. Вторичная работа исключает наличие межвенцовых усадочных щелей.
Неизбежный процесс высыхания опасен тем, что на оконные и дверные коробки оказывается давление верхних венцов. Неправильная установка приводит к искажению механизма работы (двери, окна). Чтобы избежать негативных последствий, используется подвижная конструкция коробок.
Движение происходит вместе со стеной по направляющим пазам. Однако важно оставить компенсационный шов над каждым проемом с запасом 3-4 см. Благодаря такой предусмотрительности верхний венец не задевает коробку и разрушение не опасно. После завершения работ зазор устраняется деревянной обналичкой.
Схемы разметки соединений углов бруса.
Также и качественный лес — немаловажный фактор при вопросе усадки деревянного дома. В сочетании с грамотным соединением собственник жилища будет избавлен от мыслей о появлении зазоров и трещин.
Опытные строители применяют метод «канадской чашки», если в работе используется брус. Соединение венцов таким способом пользуется преимуществом благодаря стыку в клинообразной форме. При усыхании не образуются щелей, напротив, система уплотняется сильнее под весом венцов и кровли.
Стоимость клееного бруса, превышающая цену за профилированное бревно, вполне оправдана. Конструкция бруса выполнена из отдельных досок, склеенных воедино. Такая технология минимизирует скручивание подобного материала.
Любой проект деревянного дома содержит документацию с высотными отметками. Именно этих данных придерживаются строители. Специалисты всегда скажут два размера, которые получаются при возведении коробки и после непосредственной усадки деревянного дома.
Вернуться к оглавлению
Устройство стены деревянного дома.
Стены и перегородки при усадке деревянного дома не требуют специального узла. Так как сруб — это однородная конструкция. Все составляющие элементы движутся в относительно одинаковой величине.
Наличие в доме вертикальных деталей — колонн, столбов, превышающих основную часть дома, — требует вмешательства регулировочных механизмов, снижающих высоту указанных элементов (по высоте стены сруба).
Именно на этой стадии прибегают к винтовым механизмам — компенсаторам усадки (винтовой домкрат).
На тот период, который отводится временем для усадки дома, не нужно оставлять свое жилье без внимания. Аккуратное отношение ко всем появившимся трещинам, зазорам (конопачение, обработка) не позволит дом «повести в сторону».
От профессионализма строителей зависит многое. Грамотный монтаж сруба позволит двигаться стропилам кровли и всем «домашним» перекрытиям свободно, без ущерба основному каркасу.
Варианты соединения бревен.
Неравномерность усадки дома оправдана расположением по отношению к солнцу. Южная сторона обеспечивает более интенсивный процесс выхода влаги. Разумнее полагать, что с северной это проходит медленнее.
Зимой усадка значительно замедляет свой процесс, а возвращение тепла не дает былой скорости по усадке. По этой причине именно на второй год после установки сруба приступают к завершению отделочных работ.
Дерево считается «живым» материалом, отопление стимулирует выход чрезмерной влаги. При этом сохнуть оно будет лучше с внутренней стороны, нежели снаружи.
Если есть возможность участвовать в выборе материала, важно проследить, использовалась ли подготовленная древесина, высушенная специальным техническим способом. Свежеспиленный материал гарантирует дополнительные проблемы.
Вернуться к оглавлению
Зимний период наиболее благоприятен для заготовки вашего будущего дома. Брусовая постройка в этот сезон имеет преимущественные стороны. Отсутствие сокодвижения снижает в будущем скручивание и деформацию бревна. Плотная и сухая древесина минимизирует появление трещин.
Если и высушенное дерево имеет небольшой процент усадки, то оптимальным вариантом под строительство дома считается клееный материал. Такой сруб сокращает сроки строительства. Клееный брус допускает игнорировать дополнительную отделку, позволяя применить специальный лак для обработки от гниения и древесных жучков.
masterbrusa.ru
8 (8172) 550-601