Как сделать и установить забор из металлопрофиля своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Находясь на территории собственного домовладения, хочется отделиться от внешнего мира и ощущать границы своего пространства. Для этого, несомненно, необходима ограда или высокий забор. Однако возведение подобных строений может оказаться весьма затратным по времени и бюджету. При таких условиях прекрасным выбором будет забор из профилированных листов. К тому же, если грунт твёрдый, ограду из профнастила можно установить без фундамента.

Прежде чем говорить о металлопрофильных листах как о материале для возведения заборов, необходимо разобраться, что они из себя представляют и какие именно разновидности лучше использовать при строительстве.

Для забора высотой до 2,5 метров лучше всего монтировать профилированные листы, маркированные буквой С, высота гофры которых более 21 мм. Такой материал имеет маркировку: С8, С10, С13, С18, С20 и С21. При высоте забора выше 2,5 метров, если на ограждение воздействуют сильные ветровые нагрузки, лучше использовать профилированный материал марки С20 или С21. Немаловажную роль играет покрытие профнастила, так как оно может быть оцинкованным или из полимерных материалов. Металлопрофиль с полимерным покрытием прослужит намного дольше, но следует учесть, что стоимость его больше оцинкованного варианта.

Полимерное покрытие может быть различных цветов

Профилированные листы имеют массу различий. Например, этот материал может отличаться по толщине, рельефному рисунку — ребру. А также он имеет разную высоту и расстояние между рёбрами. Из буквенного и цифрового обозначения можно узнать, что С — это профилированный лист, предназначенный для стен, а любая цифра после этой буквы обозначает высоту ребра.

Профнастил классифицируется по виду металла, используемого в его основе, и способу обработки, в результате чего он может изготавливаться:

• из стали без специального покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий
• из медных, алюминиевых сплавов, а также хромоникелевой стали
• способом горячего цинкования как с защитным декоративным покрытием, так и без него
• с добавлением фактурного рельефа, перфорации и изгибов.

Забор из оцинкованного профнастила прост в монтаже

Металлопрофильные листы различаются:

• по области использования: стеновые, кровельные и несущие
• по форме рельефа: волнообразные или в виде трапеций
• по высоте изгибов рельефа: в пределах от 8 до 22 мм. Эти значения применимы для профилированного листа, который используется для стен
• по толщине материала: в пределах от 0,3 до 1,0 мм.

Рельеф профнастила может изготавливаться по индивидуальным проектам

В соответствии с европейскими нормами листы с трапециевидным рельефом различаются по параметрам:

• закруглённости гребней
• форме трапеции
• усилению желобков, гребней и стенок.

На профилированные листы наносят защитные слои из следующих материалов:

• акрила
• полиэстера
• поливинилхлорида
• поливинилиденфторидных и полиуретановых покрытий.

Слои защитного покрытия могут отличаться в зависимости от предназначения профнастила

Профилированный материал имеет свою маркировку. Заглавные буквы русского алфавита в обозначениях материала расшифровываются следующим образом:

1. Н — несущий, указывает на то, что такие листы предназначены для обустройства крыш.
2. С — стеновой, даёт понять, что материал используется для изготовления стен, перегородок и ограждений.
3. НС — это универсальный вариант, применяемый как для стен, так и для кровли.

На сегодняшний день профилированное покрытие является одним из самых востребованных материалов для изготовления заградительных строений, а также невысоких построек. Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям и скорости монтажа конструкции, профнастил является одним из лучших вариантов в случае изготовления сооружений в кратчайшие сроки. Несмотря на универсальность металлопрофильных листов, они имеют ряд положительных и отрицательных критериев.

Таблица: преимущества и недостатки профилированных листов

Устройство забора с капитальным основанием и без него

Забор с фундаментом подразумевает наличие заглублённого или малозаглубленного бетонного основания, изготавливаемого в формате столбов, ленты или смешанным способом. Нижняя часть опорных столбов бетонируется. Таким образом, получается монолитная конструкция, к которой прикрепляют параллельные лаги и другие элементы забора. Оградительное сооружение из профнастила выдерживает воздействие сильных порывов ветра.

Высоту ленточного основания или бетонного столба делают выше уровня земли на 15–20 см.

Бетонная лента забора должна быть выше уровня земли

При строительстве бетонной основы не обойтись без дренажных прослоек из песка и мелкого гравия. Эти слои обеспечат целостность основания во время процессов пучения грунтовых масс в холодные месяцы.

Песчано-гравийная подушка станет не только дренажным слоем, но и своеобразным амортизатором для бетонной ленты или столбов.

Для изготовления забора с капитальным фундаментом необходимо выполнить несколько строительных процессов, которые заключаются в земляных работах, изготовлении опалубки, сооружении армирующего каркаса, заливке бетонной смеси. Все эти действия потребуют строительных навыков, значительных физических и финансовых затрат, на что уйдёт большое количество времени. В случае постройки фундамента для забора на нестабильном грунте понадобится проведение исследований качеств и свойств почвы, привлечение специалистов, а также применение специальных инструментов и строительного оборудования. Это станет гарантией целостности и долговечности всей конструкции.

Если забор сооружается без фундамента, опоры устанавливаются в грунт

Подготовительный этап строительства забора из металлопрофильных листов заключается в выборе материала покрытия, высоте будущего ограждения, толщине и форме профильных труб для изготовления лаг, а также типе капитального основания. Такой этап крайне важен, так как именно в этот момент вместе с менеджером вы определите точную конструкцию будущего забора. Чтобы не забыть приобрести все детали и элементы будущего ограждения, составляется смета, в которой указывается наименование, параметры и стоимость. Важным моментом будет обговорить условия доставки и способы перевозки приобретённых материалов. Необходимо помнить, чем выше конструкция забора, тем сложнее монтаж, а соответственно и выше цена.

Чем сложнее конструкция забора, тем он выглядит эффектнее, но тем выше цена

Определение площади застраиваемого участка

Площадь на застраиваемой территории определяется сотками. Из школьных уроков математики известно, что сотка или ар равна 100 м². В связи с этим участок будет иметь параметры 10х10 м. Следует учесть, что участки не всегда бывают идеально ровной формы. Например, если площадь составляет 600 м², то размеры могут быть 10х60 м, 20х30 м, 25х24 м.

Чтобы найти значение общей длины сторон будущего ограждения, необходимо сложить ширину и длину, а результат увеличить вдвое. На примере это будет выглядеть следующим образом: (25 + 24) * 2 = 98 м — это длина забора по периметру.

Расчёт количества материалов

При произведении расчётов профнастила удобно пользоваться единицей измерения — погонным метром. Этот параметр применяется для вычисления длинных рулонных материалов, когда известна ширина (высота), которая не изменяется по всей длине.

Количество требуемого материала для участков с одной площадью, но разной формой может отличаться

Количество металлопрофильных листов

Допустим, что для забора будет использован профнастил с маркировкой НС 57, монтажная ширина которого составляет 85 см. Нам уже известно, что общая длина будущего ограждения будет 98 м. Чтобы закрыть этот периметр профилированным материалом, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для всего забора. Для этого нужно величину длины разделить на ширину одного листа, в нашем случае это 85 см. Подставим цифры: 98 / 0,85 = 115,29 листов. Округлим до 116 штук.

При расчёте количества листов результат округляется до целого числа

Расчёт опорных столбов

При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.

Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.

Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.

Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм

Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы

Таким же образом высчитывается общая длина материала для изготовления поперечных балок или, как их называют, лаг забора. Так как наше ограждение будет иметь высоту до 2 м, то для установки профнастила достаточно двух параллельных лаг в каждом пролёте. Так как поперечные балки расположены непрерывно по всей длине ограждения, то необходимо общую длину забора удвоить: 98 * 2 = 196 м.

Количество поперечных балок зависит от высоты ограждения

Для расчёта фундамента потребуется определить объёмы бетонной смеси. Бетонная лента забора имеет вид удлинённого параллелепипеда с параметрами: 0,7х0,3х98 м. Для вычисления объёма этой фигуры требуется перемножить указанные цифры: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м3 бетонной смеси необходимо для заливки всей ленточной основы.

Вычисление объёма бетона для заливки столбов

При вычислении количества бетона, необходимого для изготовления столбчатого основания, потребуется знать диаметр и высоту будущей сваи. Допустим, бетонный фундамент будет иметь форму цилиндра, в котором диаметр равен 30 см, а высота 110 см. Для вычисления объёма такой геометрической фигуры потребуется формула: V = πR²h, где:

• π — величина, равная 3,14
• R — радиус
• h — высота столба.

Согласно этой формуле радиус окружности составит: 15 * 15 = 225. Подставим значения: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 м³. Умножаем полученный результат на общее количество столбов: 0,077715 * 40 = 3,1086 м³ — это объём бетона для заливки всех столбов.

Расчёт арматуры

Как ленточное, так и столбчатое основание требует укрепления. В качестве такого элемента сооружают объёмную металлическую конструкцию из арматурных прутьев. Для соединения каркаса применяют отрезки из того же материала. При этом не используют сварочный аппарат, а связывают пересечения металлических элементов кусками проволоки.

Укрепляющий каркас для фундамента забора может изготавливаться с разной шириной или высотой

Для удобства вычислений будет сделан расчёт металлической конструкции, располагаемой в одном пролёте. Чтобы определить общую длину арматурных стержней, значение одного каркаса умножается на общее количество пролётов. На изображении видно, что металлическая конструкция состоит из 4 или 6 горизонтальных стержней, а также нескольких соединительных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расчёт будет произведён для одного пролёта ленточного основания, потребуется 4 металлических стержня, длиной по 250 см, а также 24 арматурных отрезка, длиной по 20 см. Подставим значения:

1. 250 * 4 = 1000 см — это общая длина горизонтальных стержней.
2. 24 * 20 = 480 см — общее значение длины соединительных элементов в одном пролёте.
3. 480 + 1000 = 1480 см арматуры потребуется для изготовления металлического каркаса в одном пролёте.
4. 1480 * 40 = 59200 см или 592 м — это общее количество арматурных прутьев, необходимых для армирования всего ленточного основания. Полученные значения округлим до 600 м, так как на практике лучше иметь лишний материал, чем потом тратить время на его поиски.

Для соединения всех элементов металлических конструкций потребуется проволока. Пересечение арматурных прутьев фиксируется отрезками из этого материала длиной по 20 см. На примере одного пролёта легко посчитать, сколько указанных отрезков понадобится для каркаса. В этом случае арматурная конструкция имеет 24 соединения. Сделаем расчёт:

1. 24 * 20 = 480 см — это общая длина проволоки для конструкции в одном пролёте.
2. 480 * 40 = 19200 см или 192 м.

Арматурные прутья соединяются между собой отрезками проволоки

Инструменты

Для возведения забора из профилированных листов потребуются следующие инструменты:

1. Совковая штыковая лопата или мини-экскаватор с узким ковшом.
2. Измерительная рулетка.
3. Отвес.
4. Большой угольник.
5. Бетоносмесительный аппарат.
6. Болгарка.
7. Рукав для подачи бетонной смеси.
8. Строительный уровень.
9. Молоток.
10. Шуруповёрт.
11. Ножницы по металлу.
12. Ручной бур.
13. Трамбовка.
14. Степлер со скобами.
15. Ножовка.
16. Маркер или карандаш.

Составление чертежей и схем

Заборы из профнастила не являются сложной конструкцией. Однако если сооружение имеет множество поворотов либо устанавливается на неровном грунте или склоне, то потребуется составление чертежей и схем. При возведении такого ограждения на ровной поверхности достаточно сделанных измерений на строительном участке.

Расстояние между опорами, количество лаг и профнастил подбирается индивидуально

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из металлопрофиля

Когда подготовлено место для строительства, произведены исследования грунта, составлены сметы и сделаны точные расчёты материалов, приступают к земельным работам.

Изготовление фундамента для забора из профнастила

Возведение ограждения из профилированных листов подразумевает в себе следующие строительные работы:

1. Прежде всего необходимо сделать разметку с помощью натянутого в струну шнура, закреплённого на деревянных кольях. Применение этого простого способа даёт возможность сделать идеально ровные линии, которыми чётко обозначаются границы ленточного основания.

   Натянутый шнур делает линию идеально прямой

2. Придерживаясь изготовленной разметки, выкопать траншею шириной и глубиной по 40 см. Её необходимо разровнять и утрамбовать. Затем в дне траншеи нужно выкопать 40 лунок диаметром по 30 см. Это несложно сделать, используя садовый бур. Длина промежутков между каждой лункой должна быть 250 см. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их можно покрыть полиэтиленом. Такой защитный слой станет хорошим гидроизолирующим барьером для жидкого бетона, не давая незастывшей смеси впитываться в грунт.

   Стенки выкопанной траншеи можно покрыть полиэтиленом

3. Дно выкопанной траншеи, а также каждую лунку нужно покрыть песчано-гравийной прослойкой. Эти сыпучие материалы будут способствовать оттоку влаги от основания фундамента. Другая их немаловажная роль — это амортизация грунта при его температурном изменении. Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять не менее 20 см (по 10 см песка и гравия). Следует учесть, что влажный песок лучше поддаётся спрессовыванию.
4. Надёжным и бюджетным вариантом гидроизоляции стенок в проделанных скважинах является рубероид, который сворачивают в трубу и вставляют в лунки. Большой популярностью пользуются асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые одновременно играют роль опалубки и создают гидроизолирующую прослойку для жидкого основания.

   В качестве опалубки для будущего столба использованы асбестоцементные трубы

5. Чтобы поверхность бетонной ленты была выше уровня земли, необходимо сделать опалубку. Для её изготовления можно использовать обрезные доски, многослойные фанерные листы или другие материалы, напоминающие плотный щит. Высота бортов такой конструкции должна быть на 5–10 см выше запланированного уровня поверхности бетонной ленты. Распорки и упоры помогут деревянному каркасу выдержать давление жидкой смеси, не развалившись и не изменив формы основания.

   Для опалубки используются плотные доски

6. Далее необходимо установить армирующий каркас в подготовленные скважины и траншею. Следует учесть, что металлическая конструкция для каждой скважины должна возвышаться над ней на 10 см. Арматурный каркас для ленты фундамента не должен соприкасаться с дном траншеи. Для этого необходимо устанавливать его на возвышенности из брусков или обломков кирпичей. В качестве альтернативного варианта арматурную конструкцию можно установить на вбитые в дно траншеи отрезки металлических прутков.

   Осколки кирпичей не дадут арматурному каркасу соприкасаться с дном траншеи

7. Теперь можно заливать бетонную смесь. Необходимо помнить, что сначала заливают небольшое количество бетона в скважины. Требуется время, чтобы смесь застыла. Только после этого в каждую лунку устанавливаются металлические столбы, которые заливают бетоном до уровня дна траншеи. Каждую опору необходимо разместить строго вертикально, используя строительный уровень и отвес. Если к этому процессу отнестись халатно, то криво установленные столбы в застывшем бетоне выровнять будет проблематично. Для застывания смеси потребуется некоторое время. В летний период для этого достаточно от 3 до 6 дней, а в зимний — до 10–12 дней.

   Арматура укрепит бетонную сваю

8. При заливке жидкий бетон содержит большое количество воздуха, который остаётся в смеси в виде пузырьков. Если их не удалить, то основание станет хрупким. Наличие воздушных пузырей приведёт к тому, что лента или столбы покроются трещинами, сквозь которые проникнет влага. В результате фундамент будет подвержен разрушению. Для удаления воздуха удобно использовать глубинный вибратор. При отсутствии такого оборудования довольно успешно применяется металлический прут или брусок. Этими предметами штыкуют незастывший бетон, в результате чего воздушные пузыри выходят наружу.

   Глубинный вибратор эффективно удаляет воздух из жидкого бетона, уплотняя его

9. Только после изготовления бетонных свай приступают к заливке ленточного основания. Этот фундамент можно изготавливать в несколько этапов. На каждом из них необходимо делать заливку слоя по всему периметру.

   Рукав для подачи смеси облегчит работу

10. Бетон должен полностью покрыть металлическую конструкцию. Когда фундамент будет залит до необходимого уровня, его поверхность нужно разровнять ребром ровной доски или правилом.
11. Когда процесс заливки завершён, необходимо время для затвердения бетона. Учитывая толщину ленточного основания, смесь застывает в летний период от 6 до 8 дней, в зимний — до 14 дней. Если застывающий фундамент оставить открытым, то он будет неравномерно терять влагу. Это приведёт к пересыханию верхнего слоя, отчего в будущем основание покроется глубокими трещинами. Чтобы этого не произошло, бетон накрывают полиэтиленом. Однако в первые два дня необходимо через каждые 10–12 часов убирать гидроизолирующий слой с фундамента на 20–30 минут. Это способствует равномерному испарению влаги.
12. Через указанный период, когда ленточное основание полностью затвердеет, снимают опалубку.

    Конструкция готова для установки поперечных балок и монтажа металлопрофильных листов

Видео: заливка бетонного фундамента

Изготовление бетонных свай для забора из металлопрофиля

Если для возведения забора выбран столбчатый фундамент, то выкапывать траншею нет необходимости. Установка этого основания требует лишь бурения скважин в грунте. Последующие процессы по закладке дренажных слоёв, изготовлению армирующего каркаса, заливки бетонной смеси аналогичны ленточному основанию.

Готовое ленточное или столбчатое основание для забора из металлопрофильных листов будет иметь вид монолитной бетонной ленты или свай с установленными в них металлическими опорами.

Установка столбов для забора без фундамента

Если такой забор будет возводиться на стабильном грунте, то для опор фундамент необязателен. Металлические стойки вбивают в грунт на 1/3 длины или вкручивают. Во втором случае в качестве стоек могут быть использованы винтовые сваи. Вбивание или вкручивание металлических опор должно контролироваться измерительными приборами или инструментами. После каждого погружения сваи на 15 см необходимо проверять вертикальность опоры с помощью отвеса и строительного уровня.

Для вкручивания или забивания свай существует специальная строительная техника. Если территория на застраиваемом участке не позволяет разместить указанное оборудование, то эти процессы осуществляются вручную. При закручивании винтовых свай в грунт потребуется помощь нескольких человек. В верхнем торце сваи расположены отверстия, сквозь которые можно продеть металлические стержни или длинные бруски, служащие рычагами. Эффективная установка винтовых стоек осуществляется как минимум тремя людьми: два человека закручивают столб, а третий контролирует процесс с помощью измерительных приборов.

Установка винтовых свай не займёт много времени

Свайно-винтовые опоры для забора без фундамента устанавливаются следующим образом:

1. Для установки столбов с винтовым наконечником необходимо сделать разметку под будущие скважины.

   Натянутый шнур не даст ошибиться в разметке

2. После этого с помощью ручного бура нужно выкопать неглубокие отверстия, в которые потом будут устанавливаться опоры.

   Достаточно пробурить скважину на 50–70 см с помощью ручного бура

3. Когда винтовые сваи закручены на необходимую глубину в грунт, их верхние торцы срезают на одном уровне.

   Торцы всех свай должны образовать единую плоскость

4. Чтобы влага не попадала через срезанный верх винтовой сваи, наверху каждой из них приваривают металлические пластины по размеру трубы.

Видео: установка забора на винтовых сваях

Установка поперечных балок

Следующим этапом будет установка поперечных балок или лаг. Для этого используют профилированные трубы с квадратным или прямоугольным сечением размером 40х40 или 40х20 мм. Это оптимальные параметры для подобных элементов конструкции. Чтобы балки были параллельны друг другу, их сначала прикрепляют к столбам с помощью проволоки. Затем натягивают шнур по всей длине ограждения. Такая разметка станет идеальным шаблоном для определения ровной линии. Ориентируясь по разметке, металлические лаги приваривают к стойкам.

Для невысокого ограждения достаточно двух балок

Следует отметить, что использовать поперечные балки из дерева нецелесообразно. Это объясняется изменением структуры древесины под воздействием перепадов температур, погодных условий и атмосферных осадков. Со временем такие факторы станут причиной деформации, растрескивания или гниения балок. В итоге забор перекосится и потеряет первоначальную красоту.

Несмотря на то, что древесина, используемая для размещения под открытым небом, обязательно обрабатывается противогрибковыми средствами и антисептическими веществами, через 8–10 лет она может прийти в негодность.

На этом этапе очень важно покрасить металлический каркас забора. После дождей от неокрашенных поперечных балок могут появиться потёки ржавчины, которые не добавят эстетичности. Перед окрашиванием необходимо зачистить все выступающие фрагменты, образовавшиеся во время сварки швов каркаса. Если позволяет бюджет, то металлический каркас можно покрыть антикоррозийным составом. Краска, нанесённая поверх него, создаёт дополнительный антикоррозийный и водонепроницаемый слой. Следует иметь в виду, что через 1–2 года потребуется обновить красочный слой ограждения.

Монтаж металлопрофильных листов на каркас забора

Когда краска высохнет, можно приступать к установке профнастила. Профилированные листы крепятся к поперечным балкам с помощью специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой.

Резиновая шайба самореза создаёт плотную водонепроницаемую фиксацию материала

Мягкая прослойка не даст проломить поверхность листа при закручивании самореза. Также этот элемент предназначен для создания плотного водонепроницаемого барьера. Расстояние между саморезами рекомендуется делать от 50 до 80 см.

Профилированные листы необходимо монтировать на каркас забора с нахлёстом.

Если какую-либо часть профнастила потребуется обрезать, то место среза нужно обязательно зачистить и покрасить.

В противном случае края материала быстро заржавеют, а потёки ржавчины испортят внешний вид.

Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.

Установка профильного забора

Профильный забор является отличным вариантом надежного ограждения, которое доступно и легко возводится. С установкой такого нехитрого забора справится даже самый неопытный строитель. Что такое профиль для забора, и как его применяют при постройке, рассмотрим далее.

Пример профильного забора и каркасом из металлических труб

Профильный забор: всегда выгодно

Профиль относится к такому материалу, цена на который вполне приемлема, а качественные характеристики на высшем уровне. Такой забор прослужит довольно долго, поскольку будет прочным, устойчивым к воздействию атмосферных осадков и сильных ветров. Установка может быть выполнена самостоятельно, поскольку металлический профиль легок в работе и не имеет каких-то определенных недочетов.

Вариант устройства профильного забора

Установка профильного забора: поэтапная инструкция

Стоит отметить, что весь процесс установки не так уж и сложен и вполне выполним самостоятельно, однако, стороння помощь на этапе установки и бетонирования столбов не помешает. Лист металлопрофиля, обладающий небольшим весом, легко крепится к несущей конструкции без чьей-либо помощи, делая монтаж простым и нетрудоемким. Для того чтобы человеку, ни разу не сталкивающемуся с подобной проблемой, было легче сориентироваться, разделим условно всю работу на четыре этапа.

Этап 1. Подготовка материала и территории

Сама по себе технология установки подразумевает создание несущих конструкций, фундамента и крепление листов профиля. В упрощенном варианте установки забора для ограждения огорода или сада фундамент не требуется, а опорные столбы меняются на металлические трубы, выполненные из прочного материала. В усовершенствованном и качественном варианте используют кирпичный фундамент, а опорные столбы выступают декоративным дополнением.Итак, для работы понадобится такой инструмент:

• Рулетка и уровень;
• Лопата;
• Болгарка;
• Сварочный аппарат (понадобится для сварки лаг и опорных столбов);
• Саморезы по металлу.

Чертеж крепления профлиста к забору

• Лист профиля;
• Поперечный металлический лаг (рейка);
• Столбы;
• Щебень, песок, цемент.

Необходимые инструменты можно взять на время у знакомых, или же арендовать в специализированных точках проката строительных инструментов. Стоимость же покупки этих инструментов достаточно велика, поэтому вариант краткосрочной аренды — самый выгодный и рентабельный.

Цена материалов относительно невелика, приобрести их можно в любом строительном супермаркете.

Когда все необходимое для работы подготовлено, нужно определиться с месторасположением самого забора. Отметив крайние точки, нужно натянуть нитку, используя разметку, назначенную рулеткой. Эта нитка будет служить контуром, по которому выкапывают или бурят ямы для установки столбов. Перед тем как приступить ко второму шагу, нужно удостовериться в правильности собственных расчетов и разметки, поскольку переделывать работу будет намного сложнее, нежели перемерять на стадии ее планирования.

Установка заборного столба по контуру

Этап 2. Установка опорных столбов

Столб, исходный материал которого железо, нужен для того, чтобы удерживать вес конструкции всего забора. Стоимость столбов зависит от их диаметра и качества материала. Стоит учитывать, что оптимальным расстоянием между опорами является не более трех метров. Поэтому по намеченному расстоянию роют яму, в которой в дальнейшем будут установлены столбы. Если периметр территории сложной и нестандартной формы, то столбы забора устанавливают начиная с угла забора.

Для опоры нужно вырыть яму не менее одного метра в глубину, но не слишком широкую. Это удобно делать буром, но можно воспользоваться и старым проверенным методом — лопатой. Между этими ямами вырывают неглубокие траншеи для фундамента (20–30 см в толщину). Обработав металлические опоры антикоррозийным препаратом, их погружают в бетонный раствор на одинаковое расстояние, постоянно контролируя их положение. В этом поможет уровень, который укажет на отклонения от нормы. После этого приступают к заливке фундамента. Для этого формируют небольшую опалубку, которая будет удерживать форму фундамента. На самое дно укладывают щебень или песок, армируют проволокой (железо), после чего заливают цементным раствором. После этих манипуляций столбам и фундаменту дают около 10 дней для полного высыхания. По истечении этого срока можно приступать к следующим шагам работы.

Этап 3. Крепеж поперечных перекладин

Для того чтобы было куда крепить металлический лист, устанавливают поперечины или лаги. Они крепятся двумя способами: при помощи сварки или болтами. Первый способ наиболее надежный, однако, трудоемкий. Количество таких реек колеблется от двух до четырех, в зависимости от высоты самого забора. После того как поперечины установлены, их обязательно обрабатывают грунтовкой и красят.

Процедура крепления лагов к столбам забора

Этап 4. Обшивка каркаса

Профнастил крепится внахлест, это нужно учитывать при монтаже. Каждый лист монтируется к несущей конструкции при помощи саморезов по металлу. Сколько нужно сделать креплений, зависит от металла, а также параметров профиля. Иногда достаточно двух креплений на квадратный метр, а иногда требуется около пяти на половину метра.

Монтаж производят от края самого забора. Вначале крепят верхнюю часть, располагая лист профиля на нужной высоте, затем переходят к нижней части. Используют обычный шуруповерт и саморезы по металлу. Завершающим этапом является установка верхнего колпака, который служит защитой забора, а также декоративным дополнением, способным выровнять верхнюю линию полотна.

Крепление профиля к каркасу

Ворота — важный элемент забора

В том случае, когда забор предполагает установку металлических ворот, необходимо позаботиться об их покупке заранее. В этом случае, на этапе планирования разметку осуществляют «от ворот», первоначально определяя их месторасположение.

Можно сделать ворота самостоятельно из того же металлопрофиля, но эта работа потребует дополнительных усилий. Итак, если было принято делать ворота или калитку самостоятельно, нужно учитывать такие тонкости:

1. Вначале изготавливают раму, на которую в дальнейшем крепят профиль.
2. Рамы крепят к опорным столбам при помощи дверных петель.
3. Чтобы рамы не проседали и не деформировались, к ним дополнительно приваривают вспомогательные планки, соединяющие противоположные углы (верхний левый и нижний правый).
4. Дополнительную устойчивость воротам придают лаги, приваренные к опорным столбам.

Что нужно учитывать при монтаже

Вся работа должна производиться аккуратно. Несмотря на то что металлический лист профиля прочный, его достаточно легко поцарапать, а это является предпосылкой к недолгому сроку эксплуатации. Царапина может стать причиной развития коррозии, что повлечет за собой ухудшение качества забора. Стоит лишь немного нарушить целостность покрытия, тут же возникает необходимость устранения этого дефекта.

Бетонирование опор и создание фундамента — самая сложная работа, требующая выдержки. Нужно обязательно дождаться полного высыхания раствора, даже если для этого потребуется больше времени, нежели положено. В противном случае есть риск получения неровного забора. Ускорить процесс монтажа сможет помощь друга, поэтому если есть такая возможность, то стоит ее обязательно использовать: и не скучно, и работа движется быстрее.

Чтобы узнать, сколько требуется листов профиля, длину забора делят на ширину профиля, добавляя 10 % от этого значения, которые расходуются на швы, идущие внахлест.

Из этих показателей также высчитывается примерная цена, требуемая на возведение забора.Все работы лучше производить в теплое сухое время года. Дождливая погода и увеличенная влажность увеличивают срок застывания раствора, затягивая процесс более чем на месяц. При высоких морозах не рекомендуется пользоваться этим методом возведения ограждений, вообще, поскольку есть риск получения некачественного забора. Цена забора будет гораздо ниже, если приобретать комплектующие у завода-изготовителя, а не через посредников.

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками

Рано или поздно перед каждым владельцем дачного участка или дома встаёт одна из главных задач: как и чем огородить собственность, чтобы это было надёжно, эстетически красиво и недорого. Забор из профнастила идеально подойдёт для таких целей.

Виды и характеристики профлиста

Сегодня профлист считается наиболее доступным и подходящим при выполнении строительных работ разного вида. Его сравнительная лёгкость, рёбра жёсткости и небольшая толщина выгодно упрощают процесс работы с ним. Такой забор не требует больших затрат, устойчив к климатическому перепаду, впишется в любую среду.

Готовый забор из профлиста на металлическом каркасе без фундамента

Благодаря видовому разнообразию профлиста на рынке он используются для покрытия кровель, устройства настилов и ограждающих конструкций. Существует 3 вида маркировки листа:

• Н – для обшивки кровли
• С – для заборов, стен, перегородок
• НС – для стен и крыши.

Оптимальный профиль для забора — с маркировками С8, С20, С21, НС35. Цифра после буквы обозначает высоту гофры в мм. Длина листов обычно составляет 2 м, но может варьироваться в зависимости от изготовителя.

Примеры:

• С8 — листы шириной 1 м 15 см с минимальной высотой трапеции профиля
• С20 — листы шириной 1 м 10 см, более жёсткие, прочные, ветроустойчивые; подходят всем, кто любит грамотный баланс цена — качество, самый дешёвый вариант
• С21 — листы шириной 1 м, удобные для составления проектов и схем; обладают максимальной высотой рёбер, поэтому наиболее прочные.

  Размеры и профиль листа С20 длиной 2м

Кроме этого, листы бывают как оцинкованные, так и окрашенные в цвета, обозначаемые RAL c номером.

Популярная палитра цветов RAL

Преимущества профнастила

• небольшой вес и лёгкий монтаж
• многообразие маркировок и цветов
• противостояние коррозии и другим внешним воздействиям
• доступность
• прочность и надёжная защита.

Из недостатков профлиста, как материала для забора, можно отметить неприглядность профиля и отсутствие проветривания участка. Хотя и эти недостатки относительны.

Выбор конфигурации и фундамента забора

Высота забора кратна длине листа, но иногда она может быть и больше. Самый простой каркас — из металлического профиля квадратного или круглого сечения.

В качестве столбов устанавливаются трубы сечением 60х60, 60х40, 50х50 мм, на которые наваривается 2 ряда поперечных лаг из труб меньшего сечения (при высоте ограждения 2 м). Шаг между столбами принимается 2÷3 м, а расстояние между лагами — 120÷135 см. Профлисты монтируются с помощью саморезов.

Пример конструктива забора из металлического каркаса

При желании каркас можно соорудить из дерева, что облегчит конструкцию, но сделает забор более уязвимым для нагрузок.

Также в качестве стоек выкладывают столбы из кирпича сечением 380х380 или 510х510 мм. Такой вариант придаст ограждению эстетический вид и большую надёжность, однако увеличит трудовые и финансовые затраты.

Вариант забора из профлиста с кирпичными столбами и фундаментом

После того как ваш выбор пал в пользу металлического забора, необходимо определиться, нужен ли под него фундамент. На это влияет несколько факторов:

• вид грунтового основания и сложность рельефа
• глубина залегания грунтовых вод и подземных коммуникаций
• высота забора
• толщина листа
• размеры сечения направляющих и столбов.

Если вы не уверены в прочности грунта и рельефе участка, а забор планируете поставить «на века», тогда в обязательном порядке необходимо устройство фундамента.

Фундаментом под такой забор служит ленточная железобетонная конструкция с глубиной заложения 0,3÷1 м и шириной 0,2÷0,5 м. Стойки забора при этом, как и в варианте без фундамента, заглубляются в грунт на 1÷1,5 м.

Вы не ошибётесь, если зальёте фундамент под забор с массивными воротами и калиткой, так как при его отсутствии почва может дать хорошую усадку, и тогда ваши ворота перестанут нормально функционировать.

Также стоит руководствоваться размерами забора и материалом. Лёгкое, небольшой длины ограждение со столбами из дерева или металлических труб среднего сечения монтируют без фундамента. Главным недостатком фундамента является увеличение стоимости забора и трудозатрат.

Окончательное решение принимаете вы, а мы подробно рассмотрим оба варианта монтажа забора.

Подготовка и расчёт

Подготовительные работы

Перед началом производства необходимо подготовить территорию, разметить периметр, произвести необходимые расчёты материала и подготовить инструмент.

Сделаем разметку территории. По углам периметра будущего забора вбейте колышки или арматуру и натяните верёвку между прутьями. Это позволит вам построить ровный забор без отклонений.

Расчёт материала

• Рассчитаем периметр забора (Пз).

Рулеткой замерьте все стороны вашего участка и суммируйте. Это поможет нам высчитать количество необходимого материала.

Приведём пример расчёта для забора с периметром Пз=70 м из профлиста С20 с рабочей шириной Шл=1,1м.

Количество листов Nл = Pз : Шл + 2 шт.=70 : 1,1 + 2=63 + 2=65 шт. (2 шт. – желательный запас).

• Рассчитаем количество и погонаж столбов.

Рекомендуемое расстояние Lст = 2,5 м. Высота столбов (Hст) зависит от наличия и глубины заложения фундамента.

При высоте забора 2 м из стандартных листов высота столбов с учётом глубины заложения составит 3÷3,5 м.

Количество столбов Nст=Пз : Lст + 3 шт=70 : 2,5 + 3 шт=28 + 3=31 шт. (3 шт. – для ворот и калитки). Погонаж столбов получаем из расчёта Nст х Hст=31 х 3,2=99,2 мп.

Совет: Если вы строите забор с кирпичными столбами, то количество кирпича берётся из расчёта 513 шт на 1 м3.

• Рассчитаем погонаж лаг. Для расчёта длины профиля лаг периметр умножаем на 2.

Lлаг=Пз х 2 + 6 м=70 х 2 + 6 м=146 мп. (6 м дополнительного профиля на калитку и забор).

• Расчёт крепления. Экономить на креплении не следует, учитывая возможные ветровые нагрузки.

На каждый лист вам понадобится по 16÷18 саморезов, которые крепятся примерно через каждые 125 мм. Количество крепежей на наш забор 65 х 18=1170 шт.

• Для калитки и забора потребуются петли и дополнительный профиль на раскосы для жёсткости рамы.

Инструменты

• Сварочный аппарат
• Шуруповёрт
• Бетономешалка
• Лопата для бетонирования
• Бур
• Вибратор
• Кувалда
• Опалубка
• Шпатель
• Трамбовка.

Монтаж столбов забора без фундамента

1. Арматурой или колышками отмечаем места установки столбов, калитку и забор при необходимости.
2. Буром или вручную выкапываем ямы под столбы глубиной 1÷1,5 м диаметром 20 см.

   Бурение ямы под монтаж столба

3. В ямах сооружаем подушку толщиной 20÷25 см из песка, поливая его водой и утрамбовывая несколько раз.

   Бурение ямы под столб

4. Кувалдой или копром вбиваем столбы, выверяя вертикальным уровнем. Производим послойную отсыпку щебнем средней фракции, гравием или битым кирпичом. Каждый слой 20÷30 см тщательно утрамбовываем. Следующим этапом будет бетонирование цементным раствором. Раствор можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или бадье в соотношении цемента и песка 1 к 3.
5. Бетон утрамбовываем, даём ему застыть и набрать прочность 2÷3 дня. Далее, можно монтировать каркас и профлисты.

   Забетонированный столб квадратного сечения

Как установить конструкцию с ленточным фундаментом

• По периметру всего забора выкапывается траншея глубиной 0,5 м и шириной 25÷40 см.

Траншея под ленточный фундамент забора

• Через каждые 2,5 м пробуриваются ямы для заглубления столбов. Столбы монтируются и заливаются, как и при устройстве забора без фундамента.
• Спустя 2–3 дня на дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка, обильно политая водой.
• Вяжется армированный каркас фундамента из арматуры Ø8÷12 мм. Он необходим при больших нагрузках на фундамент и для защиты его от трещин. Укладка арматуры выполняется на кирпичи или деревянные опоры на высоте от дна 5÷7 см и 7÷10 см от боковых стенок котлована. Первые два прута устанавливают на опоры. Затем с шагом 40 см укрепляют поперечные и вертикальные стержни. На них (не доходя до верхнего среза фундамента 5–7 см) фиксируют два верхних продольных арматурных прута и связывают их между собой поперечными.
• Чтобы правильно залить прочный фундамент устанавливаем опалубку. В качестве неё можно взять доски толщиной 15÷25 мм или щиты, выровнять уровнем и надёжно закрепить распорками. При этом имейте в виду, что ростверк фундамента должен возвышаться на 30 см над уровнем земли.

Армирование и монтаж опалубки фундамента

• Бетон можно приобрести готовый, что существенно увеличит стоимость конструкции, а можно приготовить самому. Но для этого лучше иметь бетономешалку. Бетон должен соответствовать марке по прочности М200 (В15). При укладке бетонной смеси обязательным условием является его уплотнение вибратором или подручными средствами (лом, арматура) для удаления воздуха из конструкции.

Совет: Заливку бетона рекомендуют производить непрерывно.

• Поверхность фундамента выровняйте шпателем и накройте плёнкой для сохранения влаги. Через 7 дней снимаем опалубку. Можно приступать к монтажу каркаса ограждения.

Совет: Во время набора прочности бетоном периодически проверяйте уровень опор. А в жаркие дни цоколь поливайте водой.

Забетонированный фундамент с опалубкой

Монтаж каркаса

После того как фундамент со столбами сооружены, приступаем к привариванию каркаса. Лаги из металлопрофиля привариваем к стойкам в два ряда. Деревянные лаги крепим с помощью металлических уголков. Каркас ворот и калитки собираем отдельно. Усиливаем его дополнительной перемычкой и раскосами.

Когда каркас готов, необходимо покрыть его антикоррозионным составом, в качестве которого подойдёт грунтовка или краска для металла. Тщательно прокрасьте сварочные швы. Деревянные конструкции покрываем огнезащитным составом. Эту процедуру можно произвести и до монтажа подетально.

Схема монтажа каркаса и профнастила

Крепим листы профлиста внахлёст к горизонтальным планкам саморезами с помощью шуруповёрта примерно через каждые 12,5 см. Шляпки саморезов закрываем заклёпками в цвет. На столбы трубного сечения сверху устанавливаем заглушки во избежание попадания осадков внутрь.

Отдельно пришиваем листы к каркасу ворот и калитки. Монтируем ворота и калитку на приваренные петли. Забор готов. При желании фундамент можно окрасить.

Пример каркаса ворот и калитки обшитых профнастилом

Видео: устройство забора из профнастила своими руками

На сегодняшний день выбор материала и инструмента настолько велик, что можно сделать металлическое ограждение любого цвета и высоты собственными силами. Не стоит сразу пускаться на поиски бригад, которым вы заплатите вдвое больше за защиту вашей территории. Успех вашего строения будет складываться из объективной оценки участка, способности найти баланс между экономией и надёжностью, и ответственности подхода к выбору материалов.

Забор из металлопрофиля: преимущества использования профнастила, как своими руками построить ограду дома

Выполненные своими руками заборы из профнастила позволят облагородить участок, решив все проблемы с ограждением территории. Нужно лишь подобрать качественный материал и провести строительство в полном соответствии с технологией. Обустройство забора из металлопрофиля не представляет особой сложности, поэтому, даже не имея аналогичного опыта, можно всё работы выполнить самостоятельно, сэкономив на обращении к профессионалам.

Описание металлопрофиля

Профнастил — это современный недорогой высококачественный материал, который может использоваться для обустройства ограды, выполнения кровли дома и изготовления всевозможных металлических конструкций. Сегодня в продаже имеются различные виды профиля, которые отличаются своими размерами, отсутствием или наличием дополнительной защитной оцинковки или полимерного напыления, а также рядом других характеристик.

Для обустройства забора из металлопрофиля своими руками рекомендуется использовать листы с высотой не более 250 см и имеющие маркировку буквой C. У такого материала диаметр гофра составляет 21 мм, имеется дополнительное защитное полимерное напыление, что предупреждает появление коррозии. Использовать профнастил высотой в 3 м и более для изготовления ограды не следует, так как такой забор отличается существенной парусностью и при серьезных ветровых нагрузках может быть повреждён, вынуждая домовладельца выполнять дорогостоящий ремонт возведенной им конструкции.

К преимуществам использования металлического профиля для забора можно отнести:

• имеющееся многообразие цветов;.
• лёгкость установки забора из профиля
• отличная устойчивость к коррозии и внешним воздействиям
• прочность и долговечность
• доступная стоимость.

Читайте также: Калитка для забора своими руками

К недостаткам использования профнастила относят проблемы с проветриванием участка, а также некоторую простоту внешнего вида такого забора, поэтому домовладельцу потребуется дополнительно выполнять кирпичную облицовку опорных столбов и основания ограждения. Необходимо правильно выбирать используемый металлопрофиль, в особенности обращать внимание на наличие защитного слоя оцинковки или полимерного покрытия, которое предупреждает образование ржавчины.

Изготовление забора своими руками

Домовладельцу следует составить максимально подробный план работ, выполнить эскиз будущего забора на бумаге с нанесением всех размеров конструкции. Приобретать используемый профнастил рекомендуется с десятипроцентным запасом, что в последующем избавит от необходимости в спешке докупать листы металлопрофиля, которые могут отличаться своими размерами и оттенком, что существенно ухудшает качество и внешний вид выполненной ограды.

Подготовительный этап

Перед тем приступать непосредственно к строительным работам, домовладельцу потребуется определиться, будут ли использоваться в качестве опоры-основания кирпичные колонны или простейшие металлические трубы, которые бетонируются в землю на глубину около полутора метров. В последнем случае существенно сокращаются затраты и упрощаются проводимые работы, однако сама оградка будет при этом иметь простой и неказистый внешний вид.

Для выполнения строительных работ потребуется использовать следующие инструменты:

• саморезы и другой крепеж
• болгарка со шлифовальной насадкой
• шуруповёрт
• сварочный аппарат
• дрель
• рулетка
• отвес и строительный уровень.

Приобретя все используемые материалы и подготовив инструменты, можно приступать непосредственно к земляным работам и бетонированию опор. При правильном планировании возведения железного забора, построить ограду вполне по силам буквально за полторы-две недели. Нужно лишь учитывать, что бетонирование столбов основания займёт по меньшей мере 15−20 дней, необходимых для затвердевания цемента и набора им своей прочности.

Бетонирование столбов

Несущие столбы основания проще всего выполнить из металлических труб, которые подгоняют по размерам, дополнительно обрабатывая антикоррозийной грунтовкой. Последнее обеспечивает защиту несущего основания от ржавчины, что избавляет домовладельца от необходимости часто подкрашивать и ухаживать за оградой.

Читайте также: Недорого и со вкусом - металлический забор из штакетника

Столбики вставляют в выкопанные ямы, дополнительно укрепляют их кирпичами и брусками, по верхнему краю натягивают шпагат, что позволит выровнять несущие элементы по высоте. Ямы заполняют крупным щебнем и заливают приготовленным жидким цементным раствором. Обычно на затвердевание бетона уходит 2−3 недели, после чего можно приступать к монтажу листов профнастила.

Крепление перемычек

Перемычки, которые являются ребрами жесткости, могут крепиться параллельно горизонтальными рядами или же привариваться в шахматном порядке со смещением на 15−20 см по высоте. Выполняют их из металлического уголка и аналогичных материалов. Крепить перемычки проще всего сваркой, что избавляет от необходимости сверлить отверстия и использовать саморезы и анкера.

Смонтированный каркас обрабатывают наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом, после чего покрывают слоем грунтовки и окрашивают защитной краской.

В местах соединения горизонтальных и вертикальных элементов необходимо убрать наплывы металла, так как по шву часто появляется коррозия, которая в последующем распространяется по всей несущей конструкции.

Обшивка ограды профнастилом

Подготовленные полотна металлопрофиля крепят к каркасу, начиная работу от проема ворот. Листы следует слегка приподнять над фундаментом, выровнять по вертикали, после чего с помощью заклепок или саморезов зафиксировать с наружной стороны к лагам и опорным столбам. Прикручивать металлопрофильные полотна следует к нижней и верхней полке через одну волну, что позволит обеспечить необходимую прочность, жесткость выполненной конструкции и ее устойчивость к ветровой нагрузке.

Читайте также: Ажурный кованый узор на металлическом заборе

Устанавливая каждый последующий металопрофильный лист, нужно проверять совпадение верхних и нижних краев по высоте. Если линия ограды окажется неровной, забор будет выглядеть неаккуратно, тогда как устранение имеющихся дефектов представляет определенные сложности.

Смонтировав все листы по верхнему краю, устанавливают декоративную концевую планку. Наличие этого элемента позволяет не только улучшить внешний вид выполненной конструкции, но и обеспечивает дополнительную прочность.

Установка ворот и калитки

На завершающем этапе работ проводят установку ворот, которые могут изготавливаться самостоятельно или приобретаться готовыми в строительных магазинах. Всё, что останется сделать, это выполнить их монтаж по имеющимся крепежным отверстиям. Каркас калитки сваривается из труб и металлического профиля, на завесы навешиваются двери, после чего готовая конструкция фиксируется к несущим элементам забора.

Ворота для автомобиля в заборе из профнастила могут быть выполнены откатными или раздвижными. Последние отличаются простотой конструкции. Их можно изготовить и установить своими руками, нужно лишь использовать мощные завесы, которые смогут выдержать вес открывающихся створок. Откатные ворота обычно выполняются с электроприводом, с механическим управлением или автоматикой с использованием дополнительных дистанционных пультов.

Изготовление забора из профнастила позволит существенно сократить затраты домовладельца, при этом выполненная конструкция будет отличаться надежностью, долговечностью и простотой эксплуатации. Можно найти многочисленные схемы и примеры обустройства такой ограды, что позволит почерпнуть интересные варианты, существенно упростив выполняемую работу.

Внимание, только СЕГОДНЯ!