закрыть
Как к вам обращаться:
Ваш номер телефона:
отправить
г.Вологда,
ул. С.Орлова д.4

Как натянуть проволоку между столбами


Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.

Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см. Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца; б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце; б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

edachnik.ru

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки | Крымский виноград

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

vinogradna.ru

Как натянуть проволоку между столбами — Что не так в установке рабицы? — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Что не так в установке рабицы? заданный автором сергей лифантьев лучший ответ это Столбы слабо стоят. Цементировал?ноль-фаза(100174)

Ну так все же цементируют. А сами трубы забивают в землю ниже глубины промерзания.

Ответ от И Горыныч[гуру]2,5 - 3 - метровые стальные столбы диаметром 40-60 мм вкапываются или забиваются кувалдой так, чтобы выступали из земли на 2 метра (чуть больше высоты рабицы) . Верх столбов соединяется стальной толстой проволокой (диаметр 4-5 мм, примерно) , стальной трубой или жердью. Уже на проволоку навешивается рабица, без всякого натяга.Ответ от F V V[гуру]Или столбы слабые, или они неглубоко установлены. Можно вместо проволоки сделать перемычку из мет. арматуры, шины, уголка, надёжней будет.Ответ от Алексей[гуру]сетку на грунт обопри, а крайние столбы забивай в развалом сантиметров 20, их стянетОтвет от Дмитрий иванов[гуру]Проблема в столбах-слабо стоят. Закопайте на глубину 0,5 метра и залить бетоном марки 300-будут стоять вечно.Ответ от Ким[гуру]Обычно в таких местах (забор) сетку рабица устанавливают в каркас из металлического уголка и уже каркас крепят к столбам. Натягивать катанку (провод) между столбами не совсем правильно. Никакой столб не выдержит такое усилие. Фуникулёр. На канате закреплена кабина. Канат должен прогибаться повторяю должен иначе никакая стойка не выдержит. А вы хотите, чтобы стойка забора выдерживала такое натяжение. Для того чтобы исключить прогиб вам надо создать усилие в несколько тонн и то будет прогиб от собственного веса. Естественно длина должна быть не миллиметрыОтвет от Ѐоман Швед[гуру]Первый и последний столб делается с раскосом. На одном из столбов крепится рым-болт, на другом рым-болт с талрепом. Между этими столбами натягивается оцинкованная проволока d=3--4мм. Натягивается НЕ в состояние струны. Перед монтажом проволоки на неё насаживаются небольшие отрезки трубок небольших диаметров или профильная труба 10х10мм (15х15мм). Затем эти кусочки трубы привариваются к остальным столбам, тем самым подвешивая проволоку. Теперь можно натянуть талрепом проволоку. Потом вешаете сетку и натягиваете её.В данном случае силовым элементом является проволока, а столбы только поддерживают сетку в вертикальном состоянии ну и воспринимают вертикальную нагрузку от проволоки. То есть изгибающего момента практически нет.Ответ от Olga[гуру]Столбы надо было заглубить не меньше чем на полметра и забетонироватьОтвет от Ветра[гуру]кроме заглубления )) а нельзя было столбы распереть по верху ? -т. е. сделать каркасную жесткую конструкцию, к которой и крепить сетку .. -тогда они точно не стянутся ))

22oa.ru

Как правильно натянуть сетку-рабицу на забор

Сетка-рабица – простой и недорогой способ ограждения садовых и дачных участков, участков под застройку, вольеров, спортивных площадок и сельскохозяйственных территорий. Ее монтаж предельно прост. Но, как и в любом деле, при работе с этим материалом есть некоторые тонкости. Итак, как натянуть сетку-рабицу на забор?Рабицей называют плетеную сетку в виде ромбов, изготавливаемую из стальной проволоки. По виду металла она подразделяется на:• сетку из низкоуглеродистой стали: классический вариант, используемый чаще всего, такая рабица пластична и легко тянется, к минусам относят низкую коррозийную стойкость;• рабицу из нежравейки: более жесткая, работать с ней сложней, но она не боится ржавчины.

Рабица может разные размеры ячеек (в зависимости от назначения они могут варьироваться от 50 до 100 мм) и толщину проволоки до 5 мм. Естественно, чем меньше ячейки и толще проволока, тем прочнее сетка-рабица.

Для защиты от ржавчины она может покрываться: • слоем оцинковки; средний срок экплуатации таких изделий составляет 20-25 лет;• цветным полимерным покрытием: подобным способом отделывают рабицу с мелкими ячейками до 50 мм, выполненных из проволоки небольшой толщины; такая сетка может выполнять декоративную функцию; срок службы чуть больше – 25- 30 лет.Выпускается и более дешевая неоцинкованная рабица. Внешне она выглядит не слишком презентабельно, и без дополнительной покраски реальный срок ее службы составляет не более 3-5 лет. Поэтому такой материал больше используют для сооружения временных ограждений.

Виды рабицы

Совет! Неоцинкованную рабицу старайтесь расположить как можно выше над землей. Иначе заграждение без антикоррозийного покрытия быстро покроется ржавчиной.

Монтировать рабицу можно двумя способами:

• натяжным: с креплением на металлические, бетонные или деревянные столбы с помощью крюков; этот способ, в свою очередь, подразделяется на классический в натяжку и монтаж с протяжкой арматуры;

• секционным: на металлические рамки.

Варианты монтажа рабицыЕстественно, в последнем случае стоимость ограждения существенно возрастет за счет стоимости металла. Но и выглядеть подобный забор будет куда презентабельней. Второй способ более экономичный и идеально подойдет для разграничения зон внутри участка, обустройства вольеров или ограждений для сельхозугодий. Мы рассмотрим, как натянуть сетку-рабицу на забор и тем, и другим способом. При установке опор (они могут изготавливаться из бетона, металла или дерева) учитываем, что они должны быть располагаться чуть выше ширины сетки. Плюс около метра понадобится для вкапывания их в землю. Идеальным вариантом крепления металлических опор является их бетонирование. В случае с деревянными опорами допускается использование трамбовки почвы или забутовки – засыпки песка и песчано-гравийной смеси, защищающей столбы от воздействия влаги.

Забутовка опорПосле разметки и установки угловых крайних столбов между ними протягивается бечевка. Если требуется идеальное выравнивание, ее можно протянуть сверху и снизу опор. Далее намечаем месторасположение промежуточных опор. Расстояние между ними – до 2,4-2,8 м, и увеличивать его не нужно, иначе сетка провиснет. Расположение столбов по вертикали обязательно выверяется строительным уровнем.

Расстояние между опорами не должно быть слишком большим

Совет! Для увеличения срока службы и защиты от гниения деревянных опор перед установкой их зачищают от коры и обрабатывают любым антисептиком. Нижнюю часть дополнительно обжигают на костре и дважды заливают гудроном или битумом.

Опишем, как натянуть сетку-рабицу на забор классическим методом:

• неразвернутый рулон приставляют к угловому столбу и крепят к нему свободный край рабицы; к деревянной опоре сетку можно прикрепить скобами или гвоздями; к металлическим столбам предварительно приваривают крючки, за которые сетка цепляется с помощью хомутов или проволоки;

Способы крепления рабицыХомут для крепления рабицы• основной сложностью при монтаже рабицы является ее натяжка и фиксация к остальным опорам; натяжение должно быть достаточно сильным, но не чрезмерным.

Упрочить конструкцию и защитить ее от вандалов можно с помощью дополнительной протяжки по горизонтали стальных тросов, толстой проволоки или труб небольшого диаметра, которые продеваются через 4-5 ячеек по всей длине рабицы. Чаще всего их используют по два – сверху и снизу. Концы такой протяжки привариваются или прикручиваются проволокой к опорам.

Протяжка арматуры по верху и низуМеталлическая сетка, окантованная металлическим каркасом, прослужит дольше. Да и смотрится такое ограждение более эстетично. Как натянуть сетку-рабицу на забор между металлическими секциями? Для устройства подобного ограждения, кроме самой сетки, понадобятся: • уголок 40х40х3;• металлические прутки для крепления сетки.Ширина каркаса должна быть на 10-20 см меньше расстояния между опорами. От поверхности земли отступается 10-15 см. После сварки прямоугольника из металлических уголков необходимо отмерить и отрезать кусок рабицы требуемого размера. Равномерно растягивая ее по каркасу, ее с помощью прутков приваривают к секции. Затем прямоугольник с закрепленной на нем рабицей крепят с помощью сварки к опорам.

Приваривание рабицы к каркасуЧтобы будущее ограждение простояло дольше, прислушайтесь к следующим советам:• для защиты от коррозии и продления срока службы опор из металла перед установкой их следует тщательно очистить от ржавчины вручную или с помощью подходящих химических средств, прогрунтовать, а затем покрасить;• при забивании металлических опор в землю они могут деформироваться в верхней части, лучше при их установке использовать бур или выкопать для них ямы;• любая, даже самая прочная рабица со временем начнет провисать; если заранее предусмотреть карабины на протяжке из стальных тросов или проволоки, в дальнейшем ее можно будет легко подтянуть;• протяжку из тросов или металлических труб, закрепленную на рабице с помощью проволоки, нетрудно демонтировать; для защиты от воровства и вандализма ее лучше не привязывать, а приваривать к столбам.Крепление электросваркой

svoimi-rukamy.net


Смотрите также