Накладная розетка — обзор одинарных, двойных и тройных розеток. Плюсы и минусы + инструкция монтажа и подключения

Встроенные в стену розетки имеют много плюсов. Они выглядят довольно эстетично и не портят внешний вид стены, поскольку их установка не предусматривает наличия каких-либо выступающих частей. Это фактор сохраняет ровную поверхность стены. Благодаря своей конструкции данные розетки являются очень удобными в использовании и не собирают пыль.

Но что делать, если установка встраиваемой розетки невозможна или запрещена по соображениям безопасности? Естественно, нужно использовать накладную розетку. Она будет очень кстати, когда не хватает места для подключения какого-то электроприбора. Или, например, если есть необходимость подключить электрооборудование не в помещении. В таком случае, на помощь придут уличные накладные розетки с защитой от влаги.

Какие типы накладных розеток существуют

Данные устройства имеют несколько разновидностей, в зависимости от их назначения и области применения. Ниже будут рассмотрены некоторые часто используемые виды с конкретными примерами. Итак, накладные розетки классифицируются следующим образом:

• Розетка, специально предназначена для компьютерных сетей (компьютерная накладная розетка RJ-45 Electric)
• Обычная силовая (Накладная электрическая розетка Viko)
• Телевизионная накладная розетка (ТВ розетка Schneider)
• Телефонная накладная розетка (RJ 11).

Также эти устройства делятся на виды по уровню защиты, который обычно написан на корпусе прибора. IP20 означает, что розетка незащищённая и подходит для обычной комнаты. IP66 дает понять, что устройство имеет защиту от воды и пыли.

При каких обстоятельствах и где необходимо их устанавливать

Большим плюсом является отсутствие необходимости штробления (проделывания в стенах специальных каналов для электропроводки). Между тем, накладная розетка может помочь, когда в комнате уже завершился ремонт. Её установка не потребует нарушения отделки.

Данный прибор можно легко установить на керамическую плитку. Для этого понадобиться сделать несколько отверстий для крепежных шурупов специальным сверлом.

Также этот тип розеток пользуется популярностью в загородных домах.

Для чего нужно устанавливать накладные розетки на плинтус

Сейчас всё большее распространение набирает мода прятать проводку в плинтусах. Этот вариант монтажа имеет ряд плюсов:

• Не нужно нарушать отделку, дабы расширить сеть электропроводки
• Повышается безопасность за счёт того, что провода не «свисают»
• Розетки становятся практически невидимыми из-за своего расположения, что придает помещению больше эстетики
• Работ по штроблению становится значительно меньше, что позволяет экономить силы и деньги
• Розетку можно разместить почти что в любой части дома или квартиры.

Размещение розетки на плинтусе украсит интерьер комнаты. Монтаж накладной розетки своими руками является довольно простым процессом, что позволяет не обращаться за помощью к специалистам.

Рекомендуется покупать плинтус и розетки с подрозетниками в одного производителя. Это гарантирует, что размеры розетки совпадут с остальными материалами.

Внимание! Во избежание попадания влаги на контакты необходимо, чтобы накладная розетка имела шторки, которые могут герметично закрыть отверстия.

Накладные розетки для кухни

Розетки в этой комнате размещаются тремя уровнями:

• Первый уровень. Служит для подключения большой техники (стиральная машина, электроплита и прочее). Высота установки розетки – 15 см.
• Второй уровень. Необходим для небольших электроприборов, которые потребуется часто перемещать (чайник, миксер, тостер и т. д.) Розетки размещаются на высоте от 110 до 130 см.
• Третий уровень. Служит для таких электроприборов, как вытяжка. Высота розеток – 200-250 см.

Что нужно знать перед установкой

Помните, что кухня – место повышенной опасности, поскольку там присутствуют вода и огонь. Дабы избежать негативных последствий, позаботьтесь, чтобы розетки имели соответствующий уровень защиты.

Места установки розеток на кухне выбираются в зависимости от расположения электрических приборов. Например, возле стола или кухонного шкафчика.

Важно! Стоит помнить, что кухонные электроприборы имеют большую мощность. Поэтому выбирайте ту розетку, которая рассчитана на данный уровень нагрузки, чтобы не допустить пожара.

Какую розетку выбрать

Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо определиться, какие функции она будет выполнять. После этого нужно удостовериться, что её конструкция является достаточно надёжной. Обратите внимание на следующие факторы:

• Пластиковое основание более подвержено перегреву, особенно при высокой нагрузке или неисправности вилки
• Керамические основания значительно безопаснее, но в магазинах встречаются куда реже, чем пластиковые
• Отличным материалом корпуса может послужить противоударный пластик. Он довольно безопасный, ведь обеспечивает хорошую сопротивляемость механическим воздействиям, но стоит дороже.

Для повышения удобства использования и увеличения защиты рекомендуется также обратить внимание на определённые опции, которые есть не во всех типах розеток.

Защитные шторки. Закрывают контакты от внешнего воздействия. Полезны, если в помещении находятся маленькие дети или есть вероятность попадания влаги. Данные шторки не изымаются, что минимизирует риск. Если розетка находится в плинтусе, обязательно используйте эти приспособления.

Откидная крышка. Часто используется во влажных помещениях по типу ванной или бани. Когда к розетке не подключено электрооборудование, крышка закрывается и не даёт влаге попасть внутрь.

Стоит также отметить, что розетка может быть разной формы (круглая, квадратная), цвета и размера. Поэтому подбирайте данное устройство под стиль комнаты или в зависимости от места расположения.

Если есть необходимость заказать товар через электронную доску объявления, не стоит доверять фото накладных розеток, которые там размещены. Обязательно проверяйте товар перед покупкой.

Заключение

Мы постарались всеобъемлюще ответить на интересующие вас вопросы по накладным розеткам, их выборе и процессе использования. Надеемся, что информация, предоставленная в этой статье, оказалась интересной и актуальной. Не забывайте читать инструкцию по установке розетки.

Фото накладных розеток

Накладные розетки для наружной установки

В городских постройках — как в жилых помещениях, так и в офисах — электрическая сеть скрывается в штукатурке. Это безопаснее, поскольку открытый провод находится как бы в зоне риска — его можно случайно задеть. Розетки и выключатели также заглубляются в стену, по той же причине безопасности. Но в силу тех или иных причин приходится дополнять уже имеющиеся розетки. Наиболее простое решение в такой ситуации — это установка накладных розеток. О них и поговорим далее.

Рекомендации по расположению, использованию

Хотя эта разновидность электрической фурнитуры имеет свои недостатки, которые понятны из вышеуказанных причин, простота монтажа и пользования накладными розетками преобладает. Они без особых трудностей могут быть установлены большинством жильцов. Но при этом следует обратить внимание на правильность выполняемых действий. В первую очередь рекомендуется продумать возможные последствия, связанные с инсталляцией таких розеток.

Ведь они располагаются на ровной поверхности стены уже после того, как в помещении сложился привычный интерьер. То, что будет на виду, является съемной декоративной крышкой. Она по совместительству выполняет и защитную функцию. Поэтому рекомендуется выбрать для инсталляции такое место, которое обеспечит возможность легкой замены крышек. Например, вместо круглой формы можно со временем поставить прямоугольную.

Но только если основная часть с клеммами, на которой будет держаться декоративная деталь, позволит это сделать. Какой-нибудь выступ или предмет по соседству, который никак не мешал круглой форме, для прямоугольной крышки окажется труднопреодолимым препятствием. Придется сдвигать в сторону несущую конструкцию. С ней соединены провода, которые также надо будет репозиционировать. Словом, проблемы на ровном месте.

Особенности устройства клемм

Следующий важный нюанс обусловлен изменениями, которые происходят со временем с контактами. Как и в большинстве аналогичных изделий электрической фурнитуры, жила провода в накладной розетке зажимается винтом. Когда жила изготовлена из алюминия, то из-за пластичности материала и сдавливания утрачиваются контактные качества. Если в этой розетке наиболее часто оказывается вилка мощного электрического нагревателя, получится то, что показано далее на изображении.

Поэтому устанавливая наружную розетку, надо выбрать такое место, чтобы ничто не мешало периодически проверять состояние соединений в ней. Если в розетке для прижимания токопроводящей жилы применена только пружина, не рекомендуется подключать к ней мощные электрические обогреватели и аналогичные по мощности (1–3 кВт) электрические приборы. Также не рекомендуется применять тройники, если клеммы лишь подпружинены и винт не применяется. Присоединяя несколько маломощных потребителей, пользователь, как правило, не задумывается о том, какова их суммарная мощность, до тех пор, пока не получается результат, показанный выше.

В городских квартирах или офисах, расположенных в многоэтажных домах из кирпича или бетона, накладные розетки не являются основными компонентами электросети. Но в деревянных домах, которые обычно строятся за городом, они используются как основные приспособления для подключения к электросети тех или иных потребителей электроэнергии. Учитывая то, что электропроводка прокладывается по деревянным стенам открытым способом, контроль состояния электросети намного упрощается.

Но при этом существенно увеличивается риск пожара. Ведь вблизи элементов электросети находится дерево, которое без специальной обработки хорошо горит. По этой причине рекомендуется выбирать для розеток место установки на виду, повыше от пола и поближе к дверным и оконным проемам. Это делается для того, чтобы уменьшить площадь деревянной поверхности вокруг них, особенно в направлении потолка, поскольку воспламенение по стене распространяется вверх от его очага. А местом этого очага, как правило, становится именно розетка. Для улучшения противопожарной безопасности рекомендуется применять подрозетник из несгораемого материала.

Конструктивные разновидности

Условия, в которых розетки используются, бывают разными. По этой причине конструкция наружных розеток делается наиболее целесообразной для конкретных условий. Поэтому можно систематизировать эти изделия электрической фурнитуры по таким критериям:

1. Материал клеммной основной части. Используется либо керамика, либо пластик. Для присоединения мощных электроприборов предпочтительнее керамическая основа. Она вообще не подвержена воздействию повышенных температур. Но ее недостаток — хрупкость. Поэтому при инсталляции керамических изделий надо избегать усилий, которые могут вызвать растрескивание керамики.
2. Количество пар клемм для присоединения штепселей. Минимальное, как очевидно, — это одноштепсельная розетка. Но блоки с числом присоединений более четырех используются редко, более популярны одинарные, двойные и тройные внешние розетки.

• С улучшенной защитой от влаги, а также брызг в соответствии со стандартом IP44 или IP55. Штепсельные отверстия защищены откидывающейся крышкой.

• Наличие/отсутствие отдельной клеммы для заземления. Ее конструкция зависит от соответствия модели розетки тому или иному стандарту, который в разных странах может отличаться. Хотя розетки, которые используются в нашей стране, могут быть как с заземляющей клеммой, так и без нее, подключение с заземлением существенно безопаснее. Особенно если вероятность прикосновения к корпусу велика и влажность среды выше нормы. Например, при пользовании стиральной машиной, утюгом и т. п.

Монтаж своими руками

Установка любой модели (будь то одинарная, двойная или же тройная) наружной розетки не отличается сложностью и состоит из следующих операций.

• Снять декоративную крышку. Для этого отвинтить винт, который расположен между клеммами. Если его нет, значит, конструкция на защелках. Их надо разъединить, найдя самостоятельно или пользуясь сопроводительной документацией.

• Если стена кирпичная или бетонная, а деталь с клеммами керамическая, предварительно по месту расположения розетки рекомендуется крепить деревянное основание. Для этого достаточно просверлить одно отверстие и заполнить его пластиковым или деревянным материалом для прочного сцепления с саморезом. После этого основание закрепляется саморезом так, чтобы усилие со стороны крепежа было значительным и основание не вращалось вокруг оси самореза.

• Затем к нему прикладывается инсталлируемая деталь розетки. Если она пластиковая, основание для бетонной или кирпичной стены необязательно. Но для деревянной стены рекомендуется установить основание из несгораемого материала.
• Маркером или карандашом на поверхность стены или дополнительного «подрозетного» основания наносятся метки отверстий для саморезов. Затем сверлятся отверстия для саморезов в зависимости от того, что находится между стеной и розеткой. В стене из кирпича или бетона надо сверлить отверстия для дюбелей.
• Деталь с клеммами крепится на стене.
• После этого в клеммы вставляются жилы предварительно зачищенных проводов электропроводки (обесточенной!) и закрепляются в них.
• Остается надеть декоративную крышку, и дело сделано. Можно подавать электричество и пользоваться.

Приведенные выше пункты описания инсталляции применимы к наиболее часто используемым у нас моделям розеток. Если монтируется какая-либо специальная модель, процесс будет выглядеть иначе. Но в целом отличия несущественны.

Электророзетки: типы, виды, конструкция

Одна из составных частей системы электропитания — электрическая розетка. Эти устройства есть в каждой доме, квартире, на каждом производстве. Есть они даже на улице. Однако современный ассортимент розеток настолько широк, что перед выбором лучше знать основные нюансы.

Устройство электрической розетки

Обычная электророзетка состоит из пластиковой лицевой панели и диэлектрического основания (термостойкий пластик или керамика) с контактами и разъемами для подключения штепселей вилки. Пластиковое основание более дешевое и более прочное, керамика более дорогая и более хрупкая. Количество контактов и их форма зависит от типа электрической розетки (для однофазной или трехфазной сети, с заземлением или без) и страны, в которой она используется.

Общее устройство электрической розетки

Материалы контактов

Электрические контакты могут быть сделаны из нескольких разных материалов:

• латунь (для помещений с нормальным уровнем влажности)
• луженая латунь (для повышенной влажности)
• бронза (для любых условий эксплуатации).

Самые капризные — латунные контакты без напыления. Цвет металла светло-желтый с выраженным блеском. В условиях повышенной влажности они быстро окисляются, что приводит к ухудшению контакта. Также латунь плохо пружинит, из-за чего со временем контакт ослабляется. Для устранения этого недостатка, электрическая розетка с латунными контактами имеет дополнительные пружинящие лепестки, которые поджимают контактные пластины.

Основание может быть керамическим или пластиковым, контакты — латунные и латунные с напылением, бронзовые

Луженая латунь имеет белый матовый цвет. За счет защитного покрытия она меньше окисляется, лучше пружинит и держит форму. Такие контакты ставят обычно в электророзетках, предназначенных для влажных помещений и для улицы.

Электрические розетки с бронзовыми контактами встречаются нечасто, а отличить их можно по высокой цене. Бронзовые контакты тоже желтые, но матовые и более темные. Бронзовые контакты хорошо пружинят, обеспечивают качественный контакт продолжительное время.

Заземляющий контакт

Кроме фазных контактов в розетке может быть заземляющий контакт. Он необходим при подключении:

• мощной техники
• техники, требовательной к качеству электропитания (с электронным управлением)
• оборудования в рабочем цикле которой используется вода (например, посудомойки и стиральные машины).

Кроме того, электрические розетки с заземлением должны устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью, на улице — это требование электробезопасности. Наличие работающего заземления — безопасность ваша и вашей семьи.

Заземляющий контакт очень желателен

Розетки без заземления допустимы только в сухих помещениях, причем включать в них можно простые устройства типа настольных ламп, увлажнителей воздуха, маломощных масляных обогревателей, конвекторов и т.д. Они привлекательны чуть меньшей ценой, и меньшей «глубиной», благодаря чему при установке нужно делать под них меньшие отверстия. Но, как бы привлекательны они ни были, компьютер и сложную технику, потребляющую мало электроэнергии, но требовательную к качеству электропитания, включать надо уже в розетки с заземлением. Кроме защиты от поражения электротоком, заземление еще отводит статику, которая может быть смертельной для электроники.

Подключение проводов

К контактным пластинам провода подключаются при помощи винтов или безвинтовых зажимов (прижимные контакты позволяют произвести быстрое подключение без использования отвертки).

Винтовые соединения розеток можно разделить на два типа:

1. С возможностью крепление конца провода в виде петли. Обеспечивает идеальное винтовое соединение, так велика площадь соприкосновения проводника с контактной площадкой.
2. С возможность крепления только прямого конца.

При установке розеток первого типа, уйдет больше времени, так как надо делать петлю (удобно использовать круглогубцы), полностью откручивать винты чтобы ее одеть, а затем скручивать узел. С розетками второго типа все просто — вставили зачищенный провод в контакт, а затем затянули винт при помощи отвертки.

В первом случае на конце провода можно сделать петлю, во втором зачищенный участок провода должен быть прямым

При эксплуатации розеток, контакты подвергаются процессу нагревая/остывания, что приводит к постепенному ослаблению винтового контакта. По этой причине, винты необходимо подтягивать с периодичностью 1 раз в шесть месяцев.

Электророзетки с прижимной фиксацией проводников, позволяют произвести подключение максимально быстро. Зачищенный конец провода вставляется в гнездо до упора. В гнезде есть плоскопружинный зажим (подпружиненный контакт), который надежно зажимает проводник. За счет силы упругости пружины, контакт постоянно остается хорошим. Подобные клеммы еще называют автоматическими.

Ведущие мировые лидеры (Legrand, Schneider-Electric, Simon и другие) производят розетки и выключатели как с винтовым, так и безвинтовым соединением. Приобретая продукцию известных брендов, с высокой степенью вероятности можно быть уверенным, что безвинтовое соединение обеспечит надлежащий контакт.

Поскольку в современных жилищах розетки зачастую объединяются в блоки, то для параллельного из подключения предусматривается пожильный ввод проводов — для перемычек предусмотрены отдельные отверстия.

Классификация электророзеток

Даже такое незамысловатое устройство, как электрическая розетка, имеет много видов и разновидностей. Кроме разных материалов, они могут иметь разную форму, способ установки. Есть модели, которые собираются в блоки по нескольку штук, комплектуются с выключателем или с розетками других типов. Обо всех этих видах электророзеток и поговорим сейчас.

Пример блока розеток для телевизора. Кроме электрических розеток, установлены розетки для подключения коаксиального (телевизионного) кабеля и витой пары (интернет-кабеля)

По напряжению и току

Электрические розетки — электроустановочные изделия и они имеют свои технические характеристики: напряжение, для которого они предназначены, и силу тока, которую могут пропускать через себя на протяжении длительного времени. По напряжению они могут быть такими:

• Для однофазных сетей напряжением 220-240 В. Самый распространенный в нашей стране тип.
• Для трехфазных сетей 380 В.
• Для однофазных сетей с напряжением 100-127 В. Это стандарты, которые используются в Японии и США.

Розетка и вилка для трехфазных потребителей

В нашей стране больше всего установлено однофазных розеток для сетей 220 В, но они также есть разных типов: пропускать могут через себя ток разной величины. Обычные розетки рассчитаны на ток 10-16 А. Для подключения бытовых устройств повышенной мощности (электроплиты, варочные панели, электродуховки, накопительные бойлеры и т.д.) нужны розетки, которые могут пропускать ток в 32 А, а иногда и больше. Для этих случаев выпускаются силовые электрические розетки. Они отличаются большими размерами, в них используются стойкие к нагреву материалы, более мощные контакты.

По типу монтажа

Электрическая розетка может быть для скрытого и открытого монтажа. Еще говорят — внутренняя/встраиваемая и наружная/накладная. Электророзетка для скрытого монтажа (внутренняя) устанавливается в специально под нее сделанное отверстие в стене или другой поверхности. После подключения лицевая панель находится вровень с поверхностью или выступает буквально на пару миллиметров.

Внутренняя розетка (слева) предназначена для установки в подрозетник. Накладной розетке (справа) подрозетник не требуется

Электрическая розетка для открытого монтажа (наружная/накладная) крепится к стене или специальной диэлектрической подложке, которая используется, если основание горючее. Установка таких изделий проще, но внешний вид специфический. В настоящее время они используются в основном в ретро-проводке. Иногда накладные розетки можно увидеть в технических помещениях, бытовках, гаражах. В тех помещениях, где жесткие требования к внешнему виду практически не предъявляются.

Есть еще выдвижные розетки, которые с успехом применяют на кухне. Они могут быть встроены в столешницу, днище навесного шкафчика, боковину корпусной мебели и даже в пол. Встраиваемые в мебель электророзетки удобны и функциональны. Нужно вам включить бытовую технику или девайс — открыли/подняли крышку, розетки появились. Необходимости нет, крышку закрыли.

Розетки выдвигаются при открывании крышки

Вертикальный блок розеток встроенный в столешницу

Степень защиты IP

У электрических розеток есть еще такая техническая характеристика, как степень защиты IP (International Protection Marking. В переводе с английского — «международные коды защиты»). Она показывает насколько изделие защищено от воздействия влаги и пыли. Электророзетки могут предназначаться для разных условий эксплуатации, в соответствии с этим их выпускают в корпусах с разной степенью защищенности. Наиболее распространены следующие виды:

• с классом защиты IP 20. Для помещений с нормальными условиями, с работающим отоплением в холодное время года.
• IP 21, IP22. Могут стоять в помещениях без отопления, на улице под навесами.
• IP43, IP44. В помещениях с повышенной влажностью, вблизи от источников воды (влагозащищенные розетки).
• IP 54, IP 55. Могут стоять на улице под открытым небом.

Найти розетки с более высокой степенью защиты, в обычных магазинах вряд ли получится, но и эти удовлетворяют всем требованиям для квартиры или частного дома.

Степень защиты IP указывается в технических характеристиках, а область применения — в описании

Электрическая розетка для установки на улице может быть еще снабжена защитной крышкой, которая предохраняет контакты от попадания внутрь пыли. Такие изделия допустимо устанавливать в бассейнах, банях и других помещениях с высокой влажностью.

По количеству гнезд в одном корпусе

В одном корпусе может быть размещено разное количество розеток. Если количество розеточных гнезд два или более, такие изделия называют розеточными блоками. В них еще могут быть встроены выключатели или розетки других типов — для подключения интернета, например, USB кабеля и т.д.

Часто встречаются такие варианты розеток:

• одинарная
• двойная (сдвоенная)
• тройная.

  Наиболее распространенными являются одинарные, двойные и тройные розетки

В современных новостройках, используют блоки, состоящие из нескольких одиночных внутренних розеток, которым придают целостность при помощи общей рамки. Как правило, каждая розетка устанавливается в свой подрозетник круглой формы.

Для установки блоков розеток могут использоваться универсальные подрозетники прямоугольной формы, что во многих случаях более удобно, чем использование круглых подрозетников.

Электрические розетки с дополнительными возможностями

Электророзетки есть в каждом доме, офисе, на производстве. Есть они даже в хозпостройках и отдельно стоящих туалетах. И неудивительно, что производители стараются разнообразить ассортимент. Существуют очень даже интересные варианты.

Есть розетки с подсветкой — загораются светодиоды при подключении вилки, а есть и с забавными рожицами

С функциями контроля электропитания

При капитальном ремонте проводки или при прокладке новых сетей, линии прокладывают по современным требованиям — через автоматы защиты, с установкой на нужных линиях УЗО, стабилизаторов и т.д. Но есть множество жилищ, в которых проводке несколько десятков лет. Она вполне работоспособна, но из средств защиты и контроля есть только пара пробок или автоматов на вводе в дом/квартиру. Решить проблемы безопасности хотя бы для самых чувствительных и дорогостоящих устройств можно поставив электрическую розетку с контролем напряжения или УЗО.

Есть модели которые могут служить украшениями

Электрическая розетка со встроенным УЗО. Мощная бытовая техника должна включаться в выделенные линии, на которых должны стоять автоматы защиты и УЗО. Если их установить в щитке некуда, можно поставить электророзетку с УЗО. При появлении в линии или на подключенном устройстве тока утечки (возникает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к оголенным проводам под напряжением), сработает защита и УЗО отключит питание.

Электророзетки со встроенным УЗО рассчитаны на ток утечки 10 мА

С защитой от повышенного напряжения. В наших сетях часто наблюдаются скачки напряжения. Если нет общего или локального стабилизатора напряжения, а аппаратура в розетку будет включаться чувствительная к качеству электропитания и дорогая, можно установить розетку с защитой от перенапряжения. При превышении порогового напряжения (в разных моделях разный порог, но обычно это 275 В) питание отключается.

Розетки с реле защиты от перенапряжения — полезная штука для чувствительной техники

С повышенным удобством эксплуатации

«Продвинутые» модели электророзеток предоставляют дополнительные возможности, которые могут решить многие проблемы.

С таймером. Удобная вещь. Включаете какой-то прибор, выставляете время, через которое его надо отключить и все. В нужный момент специальный механизм разомкнет контакт и устройство отключится.

Электрические розетки с таймером — механическим и электронным

Самые простые розетки — с механическим таймером (на фото выше слева), но есть и с электронным. А электронный может быть еще и программируемым, в котором можно задать график включений и отключений.

С удлинителем. Мы часто сталкиваемся с необходимостью использования удлинителя. Можно использовать обычный, но есть розетки со встроенным удлинителем. Под них, конечно, нужна большая полость в стене, зато такой удлинитель вы никогда не потеряете, т.е. решается проблема хранения. В сложенном виде шнур намотан на спрятанный в стене барабан, розетка используется как обычно. Нужен удлинитель — просто потяните, не нужен — потяните немного на себя и провод смотается.

Электрическая розетка со встроенным удлинителем

Кроме обычных удлинителей есть модели с удлинителем и тройником. Одна розетка остается на стене, две — перемещаются на шнуре. Тоже удобная штука.

С защитой от детей

Электрические розетки с защитой от детей есть двух типов. В одном отверстия, в которые вставляется вилка, закрыты защитными шторками, которые отодвигаются только если одновременно на обе шторки начинается давление. Причем надавить надо с определенным усилием, которое маленький ребенок просто не в состоянии развить. Электророзетка с защитными шторками стоит ненамного дороже обычной, но является надежной защитой от детей.

Электрическая розетка с защитой от детей — можно не только заглушки использовать

Второй тип электророзеток с защитой от детей — с поворотными шторками. Чтобы в такую розетку вставить вилку, надо штырями вилки поддеть шторки и провернуть их до определенного угла. Тогда откроются отверстия, в которых находятся контакты.

Конструктивные особенности

Электроника и электронные устройства все больше входят в наш быт. О системе «умный дом» слышали, наверное, уже все. Но вот что бывают электророзетки, которыми можно управлять с мобильного телефона знают, наверное, немногие. При помощи умной розетки можно, например, удаленно включать и выключать электрический камин на даче. Также можно отключить и утюг, если вы его ненароком оставили включенным уходя из дома.

Есть и другие, не столь экзотичные модели.

Электрические розетки есть разные, с различными функциями и дополнительными устройствами

С USB портом (разъемом). У нас уже столько электронных устройств нуждающихся в подзарядке, что для них необходимо организовывать отдельные розеточные блоки или ставить USB-хабы. Еще вариант — поставить розетку с ЮСБ-портом/разъемом или несколькими. В одном корпусе их может быть от одного до четырех-пяти.

Со встроенными USB портами

Совмещенные с выключателем. В одном корпусе могут быть установлены не только несколько розеток, но и выключатели. Так как высота установки выключателей в последнее время небольшая — на уровне опущенной руки (85-95 см от пола), розетки там вполне уместны. А еще через такие модели можно завести включение светильников. Например, настенных бра или ламп на прикроватных тумбочках. Удобно будет включать/выключать освещение, а еще будет куда подключить зарядное устройство.

В одном корпусе с выключателем

С крышками. Есть еще розетки с защитными крышками. Их часто ставят на улице или в пыльном помещении, чтобы пыль и грязь не оседали на контактах. Чаще всего встречаются с подымающимися вверх крышками, которые приподнимаются, если надо включить прибор — крышка остается приподнятой пока не вытащите шнур. Сама крышка может быть прозрачной или нет.

Электрическая розетка с крышкой: есть несколько видов

Существуют поворотные модели, у которых крышка открываются вбок, как дверка (на рис. выше справа). И открывается она только для того, чтобы вставить вилку. Потом крышку можно закрыть, так как под шнур сделана специальная выемка. Такие «драконовские» меры нужны для мест с очень пыльным производством.

Виды электрических розеток в разных странах

Мало того что в разных странах бытовые сети имеют разное напряжение, во многих из них розетки имеют особую форму. Перед поездкой надо узнать, какой формы розетки в стране, чтобы купить соответствующий переходник. Они, конечно, есть там, но в незнакомом месте найти может быть непросто.

В нашей стране используются розетки Евростандарта

Во многих странах Европы розетки используются такие же, как у нас, вот только практически везде они с защитным заземлением. Розетки евростандарта используют в следующих странах:

• Германия
• Испания
• Чехия
• Польша
• Болгария
• Бельгия
• Венгрия
• Литва
• Латвия
• Словения
• Швеция.

Тут никаких новостей: привычные для нас вилка с розеткой, никакие переходники не нужны. В других странах Европы электроустановочные изделия имеют свои собственные стандарты. Но в магазинах можно найти переходники на евростандарт, а в зданиях современной постройки зачастую установлены два вида розеток, так как используются приборы с вилками обоих видов.

Виды электрических розеток в разных странах

В некоторых странах Евросоюза установлены электророзетки другого вида. В основном у них в вилках по три штекера, соответственно в розетках по три отверстия. Штекер, к которому подведено защитное заземление, может быть той же формы что и фазные, или иметь другое сечение. В Италии в вилках три штекера (фаза, ноль и земля) — они имеют одинаковые размеры и форму и расположены в одну линию недалеко друг от друга, «земляной» штекер — средний. Такой тип розеток и вилок называется тип L.

Разные типы электрических розеток в странах мира

В Швейцарии тоже три круглых штекера, но средний земляной расположен ниже и все три контакта образуют треугольник — это тип розетки N.

Похожая картина в Индии, но заземляющий контакт имеет большее сечение и расположен немного ниже чем у швейцарских розеток — треугольник получается равносторонний (тип К).

Типы электрических контактов в странах мира

В США, Канаде, Филиппинах, Таиланде и Японии, в вилках установлены прямоугольные штыри для фазных проводов и полукруглый для подключения защитного заземления. Расположены они на вершинах треугольника. В Великобритании штыри тоже прямоугольные, но они более толстые и имеют другую ориентацию в пространстве (тип G). Прямоугольные, но более тонкие штыри в Австралии, Новой Зеландии и Китае. Там розетки одинаковые, типа I.

Видео-рекомендации по выбору

В первом видео даются общие рекомендации по выбору розеток.

Если вас в первую очередь интересует качество, то советуем обратить внимание на продукцию ведущих европейских брендов:

• Legrand (Франция)
• Schneider-Electric (Франция)
• Simon (Испания)
• Merten (Германия)
• GIRA (Германия)
• ABB (Германия)
• FEDE (Испания)
• Bticino (Италия)
• JUNG (Германия)
• ELSO (Германия)
• Vimar (Италия).

Особой популярностью в России пользуются розетки и выключатели французской фирмы Legrand, а конкретно серия Valena — качество по разумной цене. У Schneider-Electric популярны серии Grossa и Unica.

Накладные розетки и выключатели: монтаж и подключение своими руками

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством проводки в загородных домах, стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, гофрированной трубе или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем электрощиток и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все автоматические выключатели на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Теперь нам нужно выбрать место для установки розетки и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно срезать изоляцию. Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный прибор мультиметр. Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из популярной статьи нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется разобрать выключатель и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к электрикам.

Хотите рассказать о том, как собственноручно устанавливали и подключали накладную модель розетки? Желаете поделиться специфическими тонкостями монтажа, о которых не упоминалось в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.